Нужно Ли Закрывать Фундамент После Заливки?

Правильный уход за бетоном в первые дни после заливки Для обеспечения своевременного и полного набора прочности товарного бетона после заливки, за ним необходим правильный уход, особенно в течение первых дней. Необходимо поддерживать свежеуложенный бетон во влажном состоянии т.е.

Защитить поверхность от пересыхания и предохранять его от сотрясений, каких-либо повреждений, ударов, а также от резких изменений температуры и быстрого высыхания. Для того чтобы бетон набрал марочную прочность, он должен быть влажным на протяжении всего времени набора прочности, особенно в первые дни после укладки.

Поэтому существует такое понятие как «стандартное время набора прочности» (во всем мире принято 28 суток). При твердении бетона всегда происходит изменение его объема — высыхает и дает усадку. Усыхание бетона снаружи происходит быстрее, чем внутри, поэтому если влажность бетона при твердении была недостаточной, на поверхности бетона появляются мелкие усадочные трещины.

1. Прочность бетона снижается на 15% — 40% от проектируемой,
2. Также уменьшатся его морозостойкость, водо- и газонепроницаемость.
3. Благоприятные условия твердения уложенного бетона и предохранение его от ненормальных усадок, приводящих к появлению усадочных трещин, обеспечиваются укрытием (пленкой, песком или опилками) и поливкой бетона,

Укрытие и поливку бетона следует начинать не позднее чем через 10 — 12 часов по окончании бетонирования, а в жаркую и ветреную погоду через 2 — 3 часа после укладки бетона для того, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из бетона. В жаркую погоду (при температуре 15°С и выше) поливку следует производить в первые 3 суток днем не реже, чем через каждые 3 часа, и не менее 1 раза ночью, а в последующие дни не реже 3 раз в сутки (утром, днем и вечером).

• Поливают обычно открытые горизонтальные и наклонные поверхности бетона.
• Поливку производят так, чтобы вода падала на бетон в виде дождя.
• В жаркую погоду поливают также опалубку.
• При снятии опалубки до истечения срока ухода за бетоном (опалубки колонн, стен, боковых щитов балок и т.п.) поливают одновременно и распалубленные вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Для предохранения бетона от непосредственного воздействия солнечных лучей горизонтальные поверхности следует укрывать влагоемкими материалами и периодически поливать эти материалы, поддерживая их, а следовательно и бетон, во влажном состоянии. Уход за бетоном производят до получения им 70% проектной прочности, для чего обычно требуется 7 — 15 дней. Отсутствие ухода за бетоном может привести к получению низкокачественного, а иногда и непригодного бетона и даже к разрушению конструкции (несмотря на хорошие материалы, правильный состав бетона и тщательное бетонирование). Итак, основные мероприятия по уходу за бетоном после его укладки включают: — устройство влажных укрытий — равномерное распределение нехолодной воды — влажное содержание деревянной опалубки — смазка опалубки водонепроницаемыми средствами — защита стальной опалубки от прямого солнечного излучения — укрытие синтетическими плёнками — нанесение образующих защитную плёнку средств последующего ухода — соблюдение сроков распалубки бетона — прогрев бетона до рабочей температуры, утепление и использование противоморозных добавок в зимнее время Осуществляя в полном объёме мероприятия по уходу за бетоном после его укладки, следует избегать: — досрочного высыхания, прежде всего за счёт попадания прямого солнечного света, ветра — большого внутреннего перепада температуры — вымывания цементного клея дождевой и текучей водой — сотрясений и ударов (при ранней распалубке, сильном движении автомобиля и т.д.) Набор прочности бетона в %, при различных температурах твердения и своевременном увлажнении

Бетон	Срок твердения, суток	Среднесуточная температура бетона, °С
-3	0	+5	+10	+20	+30
		прочность бетона на сжатие % от 28-суточной
М200 — М300 на портландцементе М-400, М-500	1	3	5	9	12	23	35
2	6	12	19	25	40	55
3	8	18	27	37	50	65
5	12	28	38	50	65	80
7	15	35	48	58	75	90
14	20	50	62	72	90	100
28	25	65	77	85	100	—

Снятие опалубки с бетонных и железобетонных конструкций

Нужно ли накрывать бетон после заливки?

Для чего накрывать бетон — Бетон укрывают пленкой и увлажняют, чтобы создать оптимальные условия для набора прочности. Так получается поддерживать нужный микроклимат, в котором раствор сохнет равномерно. Но укрытие свежезалитого бетона обязательно не во всех случаях.

Что нужно делать после заливки фундамента?

Как избежать поверхностных трещин на бетоне — Стоит отметить, что раннее обезвоживание не самым лучшим образом сказывается на бетонной смеси. В основном такое явление наблюдается в случае утечки водной составляющей из раствора, что происходит в результате повреждений опалубки.

1. В итоги возможны различные неприятности, которые выражаются в снижении прочности и даже отделении песка.
2. Возникают усадочные трещины, к чему приводит резкое уменьшение объема смеси на открытых участках.
3. Это возникает по причине быстрого выветривания.
4. Поверхностные трещины, которые образуются в первую очередь, оперативно распространяются вглубь.

Это создает еще большую угрозу для всей конструкции. Поэтому рекомендуется продлить период высыхания, пока основание не наберет требуемого уровня прочности. При ветреной погоде высыхание бетона происходит в разы быстрее, это необходимо обязательно учитывать.

