Что Делать Если Не Хватило Бетона?

Что Делать Если Не Хватило Бетона
Нехватка бетона — Конечно, идеальная конструкция — это цельное непрерывное бетонирование, но и частичная заливка может оказаться по качеству очень близка к ней, если выполнить ряд условий. По сути, если не хватает бетонной смеси, то нам требуется залить конструкцию в два, а то и более этапов.

Когда можно заливать второй слой бетона?

Можно ли заливать бетон по частям? Дата публикации: 05.02.2020 В идеале процедура заливки основания бетоном должна проходить в один прием. На практике это не всегда возможно, поэтому строители нередко практикуют частичную заливку. При этом максимальный перерыв между заливками не должен превышать 72 часа.

Можно ли заливать фундамент в несколько приемов?

Ленточный фундамент — Допустима также заливка частями ленточного фундамента, производится она чаще всего с использованием бетономешалки, установленной на участке. Различают две технологии заливки бетонного раствора: слоями и блоками. Различаются технологии направлением расположения швов. Что Делать Если Не Хватило Бетона

Можно ли заливать фундамент в два этапа?

Что происходит с бетоном при послойной заливке — В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. Трещины под действием грунтовых вод и осадков будут увеличиваться Источник wallbox.ru Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего.

  1. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.
  2. Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания.
  3. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном.

По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга. Горизонтальный холодный шов Источник penetron-simf.ru Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Как определить необходимое количество бетона?

Когда вы начинаете какое-либо строительство, требующее использования бетонного раствора, первое, что вам необходимо сделать – подсчитать какое же количество этого строительного материала вам понадобится для проведения всех работ. Теоретические выкладки по этому вопросу довольно просты.

  1. Вам необходимо будет перемножить все показатели, в данном случае будущего фундамента.
  2. То есть берете его высоту, ширину и длину в метрах, умножаете и таким образом получаете необходимый объем бетонной смеси в кубометрах, которую надо или купить или приготовить.
  3. Например: 0,2м · 0,4м · 30м = 2,4 кубометра.

Но на практике почти всегда получается так, что расходуется гораздо больше раствора, чем было высчитано путем этих нехитрых выкладок. В чем тут может быть дело? Это мы сейчас и объясним.

Начнем с самого главного фактора. Многие неопытные строители забывают, что при подсчете необходимых объемов материала, высчитывают параметры уже отвердевшего бетона, готового к эксплуатации. А рабочий раствор, обладающий полужидкой консистенцией, имеет так называемый «коэффициент уплотнения». Иными словами, при работах, призванных повысить прочность бетонной смеси, а именно – уплотнить ее, она дает определенную усадку. По строительным нормам, данный коэффициент равен 1,015 или 1,5%. Но это еще не все. Данные показатели являются среднестатистическими. При машинном уплотнении смеси вибраторами ее плотность, а значит и усадка оказываются несколько большими, чем при ручных видах этой работы, например – штыковании. Также имеет значение и тип бетона, выбранного вами для заливки. Чем он более плотный и тяжелый сам по себе, тем у него меньше усадка, а, следовательно, меньше потери объема от теоретически рассчитанных вами.

Если говорить коротко, то при подсчете количества необходимого материала всегда добавляйте к получившейся цифре 1,5 – 2 процента, и тогда вам его точно хватит для всей работы. Купить бетон и любой бетонный раствор можно по телефонам на сайте или оформив заказ.

Можно ли заливать бетон на старый бетон?

Назад ко всем статьям 23.09.2019 Многих строителей мучает вопрос, можно ли заливать бетон на бетон. Такая потребность может появится в разных ситуациях, и несмотря на противоречивые отзывы большинства людней, осуществить такую заливку всё-таки можно. Главное придерживаться ряда важных правил.

  • Старое бетонное основание моет быть разрушено по разным причинам.
  • Чаще всего разрушителем является вода, которая проникает в некачественную смесь и разрушает ее.
  • Также разрушиться бетон может из-за жары и прямого попадания солнца на его поверхность, в таких случаях бетон надо периодически смачивать водой.

