Чем Лучше Копать Ямы Под Столбы?

Чем можно вырыть яму под столб — Сделать яму под столб можно лопатой, буром или диггером. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки:

Лопата. Из достоинств можно выделить то, что с её помощью лопаты легко копаются широкие ямы, которые в основном и нужны для установки столбов. К недостаткам можно отнести то, что люди с плохой физической подготовкой не всегда смогут без проблем выкопать углубление необходимых размеров. Бур. Есть два варианта этой конструкции: ручная и мотобур, аренда которого не каждому по карману. К ручному буру также необходимо применять силу, но гораздо меньшую, чем к лопате. Поэтому чаще всего мастера отдают предпочтение ему. Также есть специальная техника, которая применяется, если необходимо за короткое время сделать углубление. Так как быстро выкопать яму под столб без неё невозможно.

Ручной бур Источник rozetka.ua

Диггер. Этот инструмент предназначен для рытья ям вручную, без применения лопаты. Из плюсов: не нужно применять большие усилия, минимизирует расход времени. К минусам можно отнести то, что трудно использовать на твёрдой земле, возникают проблемы с сухой почвой, а также, если нужна яма в 1,5 м, то диггерами можно сделать только 1,1 м, что не подойдёт для такого случая.

Но важно помнить, что перед тем, как выкопать яму под столбы для забора, необходимо произвести расчёты и подготовку. Диггер для копания ям Источник alicdn.com

Чем бурить ямы под столбы?

Бурение ям под столбы ручным буром — Садовый или ручной бур – инструмент, который оснащен спиральной лопастью и воротком. Вращая вручную вороток, лопасть будет углубляться в почву. Разрыхленная земля при движении спирали будет выбрасываться наружу. Из преимуществ метода:

Более высокая точность лунки. Размер скважины определяется диаметром спиральной лопасти бура. Забуриться можно на приличную глубину, до 1,5 метров – так точно. В полученную яму легко станет опора. Будет достаточно пространства для бетонирования. Стоимость таких мероприятий невысокая. Для этого даже можно приобрести инструмент, который в будущем может еще пригодиться. У данного способа бурения есть также недостатки. Как и с применением лопаты, для бурения потребуется приложение больших усилий. Особенно сложно делать скважину на каменистых грунтах. Скорость выполнения работ повышается, но она остается низкой по сравнению с механизированным вариантом бурения.

Чем лучше копать яму?

Загрузить PDF Загрузить PDF Причины, по которым вам потребовалось выкопать яму, могут быть самыми разнообразными. Тем не менее, вне зависимости от того, нужен ли вам большой котлован или всего лишь небольшое отверстие в земле под столб, процесс работ, в целом, одинаков.

1 Обратитесь в департамент градостроительства вашего региона, чтобы убедиться в том, что вы можете безопасно копать яму на выбранном участке. Где бы вы ни начинали земляные работы, всегда сначала консультируйтесь с местными властями относительно расположения подземных коммуникаций, особенно если вы находитесь в пригороде или даже в сельской местности.
Конечно, раскопки не несут в себе особого риска разрушений для сетей, но если ваша лопата случайно наткнется на электрические сети, вы можете получить смертельный удар током. Даже в менее серьезных случаях предварительная консультация с соотвествующими органами власти позволит вам избежать возможных неприятностей.

Запомните правило: «Проконсультируйтесь, прежде чем что-либо копать».
- Обратите внимание, что для большинства населенных пунктов Российской Федерации схемы расположения инженерных сетей можно найти в сети.
- Если вы не знаете, куда именно вам следует обратиться за консультацией, позвоните в местную администрацию. Там вам смогут предоставить телефонный номер того департамента, который ведает инженерными сетями. При необходимости можно будет вызвать на место будущих работ инспекцию. Для этого потребуется предварительно разметить место раскопок краской.
- Все телефоны, которые вам потребуются, можно найти в сети. Просто задайте в поисковик фразу «согласование земляных работ» и дополните ее названием своего населенного пункта. Необходимая вам информация будет располагаться в поисковой выдаче на первом или втором месте.
2 Разметьте контуры ямы краской. Если вы собираетесь копать большую яму, а не просто бурить отверстия под столбы, неплохо сначала обозначить контуры будущей ямы. Без четких ориентиров люди склонны ошибаться в том, насколько большой должна быть яма. Возьмите баллон белой аэрозольной краски и разметьте тот участок земли, на котором следует извлечь грунт.
- Если вы копаете ямы под заборные столбы, вам необходимо натянуть бечевку вдоль линии забора и нанести по ней на равном расстоянии метки под столбы с помощью краски или колышков.
3 Приготовьте все необходимое для работы. В связи с тем что ямы бывают различных типов и размеров, невозможно привести унифицированный список инструментов, которые вам понадобятся. Тем не менее, практически во всех случаях вам будет необходима лопата. Несмотря на то, что большую часть работы можно выполнить именно лопатой, другие инструменты могут ускорить процесс.
- Для обычных ям неплохо подойдут мотыга и лопата. Если вам необходимо выкопать ямы под столбы, воспользуйтесь буром.
- При планировании работ следует учесть, что вы будете делать с извлеченным грунтом. Если вы потом будете закапывать яму, грунт можно скинуть в нее лопатой. Если рядом с ямой постелить брезент, то у вас будет чистое место под складирование грунта. Чтобы избавляться от больших объемов выкопанной земли, ее можно увозить на тачке.
- Если вы планируете бетонировать столбы, приготовьте цементную смесь (цемент, песок, щебень), воду и бетономешалку. Также заранее подготовьте столбы из выбранного вами материала (это могут быть круглые или профилированные металлические трубы, либо деревянные брусья).
4 Если есть возможность, используйте технику. Копайте яму вручную только по необходимости. Земляные работы отнимают много сил, поэтому от ручной работы лучше воздержаться, если есть возможность воспользоваться машиной. Например, чтобы выкопать ямы под заборные столбы, можно взять в аренду электрический земляной бур или мотобур.
- Принцип действия мотобура схож с газонокосилкой. Лучше взять такую технику в аренду, чем покупать ее для себя. В зависимости от доступного для аренды оборудования, возможно, у вас будет выбор между между мотобуром для одного или для двух операторов. Принимайте решение на основании размера и количества ям, которые вам необходимо выкопать. Если вы в чем-то сомневаетесь, проконсультируйтесь у работника пункта проката оборудования.
- Если вам необходимо выкопать много ям под заборные столбы, лучше использовать мотобур для двух операторов. Работать с мотобуром в одиночку вообще очень трудно и даже опасно, если вы плохо знакомы с таким оборудованием.
- Копать каменистую глинистую почву бывает трудно даже с мотобуром. В таком случае вам пригодятся буровое долото и буровая установка.
- Работая с машинным оборудованием, соблюдайте все меры безопасности. Откажитесь от слишком свободной одежды, не забудьте надеть кожаную рабочую обувь, защитную маску для глаз и воспользуйтесь берушами от шума.
Реклама

