Дача и Дом III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:
Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.
Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты.
- Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра,
- Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод.
- Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку.
Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.
Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется «применение утеплителей, укладываемых под отмостку» с обязательной защитой их гидроизоляцией.
По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см.
- На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.
- Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см ).
Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).
| Грунт | Глубина заложения фундамента | Примечание |
|---|---|---|
| Скальный, каменистый грунт | 45 см или менее | При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли. |
| Глина | 75 -100 см | Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев. |
| Пески, супеси, суглинки | 45-90 см |
В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки.
- При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.
- Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента.
Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы.
При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м. В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра.
Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.
- Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости.
- Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,
Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*
| Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта | Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции | Глубина заложения фундамента |
|---|---|---|
| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
| Более 3 метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме.
- По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента.
- При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент.
Для ориентира следует руководствоваться требованиями п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания.
| Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания | |
|---|---|---|
| Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра | Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра | |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | не зависит от глубины промерзания грунта | не зависит от глубины промерзания грунта |
| Пески мелкие и пылеватые | не менее глубины промерзания грунта | не зависит от глубины промерзания грунта |
| Супеси | не менее глубины промерзания грунта | не зависит от глубины промерзания грунта |
| Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем | не менее глубины промерзания грунта | Не менее ½ глубины промерзания грунта |
Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице: Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *
| Наименование грунта | Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м |
|---|---|
| Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой | 3,5 |
| Глины с каолинитовой основой | 2,5 |
| Суглинки пылеватые | 2,5 |
| Суглинки | 2,0 |
| Супеси пылеватые | 1,5 |
| Супеси | 1,0-1,3 |
| Пески пылеватые | 1,0 |
| Пески мелкие | 0,8 |
Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками).
Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы.
Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.
Какая должна быть толщина ленточного фундамента?
Ленточный фундамент — это сплошная монолитная полоса бетона, помещенная в траншею. Минимальная толщина ее составляет 150 мм.
Какая должна быть глубина фундамента под дом?
Какой глубины делать фундамент: от чего это зависит Строительство дома своими руками начинается, конечно же, с закладки фундамента. Но вот тут-то и возникает извечный вопрос – на какую же глубину необходимо заложить фундамент, чтобы дом стоял как можно дольше? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с того, какой же фундамент выбирается в основу дома.
А вот для ленточного фундамента следует учитывать намного больше характеристик. Среди них:- уровень промерзания;- тип грунта;- несущая способность почвы;- уровень пролегания грунтовых вод.
Последний критерий можно назвать одним из наиболее важных. Однако ключевым фактором все же является тип почвы, так как он влияет на ее несущую способность. Наиболее проблематичными являются песчаные и глинистые почвы, особенности работы с ними мы и рассмотрим в этой статье.
- Глубина закладки ленточного фундамента на песчаном грунте Как ни странно, именно песчаный грунт считается наиболее желанным основанием для каждого дома – от частного до многоквартирного.
- При таком типе грунта строители не обращают внимания ни на уровень грунтовых вод, ни на глубину промерзания.
- Ведь песчаный грунт мало промерзает и прекрасно пропускает влагу.
Высоко стоящая вода распределится равномерно, а в сильный мороз фундамент будет выталкиваться по всей длине ввиду вспучивания грунта. Поэтому основание ни в коем случае не потеряет своей целостности. Глубина должна составлять не менее половины метра. Закладка на большую глубину предполагает строительство тяжелых домов, когда несущая способность грунта тоже должна быть увеличенной. Однако, чем глубже фундамент, тем больше его стоимость. Если грунтовые воды залегают высоко, то целесообразно делать ленточный фундамент монолитным, желательно – с дополнительным армированием. Именно поэтому обустройство фундамента будет зависеть от уровня промерзания, то есть, глубины, где вода перестает замерзать при температурном минимуме для каждого конкретного региона. Надо будет найти тот слой почвы, который не вытолкнет фундамент в морозную погоду и не вспучится.
Какая должна быть глубина фундамента для одноэтажного дома?