Повышенные нагрузки и нарушение технологии производства – всё это факторы разрушения старого основания. Заливка бетона на старый фундамент чаще всего актуальна на автомобильных дорогах, парковых площадках или тротуарах. Перед началом работ, старый бетон нужно хорошо очистить и только потом заливать новый слой.

Что делать что бы соединить два слоя бетона?

Соединение бетонных слоев с помощью акрилового клея — Этот вариант имеет достаточно широкое распространение. Рынок располагает большим выбором акриловых клеев для проведения бетонных восстановительных работ. Технология ремонта заключается в установке опалубки, подготовки клеевого состава и заливка бетона на поверхность старого покрытия.

Можно ли заливать новый фундамент рядом со старым?

Как соединить два фундамента — Итак, если стоит задача присоединения к дому пристройки, необходимо в первую очередь определить, какая фундаментная конструкция была в свое время сооружена под основным зданием. То есть важно, чтобы и у пристройки был точно такой же фундамент. Фундамент для пристройки Источник hug-fu.com При этом надо обязательно учитывать и тот факт, что ширина и глубина нового фундамента должны соответствовать размерам старой конструкции. Глубину измерить несложно. Для этого надо просто откопать небольшой участок около старого дома и провести замер.

  • приспособление просовывают с улицы в сторону подвала дома на уровне горизонтальной верхней плоскости фундамента;
  • затем поворачивают его на 90°, чтобы согнутая часть стала смотреть вниз;
  • тянут кочергу на себя, чтобы согнутый конец уперся в фундаментную конструкцию;
  • по внешней стороне на границе с вертикальной плоскостью фундамента на приспособлении делают метку;
  • вытаскивают устройство и замеряют расстояние от согнутой части до нанесенной метки, это и есть ширина фундаментного сооружения.
Читайте также:  Сколько Должен Быть Фундамент Под Дом?

Фундамент под легкую пристройку Источник besedki-group.ru Идем дальше по теме – как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, и обозначим один важный момент. Технология заливки нового фундамента будет зависеть от того, какой вид постройки будет возводиться.

  • Если это веранда, то есть сооружение нетяжелое, то новый фундамент можно заливать впритык к старому.
  • Если это дополнительные комнаты, возводимые из кирпича или блоков, то есть новая пристройка тяжелая, то здесь должна применяться технология с разрывом.
  • Что это значит.
  • Между двумя фундаментными конструкциями оставляется расстояние в пределах 30-40 см.

Впоследствии в него будет вставлен армирующий каркас из стальной арматуры, заливаемый бетонным раствором. Цель разрыва – дать возможность пройти естественную усадку новому фундаменту, без воздействия на старый. При этом в новом сооружении монтируется армокаркас таким образом, чтобы его концы остались свободными и торчали за пределами бетонной конструкции. Армирующий каркас для фундамента пристройки Источник hi.decorexpro.com То есть эта технология рассчитана на длительный период. Потому что залитый из бетона новый фундамент должен простоять без нагрузки какое-то время. Все зависит от типа грунта на стройплощадке. Чем прочнее грунт, тем меньше времени на усадку. И наоборот.

Сколько времени на заливку бетона?

Ее скорость зависит от температуры воздуха. Например, если на улице +5 °C, бетон схватится за 15–20 часов, но эталонной, или расчетной, температурой считается +20 °C. При ней схватывание происходит через 1–3 часа после затворения бетонной смеси, то есть смешивания всех компонентов с водой.

Можно ли заливать фундамент во время дождя?

Можно ли в дождь заливать фундамент бетоном Вряд ли кто-то специально будет дожидаться дождливой погоды, чтобы приступить к бетонированию фундамента. Но ситуации бывают разные: невозможно отменить сделанный ранее заказ бетона, или работы по заливке начались, как вопреки прогнозам погода испортилась.