1 По возможности дождитесь сухой погоды. Заниматься земляными работами в дождливую погоду очень затруднительно. А если яма достаточно большая, то дождевая вода, в конце концов, начнет скапливаться на ее дне, что будет создавать свои трудности в зависимости от типа и глубины ямы, которая вам нужна.
- Работать с промерзшей землей крайне трудно, поэтому лучше не планировать работы на период экстремальных погодных условий.
2 Размягчите верхний слой земли мотыгой. Вместо того чтобы сразу хвататься за лопату, вы сэкономите немало времени и сил, если предварительно подготовите почву мотыгой. Мотыга специально предназначена для того, чтобы проникать в почву и рвать корни растений.
- Хорошая стальная кирка с заостренным концом с одной стороны и тонким плоским концом с другой тоже будет неплохим подспорьем. Она особенно полезна тогда, когда вам необходимо вскрыть верхний слой глубже, чем на 15–20 см, что уже не может сделать мотыга.
- Если у вас нет мотыги, можно просто предварительно измельчить дерн штыковой лопатой.
3 Начинайте копать лопатой от внешнего периметра ямы и двигайтесь к центру. После того, как вы вскрыли верхний слой почвы, начинается основная стадия работ по извлечению грунта из ямы. Этот этап может быть недолгим или, наоборот, достаточно длительным — это зависит от необходимых размеров ямы.
- Чтобы копать землю лопатой, необходима прочная рабочая обувь. Уверенно наступайте ногой на полотно лопаты и надавливайте на него строго вниз. Чуть-чуть покачивайте лопату вперед-назад и из стороны в сторону, чтобы полотно легче входило в землю.
- Что касается глубины ямы, здесь тоже лучше выкопать чуть больше, чем получить недостаточно глубокую яму.
4 Сбрасывайте землю в одно место. В большинстве ситуаций очень важно следить за чистотой рабочего пространства, и земляные работы не являются исключением. Лучше всего обеспечить себе место для сброса земли рядом с ямой, так как это сократит время между взмахами груженой лопаты. Только убедитесь в том, что выделенное место не находится слишком близко к краю ямы, чтобы отброшенная земля не ссыпалась обратно вниз. Если объем работ достаточно большой, неплохо грузить землю сразу в тачку. Как только тачка наполнится, отвезите землю подальше в сторону и вернитесь с пустой тачкой, чтобы заново ее наполнить.
5 Периодически проверяйте глубину ямы. Во время работ держите под рукой десятиметровую рулетку или отметьте на палке желаемую глубину ямы и используйте ее для проверки глубины. Производите замеры только после того, как вынете из ямы весь рыхлый грунт. Реклама

1 Положите брезент рядом с будущей ямой, чтобы ссыпать на него весь извлекаемый грунт. Этот шаг не обязателен, но впоследствии он очень хорошо помогает убрать территорию. Складирование выкопанной земли на брезенте уменьшает тот беспорядок, который она может оставить после себя. В зависимости от объема земли, которую необходимо выкопать, вы сможете легко перенести грунт на брезенте прямо в мусорку или потом без особого труда просто закопаете яму, снимая почву с брезента лопатой.
2 Дайте объявление о том, что отдаете грунт бесплатно. Если вы извлекли внушительный объем грунта и не знаете, куда деть всю эту землю (например,вы уже использовали ее часть для своих растений, но земли по-прежнему много), возможно, в округе найдется кто-то, кому нужна почва для своих ландшафтных проектов. Лучшим выходом для вас станет размещение бесплатного объявления. Конечно, нет никаких гарантий, что объявление найдет отклик, но оно даст вам шанс бесплатно избавиться от лишней земли и одновременно помочь незнакомцу, если вы не против.
3 Вывезите грунт на свалку. Если у вас много извлеченной почвы, которую некуда деть, ее можно отправить на свалку в качестве чистого грунта для изоляции свалочных отходов. Отправить лишнюю землю на свалку можно в том случае, если она чиста и соответствует санитарным требованиям.
- Помните о том, что с вас могут взять плату за вывоз земли на свалку.
Реклама

Можно ли просто забивать столбы для забора?