Глубина заложения столбчатого фундамента — Столбчатый фундамент используют при возведении малоэтажных домов с относительно небольшой массой. Основа состоит из железобетонных столбов. У данного типа фундамента много плюсов: прост в монтаже, экономичен, можно устанавливать даже на сложных грунтах. Существуют и некоторые ограничения, которые стоит учитывать при выборе столбчатого фундамента:
- сложности при установке на подвижных грунтах, а также на глине, торфе;
- нельзя использовать для возведения больших многоэтажных зданий. Такой фундамент не сможет быть надежной опорой в этом случае.
Какой глубины нужен фундамент для стандартного одноэтажного дома на сваях? Это зависит от того, насколько промерзает земля на участке. Рекомендуется делать глубже уровня промерзания на 20–30 см. Если дом из кирпича строится на стабильном грунте, имеет один этаж, то стандартная глубина свай – это 80 см.
- Глубина фундамента для домов, строящихся из пеноблоков, обычно не меняется.
- Иногда величина может уменьшиться, так как все зависит от конструкции.
- Из-за того что несущие слои грунта расположены неравномерно, опоры для постройки могут находиться на разной глубине.
- Но это в теории, на практике происходит иначе.
Застройщики не всегда готовы тратить время на индивидуальное заглубление отдельного столба, поэтому определяют максимальную величину и устанавливают все опоры одинаково.
Какой толщины должен быть фундамент?
Расчет толщины плитного фундамента — Если вы решили возводить, то вас наверняка волнует вопрос определения его толщины, отталкиваясь от которой можно проводить дальнейшие расчеты, например,, Мы не будем приводить кучу формул, которые используют профессиональные строители – в этом нет необходимости.
- При желании вы можете воспользоваться одной из многих специальных программ, которые предназначены для проведения расчетов фундамента, в том числе и плитного.
- Обычно толщину плиты принимают исходя из общих нагрузок от дома и характера грунта на стройплощадке.
- При этом отталкиваются от того, что между двумя сетками арматуры необходимо выдержать не менее 70 мм.
Добавим к этому толщину защитного слоя в 50 мм, а также толщину продольной и поперечной арматуры (для прутков диаметром 12 мм), получим, что толщина плиты должна быть: 70+2×50+12×4=218 мм. Но это в нашем случае. Обычно толщину плиты принимают равной 200, 250, 300 мм.
Какой высоты делать ленточный фундамент?
Дача и Дом Высота ленточного фундамента Максимальная высота надземной части монолитного ленточного фундамента при внутреннем заполнении ограниченного лентой пространства грунтом (песком) должна быть равна четырем размерам ширины ленточного фундамента.
| Ширина сечения. | Высота сечения, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | Далее кратно 300 |
| 150 | + | + | |||||||
| 200 | + | + | + | ||||||
| 300 | + | + | + | ||||||
| 400 | + | + | + | ||||||
| 500 | + | + | |||||||
| Далее кратно 100 | + | + |
Таблица приведена по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007. Например, общая высота подземной и надземной части ленточного фундамента шириной 40 см должна иметь оптимальную высоту от 80 см до 120 см.
По английским рекомендациям, надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей равные 50 см, то есть суммарной высотой ленты в 1 метр (если позволяют условия подлежащих грунтов).
Если же вам нужен надземный цоколь высотой 80 см, то и подземную часть ленточного фундамента рекомендуется устраивать глубиной не менее 80 см. Эти английские рекомендации (как и многие другие) не подтверждается требованиями российских строительных нормативов, но могут оказаться полезными при конструировании надежных ленточных фундаментов.
- Длина здания на ленточном фундаменте Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 м и, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.
- Ширина ленточного фундамента Минимальная, конструкционно ограниченная, ширина ленты фундамента составляет 15 см, и не менее ширины выступающего из под ленты плеча бетонной подушки, а для ленточных фундаментов для дачных домов минимальная ширина составляет не менее 25 см — 30 см.
Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. Минимальная ширина ленточного фундамента для легких садовых построек (беседки, сараи, навесы, небольшие бани) должна быть не менее минимально допустимой ширины железобетонной балки, то есть 15 см.
Кроме минимальных конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов, Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70% от несущей способности грунта. Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт.