Разберёмся, можно ли заливать фундамент в дождь летом и в другие сезоны, и что следует предпринять в этом случае. В нормативных документах не существует однозначного указания, можно ли в дождь заливать фундамент бетоном. Это для себя каждый застройщик определяется сам, и действовать должен исходя из конкретной ситуации.

Сразу скажем, что никакого форс-мажора в дождливой погоде нет, ведь вода является компонентом бетона, но тут многое зависит от времени года и температуры воздуха. В летнее время увлажнение бетонного монолита происходит без последствий, а в жару даже бывает полезным.

В осенне-зимний период, когда есть опасность замерзания не успевшей вступить в реакцию гидратации воды, от бетонирования лучше и вовсе воздержаться. В противном случае придётся принимать меры для подогрева массива, как это делается при организации зимних бетонных работ. Заливка фундамента в дождь может спровоцировать избыток воды в бетонной смеси, что в первую очередь влияет на пластичность (подвижность) бетона.

Это величина, на которую осаживается лабораторно испытуемый конус за определённый промежуток времени (не более 10 мин). Для заполнения опалубки с помощью бетононасоса требуется марка бетона по подвижности П4 (осадка максимум 200 мм). Для ручной заливки можно применять марку П3 (осадка 110-150 см). Определение подвижности бетона

  • Чтобы получить нужную марку бетона по пластичности (дабы бетон хорошо распределялся по опалубке), при его изготовлении требуется соблюдать водоцементное соотношение, так как именно вода в первую очередь и обеспечивает это свойство. Её избыток, который может образоваться в процессе увлажнения под дождём, увеличивает подвижность бетона, что может способствовать снижению прочности монолита.
  • Причиной тому – испарение воды, не связанной цементом, и образование на её месте воздушных пор. Тем не менее, заливать фундамент в дождь всё же можно, но при условии принятия определённых мер. Одной из них является изготовление правильного бетона, который будет обладать определённой степенью влагонепроницаемости.
  • В обычной ситуации для устройства фундаментов применяются бетоны марки W4, но если придётся заливать фундамент в дождь, её можно повысить путём гидрофобизации смеси специально предназначенным для этой цели составом. Один из вариантов представлен для примера ниже. Оптилюкс для гидрофобизации бетона
  • Чтобы можно было заливать фундамент в дождь, следует позаботиться о том, чтобы бетон как можно быстрее схватывался. Чем выше температура воздуха, тем скорее это происходит. Именно поэтому в летнюю жару, когда твердение цементного камня производит ускоренными темпами, бетон нужно не столько беречь от лишней влаги, сколько восполнять её путём поливки монолита.
  • При температуре воздуха ниже +15 градусов нужно постараться принять меры, которые поспособствуют более быстрому твердению, которое, однако, не должно наступать раньше, чем бетон будет уложен в опалубку. Таковой мерой является уменьшение доли воды при замесе бетона, ведь чем меньше жидкости, тем быстрее она будет испаряться.
  • Для регулирования соотношения В/Ц применяются, опять же, добавки. Это пластификаторы на полимерной основе, они понижают процентное содержание воды, параллельно улучшают удобоукладываемость бетона, повышают его водонепроницаемость и морозостойкость.
  • Ещё одним фактором, способствующим ускоренному созреванию бетона, является высокомарочный цемент с датой изготовления, не превышающей одного месяца. Да-да, цемент тоже имеет срок годности, и чем дольше он лежит, тем больше теряет свои вяжущие свойства.
  • Обычно для изготовления бетона используют цемент марки М400, но в данном случае лучше взять М500. Он не только придаст бетону нужные свойства, но ещё и расходоваться будет в меньшем количестве. Так, для изготовления бетона В22,5 (М300) на цементе М400 соблюдаются пропорции Ц:П:Щ 1/ 1,9/ 3,7, тогда как на цементе М500 это соотношение оставит 1/ 2,4/ 4,3. Песка и щебня кладётся больше – соответственно, цемента уйдёт меньше. Таблица соотношений компонентов бетона
Читайте также:  Как правильно провести утепление дома из газобетона

Пластификатор добавляется туда в соответствии с инструкцией по применению состава. Обычно на этикетке указывается расход на 100 кг вяжущего – это может быть 0,5 л; 1 л или 2 л в зависимости от производителя. Если непогода расстроила ваши планы надолго, над опалубкой, как и над площадкой, на которой бетон замешивается, можно устроить лёгкий навес.