Забивание опор для забора: преимущества и недостатки — Забивание столбов для забора – самый простой и дешевый вариант создания прочного основания для будущего ограждения. Рекомендуется использование такой технологии на умеренно плотных почвах с мелкими камешками. Процесс забивки осуществляется двумя основными способами:

При помощи кувалды (столбы высотой 1,5-2 метра); При помощи «бабки» — специальной конструкции по заколачиванию в землю труб и свай (столбы по 2,5-3 метра).

Большинство строительных организаций пытаются убедить своих заказчиков в том, что наиболее современной, быстрой, качественной и недорогой технологией установки столбов выступает их забивание. Их позиция по этому вопросу вполне объяснима: рабочим не придется возить на участок песок, щебень, а также возиться с цементной смесью.

Простоту и оперативность процесса : опоры просто вбиваются в землю без необходимости выкапывать под них ямки и укреплять цементом или щебнем; Защиту опор ограждения от пучения почвы в местах с умеренной влажностью; Низкая стоимость, которая обусловлена отсутствием необходимости использовать дополнительные материалы (цемент, гальку, песок и т.п.).

В общем виде специалисты рекомендуют применять забивание труб при установке забора из сетки-рабицы или легкого деревянного ограждения. При этом ту часть столба, которая будет помешаться в землю желательно покрыть антикоррозийным составом (битумом, грунтовкой или краской). Имеет процесс забивания столбов для забора и немало отрицательных сторон, в том числе:

На торфяной, болотистой и песчаной почвах такая конструкция будет крайне неустойчивой; Под массивным забором (из профлиста или деревянных балок) опоры быстро просядут или вовсе обвалятся; При слишком высокой плотности почвы или в случае присутствия в ней крупных кусков камня столб будет сложно забить глубоко, к тому же он будет подвергнут деформации.

Учитывая все приведенные выше факты к вопросу забивания столбов для забора следует относиться крайне осторожно. Низкая стоимость и простота установки часто оборачиваются необходимостью перестраивать все ограждение по истечении короткого промежутка времени.

Как глубоко закапывать столбы для забора?

На какую глубину закапывать столбы для забора? Устанавливаем забор из профнастила своими силами. Одна сторона (смежная с соседями) уже готова. Немного терзают сомнения – достаточно ли было заглубить столбы на глубину 0.8-1 метра? Выбрать оптимальную глубину столбов для забора из профнастила не сложно, зная следующие параметры:

Высота профнастила, используемого для строительства забора; Тип и глубина промерзания грунта на участке, где строится забор.

Именно два этих параметра определяют, на какую глубину вкапывать столбы для забора. Чем выше профнастил, тем большая парусность у конструкции. Следовательно, тем ниже должны быть заглублены столбы. Это снизит вероятность расшатывания столбов. Тип грунта и глубина его промерзания – более весомый фактор.

Известно, что песчаные и глинистые почвы при промерзании пучит.
При этом процессе столбы для забора выдавливает, что приводит к деформации конструкции.
Таким образом, решая, на какую глубину устанавливать столбы для забора, нужно убедиться, что это значение будет превышать глубину промерзания грунта на 20-30 см.

Например, если в вашей местности глубина промерзания грунта составляет 1 метр, стоит заглубиться на 120-130 см. Если забор строится на торфяном грунте, следует углубиться вплоть до 160 см. эксперт в области заборостроения Читать подробнее: На какую глубину закапывать столбы для забора?

Как сделать ямы для столбов?

Ручной бур Источник rozetka.ua

Сколько стоит бурение под столбы?

БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ЗАБОР И СТОЛБЫ ФУНДАМЕНТА Бурение ям под столбы забора и фундамента Бурение отверстий в грунте является необходимой частью любых строительных работ: установка столбов для заборов, фундаментные работы, установка столбов для линий электропередачи – для всех этих работ бурение необходимо.

Пробурить отверстия разной глубины и диаметра можно с помощью ямобура – специального механизма, предназначенного для бурения. Различают два типа ямобуров: ручные мотобуры (бензобуры) и бурильно-крановые установки на базе автомобилей. Бурение ям бензобуром (мотобуром) Принцип работы ручного мобильного ямобура предельно прост и понятен: шнек (бур) входит в почву и, углубляясь вглубь, выбрасывает наружу выработанную землю.

Ручной ямобур (мотобур) состоит их двух основных составляющих: бур (шнек) и привод в виде бензинового или электрического двигателя. От привода зависит мощность агрегата, следовательно, и его продуктивность. Крутящий момент двигателя передается на шнек через систему валов и редукторов.