Чем больше площадь опоры — тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт. Для однокваритрных (индивидуальных) каркасных жилых домов, которые составляют довольно большую долю всех дачных построек, существуют отдельно прописанные нормы глубины заложения фундаментов в Своде Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».
Они применимы при одновременном выполнении следующих условий: пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 244 кгс/м2; расчетное сопротивление грунтов составляет не менее 0,75 кгс/см2.
Таблица №20. Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.*
| Количество перекрытий | Минимальная ширина ленточного фундамента, мм | Минимальная площадь подошвы фундамента | ||
|---|---|---|---|---|
| (этажей) | под наружные стены | под наружные стены, обложенные кирпичом | под внутренние стены | под колонны при шаге 3 м, м2 |
| 1 | 250 | 315 | 200 | 0,4 |
| 2 | 350 | 380 | 350 | 0,75 |
| 3 | 450 | 445 | 500 | 1,0 |
| Значения при очень высоком уровне грунтовых вод (глубины менее ширины фундамента) | ||||
| Количество перекрытий | Минимальная ширина ленточного фундамента, мм | Минимальная площадь подошвы фундамента | ||
| (этажей) | под наружные стены | под наружные стены, обложенные кирпичом | под внутренние стены | под колонны при шаге 3 м, м2 |
| 1 | 500 | 630 | 400 | 0,8 |
| 2 | 700 | 760 | 700 | 1,5 |
| 3 | 900 | 890 | 1000 | 2,0 |
| Примечание: Площадь подошвы фундаментов под колонны, расположенные с шагом, отличающимся от приведенного в таблице, должна приниматься пропорционально уменьшению или увеличению |
Таблица адаптирована с упрощением из Таблицы 5-1 Свода Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» Читать подробнее: Дача и Дом
Как правильно рассчитать глубину фундамента?
Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием — Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:
Df = Kh*Dfn
В которой, Dfn — уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh — коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве — +5,4) он всегда равен 1.1. Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы. Таблица 1.2 : Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:
Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м; Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м; Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.
Чем глубже фундамент тем лучше?
Глубже, не значит лучше — Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом.
Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой. Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании «МариСруб» вы найдете, Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами.
Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование! При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины.
Какой фундамент лучше и дешевле?
Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.
Какая должна быть высота фундамента над землей?
Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.
Можно ли строить дом из газобетона на ленточном фундаменте?
Ленточный заглубленный монолитный фундамент — Даже заглубляя ленточный монолитный фундамент ниже глубины промерзания на 10-20см, исключая воздействие пучинистого грунта на его основание, мы не сможем обеспечить значительную устойчивость газобетонного дома. Так как касательные силы, действующие на боковые стенки фундамента, будут значительны, учитывая легкость строения.
Обеспечить достаточную жесткость с помощью правильного расчета арматуры для монолитной ленты, а так же обеспечить максимально возможную гладкость стен ленточного фундамента. Если проектом предусмотрен цоколь из кирпича, то рекомендуется связать его поверх монолитным железобетонным армопоясом, который придаст дополнительную жесткость всей конструкции. Даже самый прочный и надежный фундамент не освободит вас от обязательного армирования стен из газобетона, а так же от сооружения армопояса под межэтажными перекрытиями. Нежелательно применение сборного ленточного фундамента под дом из газобетона, без связывания фундаментных блоков жесткой монолитной железобетонной лентой. Для большей устойчивости ленточного фундамента, можно расширить его у основания, для создания большей площади опирания на грунт. К использованию фундаментных блоков в качестве основной опоры для дома из газобетона, необходимо подходить с особой осторожностью и внимательностью, так как сам по себе сборный ленточный фундамент не сможет обеспечить достаточную жесткость для стен такого дома, учитывая их хрупкость.
Какой нужен фундамент для одноэтажного дома?
Варианты фундаментов для одноэтажных построек — Строительство одноэтажных жилых построек осуществляют на ленточных, плитных и столбчато-свайных основаниях. Наиболее легкие постройки, например, дома из бруса, возводят на столбчатых и мелкозаглубленных ленточных фундаментах.
Какой нужен фундамент для одноэтажного дома из газобетона?