Делается он с помощью плотной полиэтиленовой плёнки, натянутой на забитые в грунт деревянные или металлические стойки. Такой навес нередко приходится делать для хранения цемента и других стройматериалов на площадках, где нет никаких построек. В отсутствие навеса тот же полиэтилен придётся использовать в качестве укрывного материала, который не позволит дождевым потокам размывать бетон.

Опалубка накрывается сразу после заполнения бетонной смесью, и открывать её не следует до тех пор, пока не придёт время демонтировать щиты опалубки. Бетон при любых условиях заливки нуждается в уплотнении, которое делает его структуру более однородной.

А чем плотнее цементный камень, тем выше у него прочность на сжатие, поэтому монолит перед началом схватывая подвергается штыкованию или вибрированию. Производя уплотнение в дождливую погоду, вы уберегаете бетон не только от появления пустот, но и их заполнения водой. Сроки, в которые бетонный монолит набирает прочность, зависят от температуры и влажности воздуха, что в природе бывает взаимосвязано.

Активное испарение влаги с поверхности только что отформованной конструкции влечёт за собой образование усадочных трещин. Чем их больше, тем быстрее происходит обезвоживание твердеющего камня, а в условиях нехватки воды он практически перестаёт набирать прочность.

  1. температура +17+23 градуса;
  2. влажность 90-100%.

Если твердение массива происходит именно в таких условиях, то уже на 3-й день можно снимать опалубку, а на 5-7 день, при достижении 70% прочности – начинать работы по возведению стен здания. Таблица зависимости сроков твердения от температуры Чтобы не заморачиваться с поддержанием температурного режима, в большинстве случаев фундаменты частных домов заливаются в летнее время, когда на улице тепло. В этом случае застройщику приходится только обеспечивать необходимую влажность, и ситуация, когда «залил фундамент и пошел дождь» является даже выигрышной: влажность и так высокая, не придётся несколько раз в сутки поливать водой твердеющий монолит.

Главное – исключить размывание свежеуложенного бетона. Когда бетонирование производится весной или осенью, при более низких температурах, процесс набора прочности затормаживается. Чем больше в цементе минеральных добавок, тем медленнее он твердеет, поэтому для замешивания бетона и рекомендуется портландцемент без добавок (например, М400Д0).

Повышение влажности путём принудительного смачивания бетона здесь никакого преимущества не даёт, потому что активного испарения влаги нет. При снижении температуры от 0 до -5 градусов, да ещё в дождь или дождь со снегом, происходит вот что. Вода, входящая в состав бетона, и содержащаяся в его порах, ещё не замерзает, но за счёт охлаждения сильно тормозит схватывание. После заливки опалубку требуется укрыть в любую погоду При ещё более низких показателях температуры, гидратация цемента прекращается вообще, поэтому бетону требуется подогрев. При его отсутствии, прочность будет нарастать в зависимости от конкретной ситуации и тех изменений структуры бетона, которые уже успели произойти.

Если смесь замёрзла практически сразу после укладки в опалубку, набирать прочность она начнёт только после того, как потеплеет, и вода, превратившаяся в лёд, оттает. При этом произойдёт существенное снижение прочности получившегося камня. Причиной тому напряжения в массиве, возникающие от давления льда, увеличившегося в объёме.

Даже если после оттаивания будет постоянно положительная температура, уже нарушенная структура бетона остаётся дефектной и не восстанавливается. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Обратите внимание: В случае, когда замерзание произошло не сразу, а хотя бы через неделю, бетон уже успеет набрать 25% структурную прочность. Сформировавшая структура сможет воспринимать давление кристаллизующейся влаги без разрушений, поэтому потери итоговой прочности камня будут незначительными.