Ручной бензобур используется практически на любых видах почвы, и подходит для бурения не глубоких ям – от 1,5 до 3 м.
Чаще всего подобные устройства применяются при, выемки грунта для посадки больших растений, бурении шурфов и прочих работ, где требуются неглубокие скважины.
Стоимость ручного и автомобильного бурения На стоимость бурения влияет тип грунта, наличие культурных наслоений, скальных пород, усложняющих процесс бурения.

Цена рассчитывается менеджером компании на основании многих параметров: глубины, диаметра бурения, характера и параметров проходимости грунта (камни, корни деревьев), месторасположение объекта. Цена бурения ручным бензобуром

Диаметр бурения отверстий	до 20 отверстий	от 21 до 50 отверстий	свыше 51 отверстий
Глубина бурения отверстий до 0,9 метра
Бурение отверстий диаметром 100 мм	350 руб.	300 руб.	250 руб.
Бурение отверстий диаметром 150 мм	370 руб.	350 руб.	250 руб.
Бурение отверстий диаметром 200 мм	400 руб.	370 руб.	300 руб.
Бурение отверстий диаметром 300 мм	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Глубина бурения отверстий от 1 до 1,9 метров
Бурение отверстий диаметром 100 мм	400 руб.	350 руб.	300 руб.
Бурение отверстий диаметром 150 мм	450 руб.	400 руб.	350 руб.
Бурение отверстий диаметром 200 мм	500 руб.	450 руб.	400 руб.
Бурение отверстий диаметром 300 мм	550 руб.	500 руб.	450 руб.

Бурение ямобурами на базе автомобилей Для бурения глубоких ям, а также отверстий большого диаметра используются ямобуры, которые устанавливаются на передвижную технику. Также целесообразно применение автомобильных ямобуров для выполнения больших объемов работ: для установки столбов электроосвещения, на строительстве крупных объектов, для сооружения свайных фундаментов.

Применение бурильно-крановых машин сокращает время строительства и повышает производительность работ, что уменьшает себестоимость. Ямобуры на базе строительной техники производят следующие виды работ: — установка столбов освещения; — установка опор ЛЭП; — бурение под столбы для забора; — монтаж и завинчивание винтовых свай; — установка винтовых опор; — шнековое бурение; — шпунтовое ограждение котлованов и траншей.

Компания ZABORIVOROTA выполняет бурение ямобурами: Ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 позволяет изымать грунт на глубину до 3 м, при этом делая скважины диаметром до 1 м. Ямобур Бм-302 на Газ-66 применяется при объемных фундаментных работах, к примеру, при бурении ям для опорных столбов в регионах, где грунт промерзает на большую глубину.

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	12000 руб.
Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобур TADANO оснащен телескопической стрелой подачи бура. Подобная техника используется в тех случаях, когда нужно изъять грунт на глубину до 10 м. Ямобур TADANO подходит для бурения скважин под нефтепроводы, свайные фундаменты, линии электропередач, опоры мостов и переходов. Цена бурения ямобура TADANO

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобуры ISUZU Forward 4ВД – многофункциональная бурильно-крановая установка. Вылет стрелы составляет 10 м, диаметр бурения от 180 до 700 мм, глубина бурения до 10 м. Ямобур предназначен для бурения в труднодоступных местах, установки свай, столбов. Может использоваться как крановая установка. Цена бурения ямобура ISUZU Forward 4ВД

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
т Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

Ямобур Mitsubishi Canter 4ВД – бурильно-крановая машина на базе 2-х тонного автомобиля с вылетом стрелы 9 м. Диаметр бурения от 180 до 400 мм, глубина бурения до 6 м. Оснащен усиленным вращателем для закручивания винтовых свай. Основное назначение: бурение отверстий для установки заборов, фундаментов, столбов, буронабивных свай, установки винтовых свай и шпунтовых ограждений.

Стоимость 1 машиносмены (8 часов)	14000 руб.
Доставка от МКАД до объекта в две стороны	70 руб./км

ВИДЫ БУРЕНИЯ Бурение отверстий под забор Для всех типов опорных столбов для забора, кроме винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-300 мм и глубиной 1200-1600 мм. Для ограждения 120-150 погонных метров забор требует около 40-50 отверстий под опорные столбы.

Для этих целей чаще всего применяются ручные ямобуры мобильного типа, от ведущих производителей данной категории агрегатов: Husqvarna, STIHL, Hitachi и Ground Hog. Они способны проделывать в грунте отверстия глубиной до 2 метров и диаметром до 300 мм. Бурение отверстий под фундамент При сооружении столбчатых и ленточно-столбчатых фундаментов также бурятся отверстия, при этом их глубина варьируется в зависимости от типа фундамента и состояния почвы: максимальная глубина бурения может достигать 3 м.

Для сооружения столбчатого фундамента из кирпича при перевязке с забиркой достаточно обычного ручного ямобура. То же касается и ленточно-столбчатого фундамента, где диаметр отверстий не превышает 300 мм. Если фундамент сооружается из других материалов, используются автомобильные буры, которые смогут обеспечить больший диаметр отверстий – более 400 мм.

Бурение отверстий по ТИСЭ Данная технология установки столбов ограждений и фундаментов используется на пучинистых, глинистых и тяжелых грунтах. Бурение скважин осуществляется при помощи ручных буров ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф, которые позволяют выполнять отверстия диаметром 200-250 мм. Максимальная глубина скважин после применения этих буро может достигать 3 м.

