Какой Лучше Сделать Фундамент Для Гаража Из Пеноблоков?

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб.

Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона.
Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.
Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам.

Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту.

Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока. Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет.

Класс машины	Габаритные размеры мм
длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот. Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу. Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое.

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой.
Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего.
Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле.
Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота.

Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м. Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы.

Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.
Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована.
Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек.
Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску. Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне.

Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму. Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием.

Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном. Геополотно, уложенное на дно выемки Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания.

Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.
Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину.
Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины.
Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем.

Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом. Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант.

Бетонный слой всё-таки надёжнее.
Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола.
Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки.
Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках.

Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера. Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки.

Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.
По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны.
Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру.

На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня. Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером.

Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты. Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками.

Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой. Опалубка с установленной в неё арматурой Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной.
Это не принципиально, всё зависит от формы армирования.
Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку.
Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры.

В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет).
Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру.

По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек. Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса. Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня.

Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента. Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы.

Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона. Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха.

Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Какой фундамент лучше для пеноблоков?

Свайный фундамент — Оптимальный вариант для легких и быстровозводимых домов из пенобетонных блоков без подвала и цокольного этажа – свайный фундамент. Он подходит для большинства типов грунта, отлично справляется с нагрузками от малоэтажных легких построек, не требует больших капитальных вложений и трудозатрат. Всего насчитывается три вида свайного фундамента:

буронабивной;буроинъекционный;винтовой.

Первый вид часто используют в промышленном и гражданском строительства, причем не только в чистом виде, но и в составе комбинированных фундаментов. В грунт при помощи копра вбивают несколько десятков железобетонных столбов, которые формируют свайное поле. В малоэтажном строительстве такой фундамент используют редко. Свайное поле буронабивного фундамента Источник remont-fundamenta.su Второй вид имеет разные варианты исполнения, хотя технология изготовления сводится к бурению скважины и заливки в нее бетонной смеси:

В плотных грунтах опалубку не устанавливают, а усиление сваи проводят закладкой вертикальной арматуры, «трехмерного» подготовленного армопояса или стального профиля.В слабых грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, могут использовать обсадные трубы, которые по мере закачки бетона поднимают вверх, а армопояс закладывают после заливки смеси.На бытовом уровне для легких построек в слабых грунтах такой фундамент делают при помощи асбестоцементных труб, которые служат в качестве несъемной опалубки.Используют «одноразовые» буровые колоны, которые остаются в скважине и обеспечивают армирование бетона. Этот вариант можно назвать прообразом винтовой сваи.

Буроинъекционный свайный фундамент довольно широко используют для загородного строительства на проблемных грунтах. А также такая технология нашла применение для усиления фундамента уже стоящих домов в нескольких случаях:

когда несущие свойства грунта ухудшились в силу геологических изменений (чаще всего подъема уровня грунтовых вод);при надстройке еще одного этажа;при исправлении крена конструкции.

Буроинъекционные сваи – технология монтажа Источник stroimtovarishi.ru Недостаток этого варианта как фундамента под пеноблоки – длительный цикл созревания бетона. Винтовой свайный фундамент можно назвать идеальным для малоэтажного дома. При его обустройстве не нужны масштабные работы по бетонированию и армированию.

И не надо ждать 4 недели пока бетон созреет до проектной прочности, чтобы приступить к возведению стен.
По виду свая представляет собой буровую одноразовую колонну с одним или двумя витками широких лопастей.
Свая с одним витком способна выдерживать нагрузку до 20 тонн, с двумя витками – до 50 тонн.
В зависимости от характера грунта и веса конструкции выбирается тип сваи, длина, диаметр лопастей и их количество.

Обязательное расположение – это углы дома и точки пересечения всех стен: фасада и внутренних перегородок (ростверк должен повторить план первого этажа). Дополнительно сваи надо закладывать в местах обязательного усиления фундамента под тяжелым оборудованием систем отопления и водоснабжения:

печами и каминами из кирпича;чугунными каминными топками и печами-каминами большой мощности;твердотопливными котлами большой мощности (в том числе с бункерами для непрерывной подачи топлива).теплоаккумуляторами;гидроаккумуляторами.