Как сооружать мелкозаглубленную ленту? — Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания. Но можно говорить о примерных размерах.
- В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм.
- Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм.
Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм). Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта.
- Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.
- Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента.
- Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр.
- Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола.
На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации. Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента.
Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм.
Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой. Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Цокольная часть ленточного фундамента Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки.
- После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.
- Последний устраивают обычно так.
- Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм.
- На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану.
- Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм).
Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации. Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда.
После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм.
Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм. Бетонная «лента» в сочетании с полами по грунту
Как рассчитать ширину ленточного фундамента?
Решение. — Расчетное сопротивление песка пылеватого влажного R 0 = 150 кПа. Значение βγ = 20 кН/м 3, Ориентировочная ширина подошвы ленточного фундамента определяем по формуле: b = N II /R 0 – βγd 1 = 200/(150-20×0,9) = 1,51 м. Принимаем для дальнейших расчетов ширину фундамента b = 1,6 м и его высоту h = 0,3 м.
- Коэффициент условий работы: γ с1 = 1,25.
- Коэффициент условий работы при соотношении L/H = 36/20,65 = 1,74: γ с2 = 1,18,
- Нормативное значение угла внутреннего трения для песчаных грунтов при е = 0,6: ϕ n = 30°.
- Нормативное значение удельного сцепления для песчаных грунтов при е = 0,6: с n = 4,0 кПа.
- Коэффициент М γ = 1,15.
Коэффициент М q = 5,59. Коэффициент М c = 7,95. Коэффициент k = 1,1. Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяем по формуле: spravkidoc.ru Вес материала фундамента (железобетона): 25 кН/м 3, Вес 1 м фундамента: G ф =25bh + 25(d 1 – h+a)t = 25×1,6х0,3 + 25(0,9-0,3+0,6)0,5 = 27 кН. Вес грунта на обрезах фундамента: G гр = γ II (b-t)(d 1 -h)= 18,5(1,6- 0,5)(0,9-0,3) = 12,2 кН. Среднее фактическое давление под подошвой фундаментной плиты определяем по формуле: p ср = (N II + G ф + G гр )/A = (200+27+12,2)/(1,6×1,0) = 149,5 кПа. Проверка условия p ср ≤ R; 149,5 кПа < 217,5 кПа – условие выполнено. Недонапряжение под подошвой фундамента: spravkidoc.ru Ширина фундамента оказалась сильно завышена, поскольку недонапряжение составляет 31,3% (рекомендуемое недонапряжение 10%). В целях экономии материалов следует уменьшить ширину фундамента и повторно выполнить расчет.
Какая ширина ленточного фундамента под газобетон?
Рекомендации по устройству свайно-ростверкового фундамента — Для фундамента используются забивные, монолитные и винтовые сваи сечением от 250 мм. Длина подбирается с учетом геологических изысканий на конкретном участке и может составлять от 4 до 12 м.
Какой фундамент под двухэтажный дом из газобетона?
Как подобрать фундамент для дома из газобетона: виды конструкций и особенности их устройства Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл.
- Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов.
- Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.
- Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные.
Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона. Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом.
- прочными;
- устойчивыми к опрокидыванию;
- исключающими скольжение в подошве;
- хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
- обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.
- Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким.
- К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие.
- Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации.
Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича. Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций.
- его разновидность и физическое состояние;
- уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
- присутствие верховодки;
- отметка уровня промерзания;
- вероятность пучения в процессе оттаивания.
Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:
- Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
- Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
- Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
- Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.
Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать. Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков.
Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.
Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.
- Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно.
- В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся.
- Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.
Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций. На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты.
- Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
- Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
- Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
- Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
- Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
- В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения.
Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты. Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение.
В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.
- Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
- Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
- В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
- Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
- С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
- Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
- На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него.
- Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
- Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
- Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
- Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
- Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.
Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки. Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов.
Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение. Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки.
Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.
Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.
Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится. Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно.
Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно. Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания.
При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.
Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м².
Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона.90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты. Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:
- Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
- Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
- Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
- По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
- Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.
Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции. Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности.
- Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
- Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
- Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.
Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон. Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.
После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки. Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди.
Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской. К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:
- приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
- укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
- уход за твердеющим монолитом.
Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.
Какой ширины должен быть фундамент под газобетона?