На скорость высыхания воздействует и уровень влажности, а также температурный режим. Спустя 8 часов необходимо регулярно осуществлять увлажнение фундамента. При этом используется рассеянный полив. Кроме того, существует возможность защитить застывающую бетонную смесь слоем из опилок. Также можно укрыть конструкцию брезентом или мешковиной.

Материалы, используемые для защиты, постоянно смачиваются, чтобы создать условия влажного компресса.

Сколько по времени должен отстояться фундамент?

Можно дать следующий ответ: на достижение максимальной прочности бетону нужно 28 дней, так что пережидание всей зимы не имеет никакого смысла. И такой график привел бы к затягиванию стройки, на практике фундамент отстаивается в течение 7 дней, после чего сразу же начинается кладка стен.

Сколько времени должен стоять фундамент после заливки?

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка Содержание статьи: Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения. и бетон — всего две составляющие фундамента.

1. Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома.
2. Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси.
3. От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента.
4. Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М). Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны.

Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с. Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента. Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25. Созревание бетона Связующий элемент в бетоне — вода.

От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента. Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. А как же «в любое время года»? Да, фундамент можно заливать в любое время года. При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси.

Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант. Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание.

Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста. Оптимально Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы.

Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента. Сколько ждать Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней. Миф «выстояться» В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть.

После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет. Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично.

И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет. Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Итоги

Благоприятная температура для заливки фундамента +5 — +20. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Читать подробнее: Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка

Что будет если не поливать бетон?

Кроме того, недостаток влаги в период набора бетоном прочности, приводит к замедлению процесса твердения. Как следствие, получается конструкция, которая имеет прочность на сжатие, намного меньше заявленной. Поливка бетона – это обязательное мероприятие, а отнюдь не факультативное.

Сколько нужно времени для застывания бетона?

Стадии набора прочности бетона — Выделяют два этапа затвердевания:

1. Схватывание. Процесс начинается с гидратации — реакции цемента с водой. Она начинается спустя 2–3 часа после смешивания компонентов раствора. Именно под ее действием сохнет бетон. Поэтому во время доставки до стройплощадки бетон перемешивают в бетономешалке. Время схватывания бетона — около суток. Первый час материал сохраняет подвижность, что позволяет при разровнять смесь после заливки. Со временем он теряет пластичность, что указывает на переход к следующей стадии.
2. Набор прочности. Последующее затвердевание и набор нужных характеристик продолжается на протяжении 2–3 лет. Важно знать, сколько времени сохнет бетон до достижения расчетной прочности. Максимальная интенсивность застывания наблюдается в первые дни после заливки — в течение первых 5-6 суток материал наберет около 30% прочности. Расчетную прочность бетон набирает, в среднем, за 28 дней. Через 3 месяца после заливки показатель прочности на 20% превысит марочный.

Что будет если не поливать фундамент?

Зачем смачивать фундамент — Восполнение влаги, необходимой для завершения процессов кристаллизации цемента – обязательное условие получения качественного бетона. Но не единственное, так как поливать бетон после заливки нужно ещё и для компенсации его усадки. Усадочная трещина в бетонном фундаменте Источник kommtex.ru В эти трещины проникает дождевая вода, которая при замерзании в зимние месяцы расширяется и разрывает бетон изнутри. Трещина становится больше при каждом следующем заморозке, и постепенно фундамент разрушается.

Сколько дней нужно поливать бетон после заливки?

Правила полива бетона – как, когда и сколько — Полив бетона водой позволяет избежать всех вышеуказанных неприятностей. Однако следует знать, что регулярное смачивание не увеличивает прочность, а лишь снижает хрупкость конструкции. При постоянно увлажненной поверхности не будут возникать осадочные напряжения, а также трещины. Считается, что полив бетона необходимо продолжать на протяжении:

2-3 недель для бетона на портландцементе; 28 дней минимум на медленно твердеющем цементе; 7-8 суток на быстро затвердевающем цементе.

Если погода будет сухая, жаркая, время ухода за бетоном увеличивается. Если же температура воздуха ниже +5 градусов, то поливать не нужно. Можно также замедлить испарение с поверхности бетона, закрыв его влажным песком, опилками, мешковиной или полиэтиленом.

В сухую и ветреную погоду первый полив производят через два-три часа. Если же пасмурно и прохладно, то промежуток между заливкой бетона и первым поливом может увеличиться до 10 часов. Промежуток между поливом может колебаться от 1,5 до 3 часов в зависимости от погодных условий. Вода для полива должна быть без вредных примесей, чтобы не изменять состав бетона.

В процессе полива ее распыляют, а не льют направленной струей. Для этого на шланг надевают специальную насадку. Читать подробнее: Когда необходим полив бетона водой

Когда бетону не страшен дождь?

Время твердения бетона до номинальной марки 28 суток. Свежезалитый уклывают пленкой в жаркое время что бы влага не испарялась интенсивно из него.

Нужно ли чем то накрывать фундамент на зиму?

Нужно ли закрывать фундамент на зиму?

Опубликовано: 24-12-2019 Время на чтение: 6 минут Количество прочтений: 14631

Необходимость консервации фундамента на зиму возникает при невозможности завершения строительных работ до наступления зимы. Приостановка может быть вызвана недостатком средств или планами продолжить строительство весной. Защита фундамента даст возможность свести на нет или минимизировать негативное воздействие окружающей среды.