Как производятся сваи для фундамента? Какие особенности свайного фундамента? Плюсы и минусы свайного фундамента:

Какой нужен фундамент под гараж?

Конструкция фундаментной плиты и технология строительства — Подготовив основание гаража, строители производят монтаж опалубки фундаментной плиты и ее армирование по проекту. Оптимальный вариант фундаментной плиты – монолитная конструкция толщиной 15-20 см. С ребрами жесткости по периметру. Для больших гаражей на две или три машины, а также для гаражей с мансардой, выполняются дополнительные рёбра внутри плиты. Армирование — двумя сетками из арматуры диаметром 12 мм, с шагом 200 мм.

По периметру плиты первоначально устраиваются железобетонные подпорные стенки. Они будут являться ребрами жесткости.
После бетонирования этих стенок, образовавшаяся «коробочка» засыпается песком. Песок укладывается с послойным трамбованием (через каждые 20 см.)
В стенках предусматриваются выпуски арматуры. К ним завязывается основное армирование фундаментной плиты гаража.
После армирования плиты фундамента для гаража, можно производить бетонирование, как и в предыдущем варианте.

Кроме того, для участков с уклоном иногда оптимальным становится выбор ленточно-свайного фундамента, который надежно анкерует все строение на уклоне. Сваи не позволяют сползать гаражу вниз по уклону под большими нагрузками. По окончании бетонирования, мы обеспечиваем надлежащий уход за бетоном.

Уход зависит от температурно-влажностных характеристик воздуха. Набор прочности бетона и его температура периодически контролируется. После бетонирования устраивается технологический перерыв 1-2 дня для набора бетоном необходимой прочности. Такой небольшой срок обусловлен тем фактом, что бетон крайне быстро набирает свою прочность в первые дни твердения — до 50% марочной прочности набирается уже в первые три-четыре дня.

А поскольку нагрузки при возведении надземной части прикладываются постепенно, по мере кладки рядов из блоков, то и прочности, набираемой бетоном с каждым днём, с лихвой хватает. У фундаментной плиты под гараж есть большое преимущество перед другими типами фундаментов – отпадает необходимость отдельного устройства пола.

керамогранитом.
брусчаткой.
эпоксидной краской.
топпингом.

Какой фундамент лучше всего?

Какой фундамент лучше для дома из бруса — В наши дни возведение домов из древесины обретает все большую популярность. Объясняется это тем, что используются новейшие технологии обработки дерева. Например, возвести качественные стены из профилированного бруса получится достаточно быстро.

Свайный У такого основания множество достоинств: возвести его получится на любой почве, причем для этого потребуется минимум времени и трудозатрат. Однако стоит отметить, что, если возводить деревянный дом на сваях, придется потратить крупную сумму. Альтернативное решение — винтовые сваи, они достаточно надежны, при этом их просто монтировать. Такое основание допускается использовать как на однородной почве, так и на рыхлой. Проект может быть разработан таким образом, что сваи будут поддерживать все стены дома либо только несущие. Монтаж конструкции производится в сжатые сроки. Потребуется строительная техника, однако получится установить сваи и своими руками, с помощью группы строителей.
Столбчатый Какой фундамент лучше для одноэтажного дома, если ваш бюджет ограничен, при этом необходимо прочное основание? Верное решение — столбчатый фундамент, который подходит как для жилых строений, так и для хозпостроек. Главное, чтобы почва была устойчивая и с высокой несущей способностью.
Ленточный Ленточный фундамент идеально подходит для строений из бруса. Выполнен он в виде ленты из бетона, которая укладывается в основание стен. Такое основание подойдет как для маленького домика, так и для двухэтажного коттеджа. Несмотря на весомые преимущества, у ленточного фундамента есть минусы. Например, высокие трудозатраты при работе с землей (когда требуется оборудовать подвальное помещение), а также большие расходы на покупку материала. Такой тип фундамента можно возводить на плотной почве.
Плиточный В некоторых случаях ленточное основание не подходит. Например, из-за того что почва с недостаточной несущей способностью. Единственное верное решение в такой ситуации – залить монолитную железобетонную плиту. Данное основание будет прочное, с высокой устойчивостью. Среди основных минусов высокая стоимость, большие трудовые и временные затраты при создании котлована и перемещении земли. Плита достаточно много весит, поэтому ее необходимо балансировать. Когда расчеты сделаны неверно, плита перевесится на одну сторону. Кроме того, монолитное основание невыгодно использовать при возведении строений из бруса. Такой вариант подходит, только если другой вид фундамента оборудовать невозможно по техническим причинам.