  1. применение быстротвердеющих цементов;
  2. уменьшение доли воды в смеси (в том числе и путём защиты от осадков);
  3. использование притивоморозных добавок, способных снизить температуру замерзания воды;
  4. поверхность монолита укрывается не только полиэтиленом, но и теплоизоляционным материалом (в том числе может утепляться и опалубка);
  5. замес бетона на тёплой воде и подогретых наполнителях.

Так же при зимнем возведении монолитных конструкций применяются системы для подогрева твердеющего бетона — тёплым воздухом, паром, но чаще электричеством. В последнем случае, прогрев осуществляется путём пропускания тока по бортам металлической опалубки и арматуре, либо ток через свежеуложенный бетон пропускается между двумя электродами. Ранняя осень – идеальное время для бетонирования Погода не создаст проблем, если выбран подходящий день, а бетонирование, как и положено, производится быстро, в течение одной рабочей смены. Если дождь пошёл вопреки прогнозу, каждый залитый и отвибрированный участок нужно следом прикрывать гидроизоляционным материалом, и ничего с вашим фундаментом не случится.

Как правильно заливать бетоном?

Правила заливки бетонного пола по грунту — Устройство бетонного пола по грунту – достаточно сложный многоступенчатый процесс, имеющий ряд ограничений. Условия, при которых можно осуществить бетонирование пола по грунту:

  • Грунтовые воды должны располагаться на расстоянии не менее 4 м от поверхности грунта, иначе пол может затапливаться из-за эффекта капиллярного подсоса влаги.
  • Грунт не должен подвергаться сезонным пучениям, деформирующим пол и вызывающим его быстрое разрушение.
  • Такой пол можно устраивать только в отапливаемом помещении, чтобы грунт под ним не промерзал.

Основные этапы процесса заливки пола бетоном на грунтовое основание, который осуществляют после возведения стен и устройства крыши:

  1. Наносят линию уровня чистового пола – «нулевую» линию. Для этого от нижней точки дверного проема отмеряют вверх 1 м. Наносят эту отметку на стену. На всех стенах проводят линию, проверяя уровнем ее горизонталь. От нее отмеряют 1 м вниз и проводят строго горизонтальную линию. Она и будет служить уровнем чистового пола.
  2. Проводят подготовительные работы, Из помещения выносят мусор, снимают грунт на глубину примерно 30-35 см, отсчет ведется от проведенной ранее «нулевой» линии.
  3. Поверхность грунта утрамбовывают, В небольших строениях для трамбовки можно использовать бревно с прибитой внизу доской и двумя ручками, расположенными сверху. Работают таким инструментом вдвоем. При строительстве крупногабаритных сооружений используют виброплиты. Утрамбованным грунт считается, если на нем не остаются следы от шагов.
  4. Формируют подсыпку, Первый слой – гравийный – имеет толщину 5-10 см. Для контроля толщины слоев в грунт вбивают колышки, на которых размечают нужную высоту каждого слоя. Второй слой – песчаный, имеет толщину примерно 10 см. Его увлажняют и трамбуют. Для этой цели можно использовать песок, не очищенный от глинистых и других примесей. Третий слой – щебневый. Его толщина – 10 см. Для этой цели используют щебневый материал фракциями 40-50 мм. Щебень трамбуют, а поверх него посыпают щебеночную крошку или песок, чтобы на поверхности не было материала с острыми углами. Верхний слой «пирога» еще раз уплотняют. Каждый этап подсыпки контролируется с помощью уровня. Подсыпка может выполняться без гравийного слоя – только с использованием песка и щебня.
  5. Устраивают гидроизоляционный слой, На поверхность, на которой отсутствуют острые углы щебня, укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, мембраны, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм. Полотнища между собой соединяют внахлест с проклейкой скотчем. Материал выводят на стену до «нулевой» линии, фиксируют скотчем. Если острые углы по каким-то причинам ликвидировать невозможно, заливают слой тощего бетона, его толщина – примерно 40 мм. Поверх бетонного слоя после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал.
  6. Поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляционный слой, Это могут быть керамзитовые гранулы, перлит, плотная базальтовая вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол.
  7. Усиливают бетонный пол арматурной сеткой, Наиболее популярный вариант – сварная стальная сетка с размером ячейки 100х100 мм и диаметром стержня 5 мм. Также для этой цели используют сетки из полимерокомпозитных стержней. Армирующую сетку укладывают на подставки высотой 20-30 мм.
  8. Устанавливают «маяки», Ими могут служить деревянные бруски с гладкой поверхностью, круглые или профильные трубы. «Маяки», верхний край которых должен точно совпадать с «нулевым» уровнем, укладываются на «лепешки» из цементно-песчаного раствора.
  9. Вдоль стены прокладывают демпферную ленту,
  10. Заливку начинают от угла, противоположного дверному проему, Бетонную смесь заливают между маяками, разравнивают лопатой. Толщина заливки бетона – примерно 10 см. Для уплотнения бетона и удаления из смеси лишнего воздуха его штыкуют.
  11. Поверхность разравнивают правилом,
  12. После разравнивания из смеси извлекают «маяки», Углубления, оставшиеся после их удаления, заполняют свежей смесью.
  13. Оставляют бетон для набора марочной прочности не менее чем на месяц (28 дней), Нужна ли поливка бетона? В процессе твердения поверхность пола периодически смачивают водой (разбрызгиванием) и накрывают его пленкой во избежание пересыхания.
Читайте также:  Что Дороже Потолок Из Гипсокартона Или Натяжной?