После выполнения вертикальной скважины с использование обычного шнека, к буру присоединяется откидной плуг, позволяющий выполнить внутри скважины полусферическое расширения внизу отверстия. Благодаря этой особенности технологии, столбы из железобетона не выдавливаются из грунта морозным пучением.

После, в скважинах выполняется «рубашка» из толя или пергамина, которые будут изолировать бетон от почвы и позволят пучинистым грунтам свободно скользит вдоль свай. Бетон заливается в скважины после их армирования U-образными скобами. Чтобы фундамент по технологии ТИСЭ стал пригодным для строительства на нем зданий, необходимо между столбами соорудить ростверки – несущие конструкции для стен.

Для этого можно использовать готовые железобетонные блоки или выполнить монолитный ростверк на месте. Для этого используется деревянная опалубка высотой не менее 300 мм и шириной не менее 400 мм. Ростверки устанавливаются от уровня грунта на высоте минимум 10-15 см.

Бурение под столбы ЛЭП Установка линий электропередач (ЛЭП) строго контролируется государством, поэтому процесс их монтажа должен быть максимально технологичным.
Для бурения используются автомобильные ямобуры, которые могут обеспечить не только бурение, но и установку столбов ЛЭП.
В зависимости от типа опоры, под столбы ЛЭП делают скважины диаметром 250-800 мм и глубиной до 7 м.

Оптимальными ямобурами для бурения скважин под столбы ЛЭП являются автомобильный ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 и ямобур TADANO. Услуги бурения, аренда бурильно-крановых машин Компания ZABORIVOROTA предлагает услуги бурения отверстий в грунте при помощи ямобуров различных модификаций в Москве, Подмосковье и соседних регионах.

На каком расстоянии от столба можно копать яму?

Главные нормативы для выгребной ямы — Проще всего соблюдать нормы еще на момент проектирования места размещения резервуара, септика или полноценной очистной станции для ЖБО. Первым документом, на который нужно ориентироваться, является СанПиН 42-128-4690-88. В нем указано, каким должно быть обустройство вместилища для стоков:

Выгребные ямы могут быть как с дном, так и без. Установка варианта без дна допускается в том случае, если объем попадающей в резервуар жидкости составляет менее одного кубометра в сутки. Если в доме живет более двух человек, а объем производимых стоков больше указанного уровня, нужно монтировать дополнительное дно.
Нормы строительства выгребной ямы указывают на то, что от дома ее должно отделять не менее 15 метров. Причина – в процессе разложения отходов может появиться метан. Этот газ опасен для здоровья человека. Что делать, если площадь участка не позволяет соблюдать такую удаленность? Требуется обратиться в Водоканал или Роспотребнадзор по вашему району для дополнительного согласования.
Обязательно защищать емкость сверху от случайного падения людей и животных. Стандартное решение для защиты – монтаж металлической решетчатой крышки. Нельзя забывать об удобстве доступа специалистов для чистки и дезинфекции, подъезда ассенизаторской машины.

В документе также указывается, что при земляных работах нужно контролировать максимальную глубину прокопки. Она зависит от потенциального уровня залегания водоносного пласта и подъема грунтовых вод. В большинстве районов средней полосы это 3 метра и менее.

Как легко копать землю?

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК Приходит весна — горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках.

Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют.

Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады.

А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.
Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием.
Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой.

Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение. Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно.
Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки.
Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное.
Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю.

Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги. Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья.

Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву.
Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты.
При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев.
У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли. Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками. Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы.

Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок. Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать. Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см.

Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов).
Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли.
Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции.
Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.
Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см.

Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз.

Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания. Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой. Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки.

В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа). Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков.

Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам. Идеи — мастеру УДОБНАЯ ЛОПАТА Мне довелось работать разными лопатами — строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными.

О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.).

У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю.
Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую.
При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку — часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки.

Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты.
Полосу снизу заточил.
Черенок лопаты сделал из молодой сосенки.
Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков.
Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил.

Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.Л. ПИСКУН (С.-Петербург). Читать подробнее: ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА.

КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Где лучше копать выгребную яму?

Нормы и правила установки выгребной ямы — Чтобы выполнить выгребную яму своими руками следует правильно выбрать ее местоположение. Все виды ям, кроме тех, где будут использоваться пластиковые емкости обязаны располагаться на расстоянии 5 метров от жилых построек, колодцев, скважин.

Также до ближайшего забора расстояние должно быть не менее 4 метров.
Вышеуказанные параметры приблизительных значений почвы с примесью глины.
Расположение выгребной ямы на участке с песчаной почвой имеет иные нормы.
Соответственно 10 метров от жилых помещений, 5 метров от хозяйственных построек и 7 метров от забора между соседями, 4 метра от оси придорожного рва.

Для собственного удобства не стоит забывать, что выкачивать яму будет крупногабаритный грузовик. Поэтому следует продумать путь подъезда, с учетом стандартного шланга ассенизаторского автомобиля, его длина около 3-х метров.

Что лучше забивать или бетонировать столбы?

Правильная установка столбов забора: бетонировать или забивать? Просмотров: 428 Установка заборных столбов может быть выполнена путём забивки в землю, или же путём бетонирования их подземной части. Как ставить столбы, чтобы избежать падения забора? Компания ООО «Амарант» предлагает производство и установку заборов для участков, домов, предприятий и организаций любого уровня.