Какой фундамент для дома лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть перепад высот в плане дома, вероятность сдвигов, оползней на близлежащей территории. С учетом особенностей всех вышеописанных оснований следует отметить, что:

если грунт обломочный или скальный, дом необходимо возводить на ленточном либо столбчатом основании (мелко- либо незаглубленном);
когда почва песчаная, основание должно быть столбчатое малозаглубленное. В случае если требуется подвальное помещение, фундамент должен быть ленточный;
если почва глинистая, подойдет столбчатое основание, которое заглубляется ниже уровня промерзания. Также подойдет фундамент на сваях либо ленточный, если нужно оборудовать подвальное помещение;
когда почва слабая, пылеватая либо переувлажняемая, основание должно быть плитное.

Обратите внимание! Когда дом возводится на крутом склоне, следует учесть боковое давление почвы на столбы и стены. Грунт (за исключением скального) с течением времени действует на фундамент так же, как и жидкость, то есть выталкивает заглубленное основание.

Сколько стоит сделать фундамент под гараж?

Цены на строительство фундамента под гараж

Тип фундамента	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость
Ленточный фундамент под гараж (высота 80 см, ширина 30 см)
6х6	60000	54000
6х7	65000	58500
6х8	70000	63000

Какой нужен фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков?

Выбираем фундамент для строительства домов из пеноблоков Принятие решения о постройке дома напрямую связано с вопросами: «Из чего строить?» и «Какой закладывать фундамент?» Все большее число застройщиков привлекает современный строительный материал пеноблок. Дом из правильно выдержанного пеноблока:

долго сохраняет тепло зимой, а летом поддерживает прохладу. Все это – благодаря пористой структуре вспененного бетона, который выполняет функцию теплоизолятора.«дышит». Застывшие пузырьки воздуха позволяют вентиляционным процессам выводить влагу из помещения. почти не усаживается.возводится быстро, без применения специального оборудования, если блоку нужно придать необычную форму.полностью огнеупорен, поскольку пеноблоки не горят.относительно легкий (например, вдвое легче кирпичного), поэтому не создает большого давления на почву.

Когда ответ на первый вопрос найден, поиск ответов на второй проводят в информации о видах и особенностях оснований для строительства, в частности – фундамента для дома из пеноблоков. Как уже отмечалось, такой дом, даже в 2-3 этажа, включая вес всех коммуникаций и мебели, легче кирпичного или деревянного. Меньшее давление на почву и прочность самих пеноблоков позволяют несколько сэкономить на закладке фундамента. Однако большое значение в этом вопросе имеет геологическое строение почвы на участке под застройку.

До начала проектирования нужно точно знать, какой состав грунта, глубина его промерзания, уровень грунтовых вод. Если дом будет стоять на прочных или крупнопесчаных грунтах, то достаточно ленточного фундамента мелкого или среднего углубления. В глиняных почвах ленточный фундамент пришлось бы закладывать на уровне промерзания, а это иногда более 2 метров.