В противном случае возникают большие риски появления зимой скрытых или явных повреждений. Скрытые дефекты более опасны тем, что могут проявляться не сразу. Обнаружение таких скрытых повреждений фундамента после окончания работ или на завершающих этапах строительства сделает невозможным сдать объект в эксплуатацию.

Видимые повреждения в виде трещин, деформаций и разрывов можно устранить, однако цельность конструкции будет утеряна и полностью восстановить ее не удастся. Поэтому закрывать фундамент на зиму нужно.

Когда можно давать нагрузку на бетон?

Рекомендации по выполнению фундаментов — Отдельно хотелось заострить внимание на фундаменте, так как есть некоторые особенности его работы:

1. Наилучшее время для строительства фундамента является лето (хороший температурный режим).
2. Нежелательно, подвергать фундамент длительному простою, т.к. замокание котлована, морозное пучение, попеременное замораживание и оттаивание грунтов основания приводит к его разрушению.
3. Выше перечисленные факторы приводят к неравномерной усадке фундамента.
4. Если все-таки есть необходимость оставить фундамент зимовать, необходимо его «законсервировать» — закрыть и защитить от атмосферных осадков, исключить замокания и затопление грунта вблизи фундамента (примерно 0,40,5 м).
5. Так как бетон при благоприятных условиях набирает 5080% от проектной прочности за 714 дней, тогда допускается нагружать фундамент через 714 суток, с учетом, что полное нагружение (100%) наступит только после 28 суток с момента заливки фундамента.
6. При использовании ускорителей твердения при нормальной температуре возможно уже нагружать фундамент и через 5 дней.
7. Фундамент следует нагружать равномерно, чтобы избежать неравномерной осадки основания.

Для более точной подстраховки для контроля прочности фундаментов или других железобетонных конструкций изготавливают серию стандартных образцов-кубов 150х150х150 или 100х100х100 мм, которые потом испытывают на сжатие. Литература:

1. Как построить дом. Как бетон набирает крепость? Время затвердевания бетона, график набора крепости. Режим доступа:
2. ТР 80-98 Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса. МОСКВА – 1998.
3. ВСН 20-68 Указания на бетонирование в зимнее время дорожных оснований под асфальтобетонные покрытия в г. Москве.

• Автор публикации эксперт
• Конев Александр Анатольевич

Читать подробнее: Строительный миф №2. Нужно ли после заливки бетона ждать 28 суток?

Почему трескается ленточный фундамент?

Треснул фундамент дома — почему и что делать Статья прочесть за 13 минут дата публикации 01.11.2021г. Фундамент является самой главной несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки не только от веса здания, но и бокового давления грунта, подпора грунтовых вод или воздействия сил морозного пучения.

1. Появляющиеся в фундаменте трещины указывают на присутствие скрытых дефектов, чаще вызванных перенапряжением.
2. Почему такое случается, и что с этим делать? Чтобы выбрать правильный способ ремонта фундамента, очень важно узнать причину трещинообразования.
3. Это даст понять, насколько серьёзна ситуация, ведь есть такие трещины, которые могут привести к перекосу здания и другим последствиям – вплоть до разрушения.

Определить причину визуально, не имея специального опыта и образования, практически невозможно.

• Наиболее частой причиной образования трещин является проседание отдельных частей фундамента вместе с грунтом. По окончании усадки положение конструкции стабилизируется, а появившиеся трещины перестают раскрываться.
• Чаще всего это случается на рыхлых почвах, которые одновременно подмываются грунтовыми водами. Кстати, вода является ещё одним фактором появления трещин, так как, впитываясь в бетон, она замерзает в порах, а при оттаивании начинает расширяться, что и приводит к трещинам.
• То же самое происходит и в насыщенном водой грунте. Влага, переходящая из твёрдого состояния в жидкое, расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы. Это явление называется пучинистостью грунта. Трещины, появляющиеся в теле фундамента, далеко не самое ужасное последствие такого явления. Если учесть, что сила морозного пучения может составлять несколько тонн, она может запросто накренить или опрокинуть дом. Надёжный фундамент, неподверженный морозному пучению
• В домах, построенных самими хозяевами, причиной проблем может стать отсутствие противопучинистых прослоек под подошвой фундамента мелкого заложения, которые больше всего и подвержены морозному пучению. Отличной защитой являются хорошо утрамбованные со щебнем песчаные подушки и пласты экструзионного пенополистирола, а при высоком уровне грунтовых вод – устройство пластового или пристенного дренажа.
• Хотя увлажняется фундамент и поверхностными водами, которые должны эффективно отводиться с помощью отмостки. Её отсутствие даст возможность потокам дождевой воды смачивать грунт обратной засыпки, в результате чего влага проникнет и к подошве фундамента или стенам подвала.
• Есть ещё множество технологических нарушений, которые могут стать причиной растрескивания бетона. Например, заниженный класс бетона. По нормам для малоэтажного строения он не может быть ниже В15 (М200), по факту строители чаще используют готовый бетон даже более высокого класса — В22,5 (М300). Применение фабричного бетона с соблюдением технологии заливки гарантирует прочность конструкции

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: При изготовлении смеси на объекте бетономешалкой, а то и лопатой, практически невозможно получить требуемую марку бетона — точно соблюсти пропорции компонентов, водоцементное соотношение.