В услуги компании входит создание ограждений любого уровня: от небольшого бюджетного забора до сложных вариантов с индивидуальным оформлением.
Производство и установку заборов проводят наши квалифицированные специалисты, имеющие за плечами несколько сотен удачно реализованных проектов, способных эффективно решать поставленные задачи.

Мы можем предложить вам гибкие сроки установки и привлекательные цены, что сделает обращение в ООО «Амарант» еще более приятным. Тел.8 (915) 155-79-29, 8 (495) 774-41-91.

В статье приведены рекомендации строительной компании ООО «Амарант», занимающейся установкой заборов и иных металлоконструкций на территории Москвы и Московской области.Большинство фирм, которые предлагают услуги по установке заборов, стараются убедить клиента, что забивать столбы намного лучше, эффективнее и дешевле, чем бетонировать их, но это не совсем так.Во-первых, фирме, которая занимается строительством заборов, забивать столбы намного проще, чем бетонировать их: не нужно заниматься перевозкой цемента, песка, щебня, не нужно тратить время на изготовление и заливку бетона.

Во-вторых, на песчаном и торфяном грунте пробуренная лунка разбивается после каждого удара по столбу, из-за этого их тяжело прочно зафиксировать. Иногда может попасться почва, которую очень тяжело пробурить на необходимую глубину, поэтому столбы приходится вбивать в землю, что приводит к его деформации и сокращению срока службы.

В-третьих, говорить, что забитый столб меньше «пучит», чем забетонированный, не совсем верно. Например, если столб ставить в яму, которая выкопана лопатой на глубину 50-60 сантиметров, его со временем выдавит наверх, а если грунт еще и часто поддается воздействию влаги, то это случится очень скоро. Если сравнивать соотношение «цена/качество» забетонированного и забитого столба в месте, где присутствует проблема пучения почвы, то, лучшие показатели будут именно у забетонированного столба.

Кроме того, забитый столб, даже если он обработан специальным антикоррозийным материалом, будет гнить быстрее, чем забетонированный. Пример установки забора с бетонированием: забор с забетонированным основанием не падает даже находясь в переувлажнённой почве. При установке забора необходимо знать, где можно экономить, а где это делать не рекомендуется, потому что экономия иногда может привести к нежелательным последствиям. Лучше всего забивать столбы под недорогие, легкие заборы (например, забор из сетки-рабицы). Оказалась эта статья полезной? Читать подробнее: Правильная установка столбов забора: бетонировать или забивать?

Чем забить столбы для забора?

Коротко о главном — Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание. Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный. К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов.

К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.
Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).
Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Читать подробнее: Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно

Почему выдавливает столб из земли?

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа.

Когда нужно заливать столбы для забора?

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

Какой длины должны быть столбы для забора?

Диаметр труб — Выносливость всей конструкции ограждения напрямую зависит от диаметра столбов для забора из профнастила. Слишком слабые стойки могут стать причиной обрушения ограды. Чем она выше, тем большее у неё парусность, а значит, тем мощнее должны быть опорные столбы.

Чем лучше всего копать глину?