Иногда это единственный вариант и тогда фундамент делают сильно заглубленным. Величина затрат нерациональна, поэтому, если возможно, лучше применить столбчатый или свайный фундамент. Здесь нужно пояснить, что ленточный фундамент – непрерывная бетонная лента определенной ширины (шире толщины стен на 100 мм) по периметру будущей постройки. Столбчатый – последовательность круглых или прямоугольных столбов вдоль стен (каждые 1,5 -2 м) и в углах.

Столбы могут иметь армированное основание. Свайный фундамент, соответственно, состоит из разного вида и размеров свай (винтовые, висячие, сваи-стойки). Еще один способ закладки фундамента – железобетонная монолитная плита под всей площадью дома. Уровень грунтовых вод на участке может сделать полностью неприменимым ленточный вид фундамента.

Если они залегают на глубине до 1 м, то для ленточного фундамента обязательно нужно проводить дополнительные дренажные работы. Правильней на таких участках закладывать фундамент в виде железобетонной монолитной плиты. Часто под домом оборудуется подвал.

Это становится возможно, если фундамент ленточный, столбчаты или свайный, а грунтовые воды проходят ниже. Иначе также необходима дополнительная гидроизоляция и дренаж. Если говорить о сроках строительства фундамента, то быстрее всех будут готовы столбчатый или свайный (2-3 дня работы бригады из 3 человек).

Ленточный заглубленный или монолитный требуют большого объема земляных работ, а конечной прочности достигают через несколько недель после закладки. Они же станут самыми затратными. Хотя стоимость, например, свайного фундамента, тоже будет зависеть о количества и глубины закладки свай.

Итак, обобщим. Заглубленный ленточный фундамент выбирают, если почва глинистая, на глубине промерзания почвы, для дома с подвалом или в 2-3 этажа. Ленточный малого заглубления укладывается на глубину до 60 см, на подушке из песка и щебня, путем заливки опалубки бетонным раствором. Для одноэтажного дома из пеноблоков на глинистых почвах с глубиной промерзания до 1,5 м закладывают столбчатый фундамент.

Высота столбов на 20 см больше уровня промерзания. Для одноэтажных домов на неустойчивых грунтах или домов на склонах используют сваи длиной 4-6 метров. Сверху по сваям заливается монолитная балка с арматурой. Несущая способность свай – от 4 до 8 тонн, поэтому для зыбких почв их нужно располагать через каждый метр. Фундамент в виде монолитной плиты годится для всех видом почв, кроме глинистых. Если почвы подвержены движению, то такой фундамент будет двигаться вместе с ней и не приведет дом к растрескиванию. Такое прочное и надежное основание требует большого расхода материалов (особенно арматуры) и времени на создание каркаса для заливки.

Как видите, однозначного решения по типу фундамента для дома из пеноблоков в общем случае нельзя. Каждый проект должен начинаться с исследований и просчетов. Если принять во внимание только общие рекомендации, — это будет неверно и не безопасно. К тому же, немаловажный вопрос – финансовые возможности застройщика, заставляющие выбирать наиболее бюджетный вариант.

Читать подробнее: Выбираем фундамент для строительства домов из пеноблоков

Какой глубины фундамент для гаража?

Глубина заложения столбчатого фундамента — Столбчатый фундамент используют при возведении малоэтажных домов с относительно небольшой массой. Основа состоит из железобетонных столбов. У данного типа фундамента много плюсов: прост в монтаже, экономичен, можно устанавливать даже на сложных грунтах. Существуют и некоторые ограничения, которые стоит учитывать при выборе столбчатого фундамента:

сложности при установке на подвижных грунтах, а также на глине, торфе;
нельзя использовать для возведения больших многоэтажных зданий. Такой фундамент не сможет быть надежной опорой в этом случае.

Какой глубины нужен фундамент для стандартного одноэтажного дома на сваях? Это зависит от того, насколько промерзает земля на участке. Рекомендуется делать глубже уровня промерзания на 20–30 см. Если дом из кирпича строится на стабильном грунте, имеет один этаж, то стандартная глубина свай – это 80 см.