Как правильно заливать бетон в опалубку?

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я» — Заливка бетона в опалубку Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту.

заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев; заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

вручную, переноской ведер с раствором; прямой заливкой из бетономешалки; привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Сколько нужно бетона на 100 квадратных метров?

Расчет бетона для плитного фундамента — Плитный – самый затратный, но и самый капитальный способ организации фундамента. Построенное на нем здание простоит целую вечность. Но другая сторона медали – значительно более высокая стоимость. Что Делать Если Не Хватило Бетона Заливка плитного фундамента По большому счету мы заливаем все основание дома сплошным слоем бетона. Рассчитать объем смеси для данного случая просто – достаточно умножить площадь плиты дома на ее предполагаемую толщину. Так, для фундамента, площадью 100 квадратных метров и толщиной 30 см, необходимый для заказа объем будет равен: 100 х 0,3 = 30 м 3,

Сколько стоит один куб бетона?

Цены на бетон

Бетон Класс бетона Цена за м3
Марка бетона M200 В15 2400 руб за м3.
Бетон М250 В20 2520 руб за м3.
Бетон М300 В22,5 2660 руб за м3.
Бетон М350 В25 2720 руб.

Сколько бетона нужно на дом?

Расход компонентов на 1 куб раствора

Класс и марка бетона Пропорции наполнителей на 1 м³ бетона
В7,5 М100 195 1250
В15 М200 285 1225
В20 М250 350 1210
В22,5 М300 375 1205

Как укрепить верхний слой бетона?

Как правило, используются различные упрочнители бетона : топпинги или пропитки, окрашивание поверхности или же нанесение полимерных покрытий. При укреплении полов топпингом на бетонную поверхность наносят смесь цемента с наполнителем, после чего ее затирают, создавая таким образом защитный слой.

Какой минимальный слой бетона?

— Кто мы? Мы профессиональные укладчики материалов такого типа, постоянно поддерживаем тесные контакты с производителями материалов. «Все познается в сравнении» Система укладки полов позволяет:

Снизить толщину бетонного пола до минимальной — 10 мм; Избавится от трещин и нарезки швов; Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 40 мм; Минимальная толщина бетонной стяжки — 70 мм.