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,вырыли колодец и дошли до жидкой глины,а дальше никак она не поддается,что делать??
А можно еще раз, но только по-русски? Что значит «жидкая глина», и что значит «не поддается»?
очень твердая глина с мокрой жижей, эта субстанция практически не поддается копке,сгибаются лопаты,рабочие сказали,что дальше копать нереально и делать этого не они,никто либо другой не хочет, хотели дальше буром скважину делать,чтобы понять далеко ли вода, но также не хотят связываться с глиной! эта жидкая глина липкая,сверху небольшой слой вязкий,но не проваливаешься,даже ножки лестницы железные не уходят в нее, если этот слой немного подцепить лопатой и бросить в ведро,то потом еще из ведра сложно достать,оно как тестообразная липкая лепешка.
Нормальная глина. Поверхностный водоотлив из приямочка организовать и вперёд. А что работать не хотят, так это не ново в этом лучшем из миров.
А как же ее снимать,если лопаты не входят в нее,и может ли она длиться еще несколько метров?долго ли еще может быть до воды? уже семь колец вкопаны.а побокам кольца так затянуло глиной,что там лопата вообще не поможет.лом и то не войдет.а в середине вязнет.и может ли скоро вообще все затянуться,сопротивление сильным стать,что уже никого ничего не поможет.
Гмм. Все рано ничего не понял. Скорее всего, имхо, у вас несколько проблем, только я не пойму как они соединяются.:( 1. Копать невозможно только плотную сухую глину — ак камень. Плотную влажную глину копать можно, но по чуть-чуть., и очень медленно.2. А жижа-то откуда берется? В слое плотной глины не может быть жижи — по-определению. Либо жижа, либо плотная глина. А это уже третье состояние глины — действительно проблемный. Вся трудоемкость именно из-за высокой жирности глины. Но жижа-то откуда??? И при чем здесь гнущиеся лопаты? А вот это их проблемы — они нанялись вырыть вам колодец. Кстати — очень многое зависит от условий договора. Гмм. А стоило ли тогда с колодцем связываться изначально? Бурение вам обойдется как за новую шахту., где-то 2-3+ тыщи долларов. Вы вообще кого наняли-то? Безродных гастарбайтеров? Если отказываются доводить дело до конца — не выплачивайте им за работу(т.к. они не выполнили договор) и материалы(уложенные кольца скорее всего для вас уже потеряны — вытащить их, практически нереально). Ибо очень редкие конторы согласятся заканчивать начатую ими яму. Вот новую они согласятся сделать. Это т.с. некие негласные условности. В результате у вас получится бесхозная яма, и ее надо будет засыпать обратно. Если пойдете на конфликт — сперва поподробней узнайте координаты и вообще все данные на этих работяг. А то не дай бог какую-нибудь подлянку устроят, тогда хоть нормальные подозреваемые будут. А вообще — пошукайте в окрестностях, поспрашайте старожил и вообще всех в округе, кто копал колодцы или бурил скважины. Узнайте на какой глубине и какая вода, какие слои грунтов, етс. Ну и на будущее — лучшее время копать колодец(именно колодец) — середина или конец зимы. Хотя людям с нормальными навыками и оборудование — сезоны до лампочки. Почему зима — все очень просто, грунт промерзший, верховодки минимум, плюс к этому промерзает грунт по мере углубления. Меньше проблем со сторонними водами.
Так какой может быть договор?Если это обычные работникик!Во Владимирской области,100 км От Москвы,нет офиц организаций,которые копают колодцы,а московские ор-ции только по МО! И что же в таком случае делать?нанимаешь обычных работяг! Мне нужен ответ по существу! как спаравиться со сложившейся ситуации,а не как надо было бы поступить! Работники докопали сколько смогли,дальше уже не копается,лопата не поддается!
Гмм. Вот только не надо мне говорить, что во Владимирской области нет колодцев и фирм их копающих. Если нет фирм по колодцам — значит колодцы в данном местности противопоказаны, и есть бурильщики. А какой договор? Как какой — самый обычный, на приобретение услуг в виде рытья колодца. Так же могут потребоваться различные разрешительные документы — есть места, где копать просто нельзя в виду различных обстоятельств. Опять же — налоговая. Охо-хонюшки. Да обычный договор, пусть даже на словах. О чем вы договаривались с этими работягами? На просто яму без воды, на глубину, на верховодку, на водяную жилу? На что? Была ли какая-то фиксированная сумма на фиксированную услугу? Допустим: 1. Копаем на 10 колец за стоимость кольца.2. Все что глубже, стоимость увеличивается в 1.5 раза.3. Копаем на водоносный слой, ориентировочно 10 колец — стоит столько-то.4. ЕТС.Т.е. на что-то же вы договаривались??? Какой-то финал, предполагаемый должен был быть обозначен? Не могли же вы просто нанять человечка и сказать — копай, пока мне не надоест. Ей богу, как маленькие. Ну не может кухарка управлять государством. Не может доцент микробиологии копать ямы, а тем более колодцы — я не беру чисто физическую работу. Я имею в виду знания, необходимые для выполнения определенной работы. Вот, например — кто вам сказал, что копать надо именно в той точке, где сейчас вырыта яма? ) Хитренькая какая. А в следующий раз опять думать как выкрутиться из глупой ситуации, из-за ваших ошибок??? Нет уж — слушай и мотай на ус, если есть. Может это нравоучение когда-нибудь тебе и пригодиться. Не с новым колодцем, так с покупкой квартиры или ремонтом машины. Опять двадцать пять. Ну что значит не поддается? Камень может не поддаваться лопает. Но глина? Это нонсенс. Да работа будет идти медленно, лопату не надо загонять по штык, по-чуть-чуть, хоть руками, хоть детским совочком. Просто ваши работяги не желают тратить на этот гиморой свое время, за ту же самую цену. Все — больше никаких препятствий к работе нет. И опять же -что значит «докопали сколько смогли»? И? Дальше-то что. Вам что просто яма нужна была или же колодец с водой(с неким дебетом) для определенных нужд? Вот вы сами себя послушайте, какую ерунду, с точки здравого смысла, вы сейчас говорите. Я понимаю, что у вас сейчас легкая(а может и не очень) паника, по поводу сложившейся ситуации, но все же. Не успокоившись, вы все равно проблему не решите, а только можете понаделать еще больше ошибок. Вот, почитайте, в виде общей информации по организации работ: http://wwwboards.auto.ru/housing/550813.html По поводу вашей ситуации: 1. Выяснить откуда поступает вода, из-за которой образуется жижа по поверхности глины.2. Обычно слой похожей глины предворяет водоносный слой, но это не факт что у вас близко вода.3. По поводу наема другой бригады я уже сказал — мало кто согласиться. Бурить — дорого, узнавайте цены и решайте сами.4. Обойти соседей и узнать у них глубины колодцев, вокруг вас, если вспомнят, то пусть расскажут про слои.5. Ручным буром вырыть яму, в колодец подавать воду — вся грязь будет смываться в эту яму. Откачивать дренажным насосом, с соответствующими характеристиками. Таким образом рабочим будет легче копать — не будет жижа мельчишить и мешаться.6. Копать — долго и упорно. Все равно ничего делать не остается. Лопату, после каждого захода смачивать водой — глина не будет на ней прессоваться и висеть тоннами. Копнул — промыл, копнул — промыл. Копать лучше узкой лопатой либо аналогом прямоугольной перши(рыбацкий ледоруб или дворнецкий вариант — топор приваренный к ручке). Более продуктивно — это надо было сразу применять несколько другой вариант копки, но не колодца, а скважны, но не бурильной машиной, поэтому значительно дешевле.