• Нарушение геометрии монолита: отклонение от вертикали стенок (если лента); разница длин диагоналей и отклонение от горизонтали (если плита); отклонение осей от вертикали (если сваи). Такие проблемы создаёт неправильно установленная опалубка или с нарушениями вырытая траншея (скважина, котлован).
• Неправильно рассчитанные габариты фундамента.
• Недостаточное армирование.
• Активная коррозия арматуры и закладных деталей.
• Неправильно выбранный тип фундамента, не учитывающий реальных условий эксплуатации.
• Слишком низкое сопротивление грунта, для которого вес здания вместе с фундаментом оказался чрезмерно тяжёлым.
• Проведение реконструкции здания без учёта несущей способности старого фундамента.

Как вариант, деформации фундамента могут появляться и в результате допущенных при проектировании ошибок, что в конечном итоге влечёт за собой наиболее тяжёлые последствия. Какой бы ни была причина возникновения трещин на фундаменте, она приводит конструкцию в неудовлетворительное состояние и может вызвать аварийную ситуацию.

• Тем не менее, определённые выводы может сделать и простой обыватель. На то, что у фундамента появилась проблема, может указать появление сетки мелких трещин ниже окон первого этажа. Неопасными считаются волосяные (до 0,1 мм) и мелкие (до 0,3 мм) трещины, возникающие в результате естественной усадки. Опасными являются развитые (от 0,3 до 0,5 мм), большие (1 мм) и значительные (более 1 мм) трещины — как одиночные, так и пересекающиеся.
• Одиночная трещина значительной глубины уже является поводом для беспокойства, так как проблема затрагивает и целостность надземных конструкций тоже. Например, разрушаются перемычки над проёмами. Если трещина сквозная, проходит по всей высоте дома, искривляя и выпучивая отдельные участки стен и даже пола, проблема у фундамента более чем серьёзна.
• Из-за нарушения целостности, усилия в теле монолита перераспределяются, а это приводит к перегрузке отдельных зон и их разрушению. Там, где база дома оказывается перегруженной, появляются всё новые трещины, сам бетон или кладка могут расслаиваться по вертикали. Определяется такой дефект банальным простукиванием, при его наличии фундамент считается аварийным.
• При осадке средней части дома, на фасаде появляются параллельные трещины в виде ёлочки, тянущиеся от нижних углов здания к середине. Если грунт просел только под одной частью здания, трещины появляются с одной стороны, и направлены они от середины основания дома к одному из верхних углов фасада. Кроме того обязательно треснет и угол фундамента. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Причиной такой проблемы может оказаться вырытый неподалёку от дома котлован или траншея, поэтому, решив сделать пристройку, старайтесь отдавать предпочтение свайному фундаменту с минимальным объёмом земляных работ.
• Бывают случаи, когда осаживаются обе крайние части здания, а середина остаётся неподвижной. В этом случае трещины от середины основания идут к обоим верхним углам. Такое может случиться, если под средней частью фундамента окажется более плотный грунт или валун, который не проседает, а по краям – более рыхлая почва.
• Неправильное строение стропильной системы кровли тоже может стать причиной появления трещин на фундаменте. Из-за прикреплённых к стенам горизонтальных растяжек или распора стропил, стены начинают искривляться и выпучиваться как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.
• Распорные нагрузки провоцируют появление по внешнему периметру ленточного фундамента вертикальных трещин – на середине каждой стороны. На поперечных лентах под внутренними стенами образуется по паре трещин ближе к краям. Причиной подобной проблемы могут быть и сейсмические подвижки грунта.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Обратите внимание: Ленточный фундамент вообще не лучший выбор для сейсмически нестабильных регионов. Самым надёжным в данном случае будет либо сплошной плитный фундамент, либо решётчатый, сформированный на поверхности. Как вариант, можно проектировать ростверк на сваях, опирающийся на промежуточную грунтовую подушку. Сплошная плита с монолитным ростверком – идеальный вариант фундамента для сейсмических регионов Для выявления причин появления дефектов должно быть проведено экспертное диагностическое обследование, которое покажет степень повреждения фундамента и позволит выбрать правильный способ восстановления.

• В заглублённой части нужно определить материал фундамента и его размеры, глубину заложения, наличие и состояние гидроизоляции. Обязательно обследуется прилегающая к дому территория на предмет обнаружения вблизи засыпанного оврага, русла старой реки или неправильного водоотвода.
• Необходимо так же изучить тип грунта и выявить строение подфундаментной подушки, для чего в углах здания отрывают шурфы. Если дом не перестраивался и нагрузки на фундамент не увеличивались, роют обычно всего два шурфа – в тех местах, где специалисты предполагают наличие повреждений. Шурф имеет прямоугольную форму 1,5 на 3 м (большая сторона примыкает к фундаменту), глубина на 50 см ниже подошвы.
• Прочность стен подвала, которые чаще всего и исполняют роль фундамента, определяют неразрушающими методами (механическим, акустическим). Осадку здания выявляют с помощью геодезических инструментов, а раскрытие трещин контролируют с помощью стеклянных, гипсовых или металлических маяков.

Маяк, установленный для контроля раскрытия трещины В целом, работа по переустройству фундамента делится на два направления:

1. Обеспечение надлежащей несущей способности грунта.
2. Ремонт самого фундамента и усиление его прочностных характеристик.

Восстанавливать несущую способность грунтов всегда трудно и дорого, ведь увеличить плотность естественного основания можно только с помощью закачиваемого в него цементного раствора, битума или жидкого стекла. К тому же, нужно ещё исключить воздействие, вызывающее неравномерную осадку. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Обратите внимание: Восстановлению подлежит только ленточный или свайный фундамент. Залитая без нарушений плита треснуть не может по определению, так как обладает большой жёсткостью. Если такое случилось по причине дилетантского подхода к проектированию и нарушения технологии бетонирования, её придётся только перестраивать.