Глубина фундамента для домов, строящихся из пеноблоков, обычно не меняется.
Иногда величина может уменьшиться, так как все зависит от конструкции.
Из-за того что несущие слои грунта расположены неравномерно, опоры для постройки могут находиться на разной глубине.
Но это в теории, на практике происходит иначе.

Застройщики не всегда готовы тратить время на индивидуальное заглубление отдельного столба, поэтому определяют максимальную величину и устанавливают все опоры одинаково.

Какой толщины должна быть плита под гараж?

Самый главный параметр плиты под гараж – толщина. Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см.

Какого размера должен быть гараж на 2 машины?

Оптимальный размер гаража на 2 машины ширина – от 2,3 м; высота – 2, 2 м (в зависимости от габаритов автомобиля); длина – не менее 5,5 м.

Какой тип фундамента самый дешевый?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Какой самый надежный фундамент?

Монолитная плита — универсальный надёжный вариант; свайный фундамент — для строительства на слабом грунте; столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Какой самый крепкий фундамент?

Плиточный — Самый надежный, и закономерно самый дорогой и сложный в возведении вид фундамента — армированная железобетонная плита толщиной до метра, уложенная в грунт, вне зависимости от его состава. Такой фундамент не реагирует на возможную усадку почвы, поэтому используется при возведении крупных многоэтажных зданий.

Сколько нужно денег на фундамент 6 на 6?

Цена монолитного фундамента — Плитный фундамент шесть на шесть может стоить от ста до 200 тысяч рублей. Конкретная цена зависит от толщины плиты (200-400 мм). Выбрать подобное основание рекомендуют, если грунт на участке не слишком надежен или если планируются большие нагрузки на фундамент. Стандартные размеры и цены (округленные данные с учетом высоты плиты 300 мм):

Вид работы	6×6 метров
Стоимость под ключ 200 мм	89 000 руб.
Стоимость под ключ 300 мм	128 000 руб.

Стоимость плитного фундамента под ключ:

Плита, м*м	h = 200 мм	h = 250 мм	h = 300 мм	h = 350 мм	h = 400 мм
6х6 метров	152 000 руб.	164 000 руб.	182 000 руб.	201 000 руб.	219 000 руб.

Сколько времени нужно выдерживать фундамент?

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка Содержание статьи: Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения. и бетон — всего две составляющие фундамента.

Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома. Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси. От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента. Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М). Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны.

Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с. Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента. Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25. Созревание бетона Связующий элемент в бетоне — вода.

От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента. Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. А как же «в любое время года»? Да, фундамент можно заливать в любое время года. При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси.

Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант. Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание.

Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста. Оптимально Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы.

Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента. Сколько ждать Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней. Миф «выстояться» В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть.

После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет. Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично.

И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет. Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Итоги

Благоприятная температура для заливки фундамента +5 — +20. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Читать подробнее: Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка

Сколько стоит 1 куб фундамента?

При заливке фундамента цена за работу за куб составляет примерно треть от стоимости бетона. Здесь это примерно 3500/3 = 1165 рублей за кубометр. Общая цена укладки бетона примерно составит 0,85х(3500+1165) = 3965 р/п.м.

Сколько должен стоять фундамент под пеноблоки?

Сколько должен выстояться фундамент под газобетон Фундамент – основа здания, и от качества его исполнения зависит дальнейшая судьба дома. Если фундамент сильно изогнется, то газобетонные стены покроются трещинами, а вот деревянный дом менее требователен к жесткости фундамента. Начнем с того, что не всем фундаментам нужно выстаиваться. Свайный и свайно-винтовой могут нагружаться сразу же после монтажа, правда железобетонный ростверк требует 2-4 недели для набора марочной прочности.