Рекомендации по устройству свайно-ростверкового фундамента — Для фундамента используются забивные, монолитные и винтовые сваи сечением от 250 мм. Длина подбирается с учетом геологических изысканий на конкретном участке и может составлять от 4 до 12 м.
Какой глубины должен быть фундамент для забора?
Строительство заборов на ленточном фундаменте — Ленточный фундамент для забора — это монолитная бетонная конструкция. Ее ширина — 250–400 мм. Глубина установки — 500–600 мм. Основание возводится по периметру будущего ограждения. Строительство ленточного фундамента включает в себя несколько этапов.
- По периметру будущего забора выкапывается траншея. Ширина котлована должна превышать значение планируемой ширины фундамента на 200 мм. Глубина определяется в зависимости от массы ограждения и обычно колеблется в переделах от 700 до 800 мм.
- Дно траншеи засыпается слоем песка (толщина —100 мм). Его смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Сверху размещается подушка из щебня (100 мм). Она также подвергается уплотнению.
- Для установки столбов подготавливаются специальные отверстия. Они выполняются по периметру траншеи на одинаковом расстоянии друг от друга (250–300 мм). В основания углублений засыпается слой песка. Поверхность утрамбовывается.
- Изготавливается опалубка из гладких тонких досок или листов фанеры. Вспомогательные конструкции закрепляются распорками и тщательно выравниваются.
- Для дополнительной прочности по периметру траншеи размещаются металлокаркас и арматура. Используются стандартные прутья (диаметр — 8 мм). Благодаря такому дополнительному укреплению, фундамент не деформируется даже при неравномерных нагрузках.
- Устанавливаются столбы. До фиксации они чистятся, грунтуются и покрываются краской. Сверху размещаются заглушки.
- Проверяется правильность расположения опор. Столбы должны стоять строго вертикально для получения идеально ровных кирпичных конструкций и промежуточных секций.
- Выполняется заливка бетона. Раствор размещается по всему периметру траншеи слоями толщиной в 200 мм. Каждый из них тщательно утрамбовывается.
После затвердевания бетона приступают к установке секций или к возведению кирпичных столбов, на которые для защиты надеваются специальные колпаки.
Как рассчитать ширину ленточного фундамента?
Решение. — Расчетное сопротивление песка пылеватого влажного R 0 = 150 кПа. Значение βγ = 20 кН/м 3, Ориентировочная ширина подошвы ленточного фундамента определяем по формуле: b = N II /R 0 – βγd 1 = 200/(150-20×0,9) = 1,51 м. Принимаем для дальнейших расчетов ширину фундамента b = 1,6 м и его высоту h = 0,3 м.
- Коэффициент условий работы: γ с1 = 1,25.
- Коэффициент условий работы при соотношении L/H = 36/20,65 = 1,74: γ с2 = 1,18,
- Нормативное значение угла внутреннего трения для песчаных грунтов при е = 0,6: ϕ n = 30°.
- Нормативное значение удельного сцепления для песчаных грунтов при е = 0,6: с n = 4,0 кПа.
- Коэффициент М γ = 1,15.
Коэффициент М q = 5,59. Коэффициент М c = 7,95. Коэффициент k = 1,1. Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяем по формуле: spravkidoc.ru Вес материала фундамента (железобетона): 25 кН/м 3, Вес 1 м фундамента: G ф =25bh + 25(d 1 – h+a)t = 25×1,6х0,3 + 25(0,9-0,3+0,6)0,5 = 27 кН. Вес грунта на обрезах фундамента: G гр = γ II (b-t)(d 1 -h)= 18,5(1,6- 0,5)(0,9-0,3) = 12,2 кН. Среднее фактическое давление под подошвой фундаментной плиты определяем по формуле: p ср = (N II + G ф + G гр )/A = (200+27+12,2)/(1,6×1,0) = 149,5 кПа. Проверка условия p ср ≤ R; 149,5 кПа < 217,5 кПа – условие выполнено. Недонапряжение под подошвой фундамента: spravkidoc.ru Ширина фундамента оказалась сильно завышена, поскольку недонапряжение составляет 31,3% (рекомендуемое недонапряжение 10%). В целях экономии материалов следует уменьшить ширину фундамента и повторно выполнить расчет.