• Главное условие для успешного проведения восстановительных работ – это предупреждение дополнительных деформаций.
• Фундамент требуется разгрузить с помощью другой конструкции, которая на время возьмёт на себя передаваемые зданием нагрузки.
• Таковой заменой в зависимости от вида здания и решаемой проблемы могут стать временные опоры (для зданий с железобетонными перекрытиями), металлические или деревянные подкосы, применяемые для частичной разгрузки.

Полная разгрузка осуществляется с помощью рандбалок из металла, заделываемых в кладку стен чуть выше обреза фундамента. Как вариант, рандбалки могут устанавливаться на железобетонные подушки параллельно фундаменту на небольшом расстоянии. На них опирают поперечные балки, установленные через отверстия в стенах, сделанные чуть выше цоколя если подвала нет, и через стены подвала, если он есть. Варианты установки рандбалок В старых зданиях, фундаменты которых чаще всего и приходится ремонтировать, ленты возведены либо из кирпича, либо из бутовой кладки. Ослабление их прочности чаще всего связано с постепенным вымыванием кладочного раствора из швов, в результате чего и появляются трещины. Ремонт такого фундамента может потребовать:

1. Перекладки отдельных фрагментов ленты;
2. Расшивки трещин и их цементации;
3. Устройства обоймы из металлопроката с последующим монтажом сетки под штукатурку;
4. Устройства сжимов из скоб и устройства бетонной оболочки;
5. Замены бутовой кладки на монолит из бутового бетона;
6. Устройства новой гидроизоляции;
7. Восстановления деформированной отмостки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Старый, подвергшийся разрушению из-за неравномерных деформаций столбчатый фундамент, можно переустроить в ленточный. Делают это и в качестве профилактической меры – при необходимости значительного увеличения нагрузок, либо перестройке здания по другой конструктивной схеме.

Ремонт железобетонных фундаментов, заложенных ниже границ промерзания грунта (они наиболее надёжные), чаще всего заключается в заделке волосяных трещин да переустройстве отмостки и гидроизоляции. С лентами мелкого заложения, повально используемых в частном строительстве с целью экономии, проблем бывает гораздо больше — соответственно, и меры по их устранению более разнообразные.

Представим перечень в виде таблицы:

Способ усиления фундамента	В каких условиях можно применить
Устройство железобетонной обоймы: Без расширения подошвы; С расширением подошвы.	При хорошей несущей способности грунтового основания и незначительном разрушении фундамента уширять подошву не требуется. Делают это при увеличении нагрузки на фундамент (например, когда надстраивают мансарду).
Усиление ленты путём подведения под неё дополнительных конструкций: плит, столбов или полноценных стен.	Плиты используют, когда слой слабого грунта имеет большую толщину. Столбы – когда прослойка грунта с высокой несущей способностью имеет малую толщину. Стены подводят при необходимости устройства подвала под зданием, либо для передачи усилий на более прочный, глубже залегающий грунт.
Подведение абсолютно нового фундамента.	При необходимости значительного увеличения нагрузок, либо полном коррозионном разрушении старой конструкции.
Применение вдавливаемых свай.	Применяют, когда производить работы под подошвой фундамента невозможно, либо прочные слои грунта находятся на значительной глубине. При этом грунт должен быть маловлажным.
Сваи, подводимые под подошву фундамента.	При невозможности расширения опорной площади существующего фундамента.
Выносные сваи.	В грунтах с высоким уровнем водонасыщения.

Столбчатый фундамент, изготовленный по технологии ТИСЭ, считается одним из наиболее надёжных. Тем не менее, несмотря на правильность расчётов и соблюдение правил бетонирования, на элементах фасада тоже могут появляться трещины из-за неравномерного проседания грунта.

Приступать к восстановлению можно только убедившись в том, что раскрытие трещин остановилось. Чаще всего требуется заменить верхнюю часть опор, располагаемую над поверхностью грунта. Основой для нового столба будет опалубка из куска трубы, длина которой составляет глубину промерзания грунта плюс 30 см.

Сверху она не будет доходить до ростверка на 3-5 см. Бурение в данном случае выполняется наклонно с таким расчётом, чтобы центр ствола скважины совпал с осью несущей стены. Чтобы облегчить задачу, можно изготовить шаблон, по которому проще ориентировать расстояния между точками бурения и угол наклона скважины.

1. Пробуренную скважину слегка расширяют путём подрубания грунта до тех пор, пока опалубочная труба не сможет свободно разместиться не только под наклоном, но и вертикально.
2. Затем на бур ТИСЭ надевают специальный плуг, посредством которого расширяется нижняя часть скважины – в ней будет располагаться опорная пятка столба.

Обсаду сначала располагают под наклоном, устанавливают в неё арматуру и заливают бетон. Трубу простукивают с целью уплотнения бетона или выполняют штыкование, после чего посредством 2-метрового рычага придают ей вертикальное положение. На всё про всё уходит порядка 40 минут.

1. Боковые пазухи вокруг сваи засыпают грунтом, увлажняют его и уплотняют слоями по 10-15 см.
2. Работы по усилению и переустройству фундаментов финансово затратны и весьма трудоёмки, так как производить их приходится не одновременно, а участками длиной не более 2-х метров.
3. Осуществляться они должны по рабочим чертежам в составе специально разработанного проекта – а иначе результат может быть столь же плачевным, как и в случае со старым фундаментом.