В данной статье мы будет рассматривать ленточные фундаменты, хотя многое будет справедливо и для плитного фундамента.Для газобетонного дома, разность осадки фундамента не должна превышать 20 мм на 10 метров, иначе будет раскрытие трещин.Какие факторы влияют на деформацию фундамента:

Пучение грунта. Неравномерная усадка грунта под фундаментом. Вымывание грунта под фундаментом.

Теперь переходим к вопросу о том, как долго ленточный фундамент должен выстоятся перед постройкой коробки, И сразу ответим, что в разных ситуациях по-разному. В основном, всё зависит от грунта, времени года и армирования фундамента. Чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. Чтобы начать кладку первых рядов, необязательно ждать набора максимальной прочности. В теплое время года, строители начинают возводить стены уже через неделю после заливки, но это при условии отличных грунтов, максимально уплотненной песчано-щебневой подушки и мощном армировании.

Стоит отметить, что существуют специальные добавки, ускоряющие твердение бетона.
Если грунт под фундаментом непучинистый, с большой несущей способностью, а песчаная подушка тонкая и отлично утрамбована, то в таком случае фундамент можно нагружать через 2-4 недели.
Объясним мы это тем, что непучинистый плотный грунт высокой несущей способности практически не даст усадки, и в мороз не начнет играть.

Значит фундамент будет неподвижен, что очень важно для дома из газобетона. Рассмотрим другой вариант, в котором грунты оказались более слабыми, и пришлось заменять толстый слой пучинистого грунта на песок. В результате, мы имеем толстую подушку из песка, которая хоть и трамбуется, но все равно дает усадку под весом. Если грунты под ленточным фундаментом имеют посредственную несущую способность, а что еще хуже – грунты неоднородные, то в таком случае тоже лучше подождать зиму и весну. На неоднородных грунтах важно сделать правильную песчано-щебневую подушку, и желательно усилить армирование фундамента дополнительными продольными стержнями арматуры.

В чем разница между Газоблоком и Теплоблоком?

Теплоблок или Газоблок? Два современных материала – Теплоблок и Газоблок. Одни думают, что между ними нет разницы. Другие понимают какие плюсы в том или ином блоке, поэтому выбирают исходя из личных предпочтений, финансовых возможностей или скорости постройки дома.

Предлагаем подробнее разобраться в вопросе. Тепловые характеристики. На строительных сайтах или форуме часто можно увидеть мнение, что Газоблок и Теплоблок – это одно и тоже. К тому же, Газоблок меньше стоит и имеет меньший вес, а теплопроводные характеристики ничем не отличаются. Поэтому, после прочтения таких комментарий, у многих складываются неверные представления о Теплоблоке.

Тут важно помнить, что Теплоблок – это сразу финишный вариант стены дома (несущая часть, утеплитель, законченный фасад), Газоблок – это лишь часть будущей стены, к которой нужно прибавить еще утеплитель и фасадную облицовочную часть. Поэтому сравнить только стоимость и размеры Теплоблока и Газоблока некорректно.

Нюансы строительства Газоблоки в малоэтажном строительстве часто применяют вместе с кирпичем. Кирпич выступает в качестве облицовки. Выбирая разные цвета, можно получить интересный и необычный дизайн дома. Теплоблоки производят сразу с готовой облицовочной частью. Причем, декоративную часть теплоблока выпускают в разных цветовых и фактурных решениях.

Можно приобрести серые блоки под покраску и покрасить дом в свой любимый цвет. Поэтому дизайнерских идей и решений может быть масса! Важный аспект при выборе строительного материала — это прочность. У газоблока прочность в 2.5 раза ниже! Известны случаи, когда на стену из газобетона сложно повесить кухонный шкаф.

Стоимость кладки. Если сравнивать блоки по цене, то м2 из Газоблока выходит дешевле. Но, это стоимость только несущей части! Если к этой цене прибавить утеплитель, облицовочный кирпич, то окончательный ценник стены из Газоблока выходит гораздо дороже ! Конечно, если остро стоит финансовый вопрос, и сначала будет кладка основной стены, а потом на следующий сезон будут проводиться утеплительные работы, то вариант будет приемлемый.