Какой толщины должен быть фундамент для двухэтажного дома?
Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома Статья прочесть за 20 минут дата публикации 11.06.2021г. Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание.
- Прочность и пространственная жёсткость фундамента — под двухэтажный дом, или любой другой — определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы.
- Выбор типа фундамента для двухэтажного дома — это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации.
Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.
- В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь — это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
- Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
- Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности — он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
- Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
- Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений. Монолитный цокольный этаж на заглублённой плите
- Ленточный фундамент тоже подходит для устройства подвала, но в этом случае полы цокольного этажа приходится заливать по грунту. Если же у вас в основании плита, вопрос с черновым полом отпадает сам собой. Да и стены подвала в этом случае можно возвести в более дешёвом кладочном варианте – из керамзитобетонных или шлакобетонных блоков.
Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал. В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:
- Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
- Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
- Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.
У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно. Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.
К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги. Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания. Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане.
Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места. В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше.
- На просадочных или карстовых грунтах нижние рёбра могут структурироваться в виде решётки или плите вообще придаётся коробчатое сечение (нижняя и верхняя плита, а между ними рёбра). Ребристая плита обычно устраивается в поверхностном варианте — в этом случае в грунт закладываются только рёбра, а горизонтальная часть располагается на поверхности.
- Когда рёбра жёсткости направлены вверх, они одновременно выполняют функцию цоколя. При этом сама плита может быть заложена так глубоко, насколько того требует устройство цокольного этажа или даже полноценного подвала. Хотя с таким же успехом она может быть почти полностью поверхностной. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Наличие у плиты цокольной части не только даёт возможность поднять выше уровень пола первого этажа, но и завести в дом коммуникации через него. В остальных случаях вводы устраивают прямо в плите, а так как доступа к трубопроводам для ремонта в этом случае нет, приходится сразу закладывать не только основную, но и резервную линии. Рёбра, залитые поверх плиты
- Если рассматривать себестоимость нулевого цикла в целом, включая стоимость цоколя и чернового пола первого этажа, то плита с верхними рёбрами, за счёт которых толщина горизонтальной части может тоже уменьшаться до 150 мм, получается даже более экономичной, чем ленточный фундамент.
- Способствует этому и малый объём земляных работ, так как для бесподвального варианта роется котлован глубиной всего лишь 50-70 см, а иногда можно обойтись и вовсе без него. Если плита сооружается плоская, либо с кирпичным цоколем, до минимума снижаются расходы на устройство опалубки. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор При сооружении ленточных фундаментов, на доску для опалубки высотой более 60 см затрачивается больше средств, чем на арматуру. Строительство плиты без котлована
- Для строительства в северных регионах страны, плиты чаще всего проектируют по скандинавским технологиям: шведской (УШП) и финской (УФФ). Их отличительной особенностью является применение утеплителя в качестве подфундаментного слоя, а так же внедрение в горизонтальную часть монолита системы напольного отопления.
- Между собой эти плиты отличаются конструктивно. УШП – это классическая плита с направленными вниз рёбрами, которая полностью выполняется в монолите, а работы по заливке производятся как единый непрерывный цикл. Такой фундамент может сооружаться только на ровном участке.
- Финский вариант представляет собой не совсем плиту, а плитно-ленточную конструкцию, горизонтальная и вертикальная часть которой структурируются отдельно, и работают независимо друг от друга. Соответственно, данный вид фундамента подходит для устройства на рельефе с перепадами.
- Состоит УФФ из трёх частей: монолитной железобетонной подушки ленточного типа; керамзитоблочной (или монолитной) стены в грунте высотой 60-100 см; и плитной части. Так как основные нагрузки здесь воспринимает лента, толщина плиты вместе с выравнивающей стяжкой составляет всего 100 мм. Плиты УШП и УФФ объединяет только то, что под ними заложен слой утеплителя толщиной минимум 200 мм.