Автор статьи — строитель, начинающий автор Виталий Кудряшов Публикаций у автора 269 Читать подробнее: Треснул фундамент дома — почему и что делать

В каком месяце лучше заливать фундамент?

Особенности заливки фундамента летом — С приходом тепла, устройство основания оказывается наименее затратным не только по бюджету, но и по времени. Ведь:

Средняя температура воздуха в пределах 15-25 °С (как днем, так и ночью) идеальна для быстрого схватывания смеси, вне зависимости от выбранной пропорции; Влажность воздуха в пределах 80% обеспечит максимальную прочность фундамента (при этом не стоит забывать о дополнительном увлажнении основания).

В идеале, лить основание нужно в начале июня: в это время наблюдается наименьшая жара, а также оптимальная влажность воздуха при минимуме атмосферных осадков (учитывая климатические условия средней полосы России). В случае внезапного дождя, конструкцию следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Можно ли заливать фундамент постепенно?

Ленточный фундамент — Допустима также заливка частями ленточного фундамента, производится она чаще всего с использованием бетономешалки, установленной на участке. Различают две технологии заливки бетонного раствора: слоями и блоками. Различаются технологии направлением расположения швов.

Можно ли заливать фундамент во время дождя?

Можно ли в дождь заливать фундамент бетоном Вряд ли кто-то специально будет дожидаться дождливой погоды, чтобы приступить к бетонированию фундамента. Но ситуации бывают разные: невозможно отменить сделанный ранее заказ бетона, или работы по заливке начались, как вопреки прогнозам погода испортилась.

Разберёмся, можно ли заливать фундамент в дождь летом и в другие сезоны, и что следует предпринять в этом случае. В нормативных документах не существует однозначного указания, можно ли в дождь заливать фундамент бетоном. Это для себя каждый застройщик определяется сам, и действовать должен исходя из конкретной ситуации.

Сразу скажем, что никакого форс-мажора в дождливой погоде нет, ведь вода является компонентом бетона, но тут многое зависит от времени года и температуры воздуха. В летнее время увлажнение бетонного монолита происходит без последствий, а в жару даже бывает полезным.

В осенне-зимний период, когда есть опасность замерзания не успевшей вступить в реакцию гидратации воды, от бетонирования лучше и вовсе воздержаться. В противном случае придётся принимать меры для подогрева массива, как это делается при организации зимних бетонных работ. Заливка фундамента в дождь может спровоцировать избыток воды в бетонной смеси, что в первую очередь влияет на пластичность (подвижность) бетона.

Это величина, на которую осаживается лабораторно испытуемый конус за определённый промежуток времени (не более 10 мин). Для заполнения опалубки с помощью бетононасоса требуется марка бетона по подвижности П4 (осадка максимум 200 мм). Для ручной заливки можно применять марку П3 (осадка 110-150 см). Определение подвижности бетона

• Чтобы получить нужную марку бетона по пластичности (дабы бетон хорошо распределялся по опалубке), при его изготовлении требуется соблюдать водоцементное соотношение, так как именно вода в первую очередь и обеспечивает это свойство. Её избыток, который может образоваться в процессе увлажнения под дождём, увеличивает подвижность бетона, что может способствовать снижению прочности монолита.
• Причиной тому – испарение воды, не связанной цементом, и образование на её месте воздушных пор. Тем не менее, заливать фундамент в дождь всё же можно, но при условии принятия определённых мер. Одной из них является изготовление правильного бетона, который будет обладать определённой степенью влагонепроницаемости.
• В обычной ситуации для устройства фундаментов применяются бетоны марки W4, но если придётся заливать фундамент в дождь, её можно повысить путём гидрофобизации смеси специально предназначенным для этой цели составом. Один из вариантов представлен для примера ниже. Оптилюкс для гидрофобизации бетона
• Чтобы можно было заливать фундамент в дождь, следует позаботиться о том, чтобы бетон как можно быстрее схватывался. Чем выше температура воздуха, тем скорее это происходит. Именно поэтому в летнюю жару, когда твердение цементного камня производит ускоренными темпами, бетон нужно не столько беречь от лишней влаги, сколько восполнять её путём поливки монолита.
• При температуре воздуха ниже +15 градусов нужно постараться принять меры, которые поспособствуют более быстрому твердению, которое, однако, не должно наступать раньше, чем бетон будет уложен в опалубку. Таковой мерой является уменьшение доли воды при замесе бетона, ведь чем меньше жидкости, тем быстрее она будет испаряться.
• Для регулирования соотношения В/Ц применяются, опять же, добавки. Это пластификаторы на полимерной основе, они понижают процентное содержание воды, параллельно улучшают удобоукладываемость бетона, повышают его водонепроницаемость и морозостойкость.
• Ещё одним фактором, способствующим ускоренному созреванию бетона, является высокомарочный цемент с датой изготовления, не превышающей одного месяца. Да-да, цемент тоже имеет срок годности, и чем дольше он лежит, тем больше теряет свои вяжущие свойства.
• Обычно для изготовления бетона используют цемент марки М400, но в данном случае лучше взять М500. Он не только придаст бетону нужные свойства, но ещё и расходоваться будет в меньшем количестве. Так, для изготовления бетона В22,5 (М300) на цементе М400 соблюдаются пропорции Ц:П:Щ 1/ 1,9/ 3,7, тогда как на цементе М500 это соотношение оставит 1/ 2,4/ 4,3. Песка и щебня кладётся больше – соответственно, цемента уйдёт меньше. Таблица соотношений компонентов бетона

Пластификатор добавляется туда в соответствии с инструкцией по применению состава. Обычно на этикетке указывается расход на 100 кг вяжущего – это может быть 0,5 л; 1 л или 2 л в зависимости от производителя. Если непогода расстроила ваши планы надолго, над опалубкой, как и над площадкой, на которой бетон замешивается, можно устроить лёгкий навес.