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум

ВашДом.ru
Форум
Альбомы
Статьи
Разделы
- Строительство домов и коттеджей
- Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей
- Проекты домов и коттеджей, архитектурное проектирование
- Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента
- Перекрытия
- Устройство пола
- Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки
- Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен
- Фасады: отделка и ремонт. Облицовка цоколя
- Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы
- Внутренняя отделка и ремонт квартиры, дома, коттеджа
- Внутренняя отделка стен (обои, гипсокартон, панели)
- Напольные покрытия, плинтуса
- Потолки, потолочные плинтусы, карнизы
- Двери входные, межкомнатные, стальные. Перегородки
- Плитка. Керамогранит. Мозаика
- Окна, лоджии, остекление балконов
- Микроклимат и экология жилища
- Стекло, поликарбонат, зеркала
- Лестницы
- Обустройство дома и дизайн помещений
- Инженерные коммуникации
- Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование
- Водоснабжение и канализация
- Сантехника и сантехнические работы
- Системы вентиляции и кондиционирования
- Электрика и электрооборудование
- Сети, автоматизация, безопасность, связь
- Строительные материалы
- Сухие и готовые строительные смеси
- Гидроизоляция и гидрофобизация
- Лакокрасочные материалы, антисептики, пропитки, грунтовки
- Звуко- и шумоизоляция помещений, квартир, стен
- Клеи и герметики
- Монтажная пена
- Пиломатериалы, хранение и защита древесины
- Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка
- Производители строительных материалов в РФ
- Ковка
- Строительное оборудование и инструмент
- Инструменты
- Строительная техника и оборудование
- Дачный участок
- Сад и огород
- Дачный дизайн
- Комнатные цветы
- Ландшафтный дизайн, благоустройство участка
- Садовая техника и инвентарь
- Нормативные документы по дачному участку
- Прочее
- Библиотека форума ВашДом.RU: книги, статьи, учебники
- Бытовая техника и электроника
- Недвижимость
- Правовые вопросы строительства и ремонта
- Прочие вопросы
- FAQ, работа с порталом «Ваш Дом»
- Вечерняя болталка
- Беседка
- Знакомства, встречи, мероприятия
- Увлечения и хобби
- Строительный юмор
- Зверьё моё
- Гастроном
- Барахолка
- Услуги для ВАШего ДОМа
- Частные объявления
- Ищу специалиста
- ВашДомКонкурс
- ВашДом.ру — 20 лет!
- уДАЧНЫЙ сезон
- Дневник строителя
- Конкурс. Лучший друг человека
Скидки
Новости
Барахолка
Меню

Чем лучше копать твердую землю?

С помощью штыковой лопаты можно рыть и перекапывать землю. Для твёрдой почвы подойдёт инструмент с округлым или заострённым штыком. Для мягкой, рыхлой почвы использую прямоугольный штык.

Чем можно выкопать траншею?

Способы копки траншей — Если нет возможности загнать на участок землеройную технику, копать грунт придётся вручную. Но можно использовать мини-экскаватор или специальную фрезу. Последний агрегат делает шурфы не глубже 100 см и очень небольшой ширины (10-15 см).

Но это лучший способ решить такую задачу, как быстро выкопать траншею под кабель или летний водопровод небольшого заглубления, так как наносит минимальный ущерб почвенному покрову. Как аккуратно и быстро делается траншея такой землеройной машиной, показано в видеоролике: Без использования техники справиться с такой работой тоже можно, но это займёт больше времени.

Предлагаем рассмотреть два способа: традиционный, с помощью лопаты, и ускоренный, с использованием бура и специального приспособления. Ничего сложного в том, как правильно копать траншею лопатой, нет. После снятия верхнего дернового слоя почва разрыхляется штыковой лопатой и вынимается совковой.

Удобнее всего рыть землю в траншее ступенями, а не сразу на всю глубину.
В этом видео владелец участка показывает, как выполняется копка траншеи: Обычно процесс идёт быстро и достаточно легко, пока глубина шурфа не достигнет определённой отметки, и его стенки не начнут ограничивать движения копателя.

Чтобы не расширять траншею, но углубить её до нужного уровня, потребуется помощник, совковая лопата с длинным черенком и прочная верёвка. Она привязывается к основанию лопаты и помощник вытягивает её, нагруженную грунтом, на поверхность. В этом видеоролике показано, как углубить узкую траншею: Этот способ позволяет быстро решить задачу, как выкопать узкую траншею. Бурение скважин Источник yandex.net В готовое отверстие вставляют металлический стакан чуть меньшего диаметра с частично вырезанной стенкой. Вырез поворачивают вдоль канала и сгребают в стакан грунт узкой тяпкой. По мере заполнения его вынимают и освобождают.

Сколько стоит выкопать яму под канализацию в ручную?

Наша специализация — копка ям под бетонные кольца:

3№	Стоимость земляных работ — копка вручную :-	Цена за единицу
1	Под кольцо КС-10.9 (диаметром 1м)	3000 руб.
2	Под кольцо КС-15.9 (диаметром 1.5м)	4000 руб.
3	Под кольцо КС-20.9 (диаметром 2м)	6000 руб.