Подведем итог. Если будете выбирать между двумя материалами, нужно учитывать все критерии: скорость кладки, конечный ценник, прочность. А отталкиваться только от одной цены не самый лучший вариант при выборе материала для дома Вашей мечты! Читать подробнее: Теплоблок или Газоблок?

Что лучше пеноблок или теплоблок?

Отличительные особенности — Пеноблоки являются не чем иным, как элементами правильной прямоугольной формы, выполненные из бетона пористой консистенции, предназначенные для возведения стен жилых домов или вспомогательных зданий. Процесс приготовления смеси, предназначенной для изготовления пеноблоков, подразумевает ее вспенивание на определенном этапе, что способствует образованию большого количества воздушных пузырьков, делая структуру пористой, с максимально низким коэффициентом теплопроводности.

Оба типа относятся к теплоэффективным стройматериалам, так что дома, выстроенные из них, практически не требуют дополнительного утепления. По несущей способности и прочности теплоблоки явно предпочтительнее. По этой причине для дома из пеноблоков лучше предусмотреть армопояса, что конечно же приведет к некоторому удорожанию строительства. Пористая структура пенобетона способствует большему водопоглощению. Это отрицательное качество, так как проникшая вовнутрь вода на морозе замерзнет, что приведет к нарушению целостности элемента. У теплоблока такой проблемы быть не может, потому что он надежно защищен наружным слоем. В продажу поступают блоки из пенобетона стандартных размеров. В процессе строительства каменщики при необходимости подгоняют отдельные компоненты под нужный размер. Сделать это не трудно, но время потратить все же придется.

Для строительства дома из теплоблоков на предприятии комплектуется готовый набор, все составляющие которого точно соответствуют друг другу. Пеноблоки являются вполне приемлемым стройматериалом для возведения дома, но по некоторым критериям они все же уступают теплоблокам. В финансовом плане теплоблочное строительство обойдется более выгодно, также оно потребует меньше времени и трудозатрат.

Как правильно заливать фундамент под пристройку?

Основные правила, которых стоит придерживаться при заливке фундамента для пристройки — Можно выделить 5 простых правил, которые помогут вам избежать ошибок при возведении фундамента под пристройку:

фундамент для пристройки выбирайте такого же типа, что и фундамент дома.Т.е., если постройка стоит на ленточном основании – пристройка должна возводиться на таком же. Аналогично: дом на плите – заливаем еще одну плиту, столбы или сваи – в том же духе. Почему так? Дело в том, что разный тип фундамента по-разному «ведет» себя в грунте. Несогласованность их работы может вылиться в неприятные последствия, например пристройка может стать дополнительной нагрузкой на старый фундамент (перераспределение нагрузок), либо ее усадка будет больше прогнозируемой (пристройка завалится со всеми вытекающими отсюда последствиями);
заливка фундамента под пристройку должна осуществляться на ту же глубину, на которой находится подошва основания дома. Если быть точнее, подошва нового фундамента должна быть чуть выше старого – на величину усадки;
не стоит сразу же откапывать целую сторону фундамента, особенно, если она значительная (более 3 м). Это чревато ослаблением основания дома и нарушением его устойчивости – вместо возведения пристройки придется ремонтировать фундамент дома, который до вашего вмешательства был в норме;
строительство пристройке к дому лучше проводить в 2 этапа, осенью и весной. Осенью необходимо залить фундамент, подождать зиму, пока пройдут все усадочные явления, после чего уже весной начинать мучится с надземной частью;
помните, что пристройка – то же здание, пусть и примыкающее к основной постройке. Поэтому качество фундамента должно быть соответствующим, рассчитанным на будущие нагрузки. Обязательно позаботьтесь о правильном армировании фундамента!

Читать подробнее: Как своими руками залить фундамент под пристройку к дому