Делается он с помощью плотной полиэтиленовой плёнки, натянутой на забитые в грунт деревянные или металлические стойки. Такой навес нередко приходится делать для хранения цемента и других стройматериалов на площадках, где нет никаких построек. В отсутствие навеса тот же полиэтилен придётся использовать в качестве укрывного материала, который не позволит дождевым потокам размывать бетон.

Опалубка накрывается сразу после заполнения бетонной смесью, и открывать её не следует до тех пор, пока не придёт время демонтировать щиты опалубки. Бетон при любых условиях заливки нуждается в уплотнении, которое делает его структуру более однородной.

1. А чем плотнее цементный камень, тем выше у него прочность на сжатие, поэтому монолит перед началом схватывая подвергается штыкованию или вибрированию.
2. Производя уплотнение в дождливую погоду, вы уберегаете бетон не только от появления пустот, но и их заполнения водой.
3. Сроки, в которые бетонный монолит набирает прочность, зависят от температуры и влажности воздуха, что в природе бывает взаимосвязано.

Активное испарение влаги с поверхности только что отформованной конструкции влечёт за собой образование усадочных трещин. Чем их больше, тем быстрее происходит обезвоживание твердеющего камня, а в условиях нехватки воды он практически перестаёт набирать прочность.

1. температура +17+23 градуса;
2. влажность 90-100%.

Если твердение массива происходит именно в таких условиях, то уже на 3-й день можно снимать опалубку, а на 5-7 день, при достижении 70% прочности – начинать работы по возведению стен здания. Таблица зависимости сроков твердения от температуры Чтобы не заморачиваться с поддержанием температурного режима, в большинстве случаев фундаменты частных домов заливаются в летнее время, когда на улице тепло. В этом случае застройщику приходится только обеспечивать необходимую влажность, и ситуация, когда «залил фундамент и пошел дождь» является даже выигрышной: влажность и так высокая, не придётся несколько раз в сутки поливать водой твердеющий монолит.

1. Главное – исключить размывание свежеуложенного бетона.
2. Когда бетонирование производится весной или осенью, при более низких температурах, процесс набора прочности затормаживается.
3. Чем больше в цементе минеральных добавок, тем медленнее он твердеет, поэтому для замешивания бетона и рекомендуется портландцемент без добавок (например, М400Д0).

Повышение влажности путём принудительного смачивания бетона здесь никакого преимущества не даёт, потому что активного испарения влаги нет. При снижении температуры от 0 до -5 градусов, да ещё в дождь или дождь со снегом, происходит вот что. Вода, входящая в состав бетона, и содержащаяся в его порах, ещё не замерзает, но за счёт охлаждения сильно тормозит схватывание. После заливки опалубку требуется укрыть в любую погоду При ещё более низких показателях температуры, гидратация цемента прекращается вообще, поэтому бетону требуется подогрев. При его отсутствии, прочность будет нарастать в зависимости от конкретной ситуации и тех изменений структуры бетона, которые уже успели произойти.

1. Если смесь замёрзла практически сразу после укладки в опалубку, набирать прочность она начнёт только после того, как потеплеет, и вода, превратившаяся в лёд, оттает.
2. При этом произойдёт существенное снижение прочности получившегося камня.
3. Причиной тому напряжения в массиве, возникающие от давления льда, увеличившегося в объёме.

Даже если после оттаивания будет постоянно положительная температура, уже нарушенная структура бетона остаётся дефектной и не восстанавливается. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Обратите внимание: В случае, когда замерзание произошло не сразу, а хотя бы через неделю, бетон уже успеет набрать 25% структурную прочность. Сформировавшая структура сможет воспринимать давление кристаллизующейся влаги без разрушений, поэтому потери итоговой прочности камня будут незначительными.

1. применение быстротвердеющих цементов;
2. уменьшение доли воды в смеси (в том числе и путём защиты от осадков);
3. использование притивоморозных добавок, способных снизить температуру замерзания воды;
4. поверхность монолита укрывается не только полиэтиленом, но и теплоизоляционным материалом (в том числе может утепляться и опалубка);
5. замес бетона на тёплой воде и подогретых наполнителях.

Так же при зимнем возведении монолитных конструкций применяются системы для подогрева твердеющего бетона — тёплым воздухом, паром, но чаще электричеством. В последнем случае, прогрев осуществляется путём пропускания тока по бортам металлической опалубки и арматуре, либо ток через свежеуложенный бетон пропускается между двумя электродами. Ранняя осень – идеальное время для бетонирования Погода не создаст проблем, если выбран подходящий день, а бетонирование, как и положено, производится быстро, в течение одной рабочей смены. Если дождь пошёл вопреки прогнозу, каждый залитый и отвибрированный участок нужно следом прикрывать гидроизоляционным материалом, и ничего с вашим фундаментом не случится.

Зачем накрывают бетон плёнкой?

Нужно ли накрывать бетон — Нужно ли накрывать бетон после заливке, и чем? После проведенных работ по заливке, нужно обеспечить благоприятные условия для равномерного затвердевания материала. Самое первоочередное и очевидное – необходимость защиты застывающей бетонной смеси от неблагоприятных условий окружающей среды, осадков (дождь, туман, град, снег и пр.) и возможных загрязнений.

• Проще всего справиться с этой задачей помогает любой водонепроницаемый материал (обычная плёнка или пароизоляционная мембрана), которым покрывают всю поверхность конструкции.
• Для качественного набора прочности бетону необходима влага.
• Нужно понимать что, естественное орошение (проточная вода) в данном случае уступает искусственному, поскольку дождь может вымыть сам раствор из опалубки.

После заливки поверхность конструкции равномерно поливается контролируемым количеством воды из пульверизаторов, леек или шлангов (регулярность процедуры зависит от температуры окружающего воздуха) и хорошенько укрывается пленкой. Такой способ ухода за залитым бетоном не только защищает материал от воздействия внешних факторов, но и позволяет контролировать преждевременное стремительное испарение влаги из состава бетонной смеси.

Для чего пленка под бетон?

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента? Важной задачей строителей является защита отдельных конструкций от воздействия влаги. Полиэтиленовую пленку давно используют в строительстве для защиты от влаги различных конструкций, этому способствует сопоставимо низкая стоимость продукции.

• Полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82 – это недорогой, удобный в использовании материал, предохраняющий строительные конструкции от действия воды и других жидкостей.
• Полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 изготавливают методом экструзии из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) и композиций на его основе, содержащих пигменты (красители), стабилизаторы, скользящие, антистатические и модифицирующие добавки.

В строительстве используют пленку с маркировкой Т (для изготовления изделий технического назначения, строительства временных сооружений, защитных укрытий, упаковки и комбинированных пленок; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной) толщиной до 0.5 мм. Опалубка – это съемная деревянная или металлическая форма, в которую укладывают бетонный раствор при возведении бетонных и железобетонных конструкций. Чаще всего для опалубки используется древесина и встречается она двух видов съемной и несъемной. Для того, чтобы разобраться в необходимости применения полиэтиленовой пленки при опалубке давайте разберем в плюсах и минусах ее использования.

Плюсы	Минусы
1.Полиэтиленовая пленка обеспечивает прочность конструкции и сопротивление влаге.	1.Полиэтиленовая пленка чувствительна к солнечным лучам и механическим повреждениям.
2.Пленка предотвращает впитывание влаги песком при заливке основания на песчаной подушке Это особенно губительно, когда смесь заливается прямо в траншею на песчаных грунтах при устройстве так называемых «щелевых фундаментов».	2.Пленка имеет слабый показатель прочности материала. При заливке бетона малая прочность пленки может привести к ее разрывам и проколам, и пленка утратит свои водоотталкивающие способности. Во время заливки бетона она часто комкается и разрушается, что требует особого внимания к укладке пленки на слой грунта.
3.Пленка для опалубки фундамента прекрасно защищает доску от влаги и самого цемента. После распалубки все щиты или доски по отдельности можно использовать в дальнейших строительных работах, а доска, испорченная бетоном пойдет только на обрешетку.	3.Доски можно очистить от цементного раствора, либо загрязненной стороной установить в сторону скрытой части конструкции.
4. Пленка обеспечивает двухстороннюю защиту от влаги: фундамент защищен с внешней стороны (от грунтовых вод) и с внутренней (бетон не отдает влагу, что гарантирует хорошее схватывание/твердение и равномерное застывание).	4. Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
5.Пленка не подвержена гниению, разложению: бактерии не могут «перерабатывать» полиэтилен.	5.Пленку часто повреждают грызуны.
6.Пленка минимизирует потери влаги бетонной смесью. Этим обеспечиваются идеальные условия гидратации цемента, сохранение оптимального водоцементного отношения на протяжении всего процесса твердения: цементное молочко и вода не «уходит» в грунт.	6.Зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.
7.Пленка устойчива к перепадам температур	7.Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее.
8.Пленка позволяет создавать герметичные стыки: соединения спаивают специальным аппаратом для сварки полимеров или склеивают.
9.Пленка экономит время за счет упрощения демонтажа.
10.Пленка являясь недорогим материалом минимизирует затраты на гидроизоляцию.
11. Пленка удобна в эксплуатации: широкое полотно покрывает сразу большую площадь. Малая толщина и достаточная степень эластичности делают возможным использование материала в неудобных местах (углы и прочие).

Использование полиэтиленовой пленки в качестве единственного решения для защиты фундамента от влаги затруднено: всегда есть риск образования слабого места в водонепроницаемом слое,поэтому обычно полиэтиленовую пленку используют вместе с другими средствами защиты от влаги.

Когда бетону не страшен дождь?

Время твердения бетона до номинальной марки 28 суток. Свежезалитый уклывают пленкой в жаркое время что бы влага не испарялась интенсивно из него.

Когда снимать полиэтилен с бетона?

Существует старый норматив СНиП 3.03-87, в котором прописаны нормы по демонтажу опалубки. В нем говорится о том, что опалубку следует демонтировать, когда ленточный фундамент набрал 50% прочности, а в случае с бетонными перекрытиями – 70% прочности.