Подобным образом можно утеплить и обычную плоскую плиту. Пенополистирол в таком случае заменяет собой бетонную подготовку и нейтрализует воздействие сил морозного пучения. Из ЭППС сегодня изготавливают и несъёмную опалубку, с применением которой для формирования контуров плиты вообще не нужно приобретать пиломатериал. Хотя популярность плитных фундаментов сильно возросла, их всё же нельзя назвать самыми применяемыми. Пальма первенства всё же принадлежит фундаментным лентам, ширина которых рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта и величины воспринимаемых нагрузок.
- Ленточные фундаменты могут заливаться не только в монолитном варианте, но и возводиться из камня, блоков ФБС или кирпича. Форма сечения ленты, глубина её заложения и толщина подготовительных слоёв под подошвой может весьма отличаться, что зависит от конкретных условий строительства.
- Собирать фундаментную ленту из крупноформатных блоков удобнее всего, когда дом строится без подвала. При глубоком заложении в таких стенах пришлось бы делать герметизацию стыков, что влечёт немалые расходы не только на общую вертикальную гидроизоляцию, но и на шовную.
- Монолитные ленты в производстве более трудоёмки, но зато никаких швов – гидроизоляция получается более надёжной. Их водопоглощение практически равно нулю, особенно когда в бетоне присутствуют гидрофобизирующие добавки — да и к пучению грунта монолит всегда более устойчив, чем кладка.
- Неплохой альтернативой железобетону является бутобетон, но его применяют для заливки лент в основном в тех регионах, где бутовый камень – материал местный, а не привозной. Бутобетонная лента считается самой жёсткой, именно это качество у фундамента, предназначенного под газоблочную кладку, наиболее ценно.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если железобетонный вариант ленты можно залить при малом заложении в грунт или вообще поверхностно, то безарматурный фундамент должен закладываться ниже границ промерзания. При этом обязательно уширяется площадь подошвы, чаще путём придания сечению ленты формы трапеции.
- количество этажей и наличие подвала;
- суммарная величина нагрузок;
- наличие примыкающих зданий или пристроек;
- геология участка.
Решающее значение имеет степень пучинистости грунта. Чем она выше, тем меньше желательно заглубляться — либо нужно принимать меры, которые помогут свести к нулю воздействие морозного пучения. Таковыми мерами являются:
- уменьшение площади боковой поверхности ленты;
- создание на ней скользящего слоя;
- формирование защитного экрана, который одновременно будет исполнять роль тепло- или гидроизоляционного барьера;
- уход от прямоугольной формы сечения – трапециевидный фундамент меньше подвергается выпучиванию;
- засыпка пазух вдоль ленты непучинистым грунтом (песком, щебнем, ПГС).
Весьма важную роль в защите ленточного фундамента от морозного пучения играет отмостка – выполненная с небольшим уклоном площадка, отводящая поверхностную влагу от фундамента. Под покрытие отмостки тоже закладывается утеплитель – ЭППС или керамзит, что не позволяет почве вокруг фундамента промерзать. Классический вариант ленты мелкого заложения Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В плотных грунтах делать уширение в подошве не требуется. Мало того, можно вообще произвести заливку безопалубочным способом, просто нарезав в грунте щели требуемой глубины и ширины. При глубоком заложении лент увеличивается высота фундамента — следовательно, возрастает объём монолита и затраты на материалы.
Заливать ленту поверхностно тоже можно, но в этом случае фундамент для 2х этажного дома должен для жёсткости связываться по внутреннему периметру продольными и поперечными балками. Структура получается решётчатая и очень надёжная, но она тоже увеличивает объём бетона – да и на опалубку требуется больше пиломатериала.
Если подвал в доме устраивать не надо, предпочтение можно отдать столбчатому фундаменту, который уступает в экономичности только МЗФЛ. Но по ряду причин устройство такого основания имеет ограничения, которые никак нельзя игнорировать.
- Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры с увеличенной площадью подошвы. Чтобы опереть на такой фундамент кладку, нужно промежуточное звено – ростверковая балка. Без ростверка можно возводить только каркасные здания и срубы, в которых нижний венец играет роль обвязки.
- Столбы, как и ленты, могут выполняться не только в монолите, но и в кладочном варианте. Для устойчивости их подошва должна уширяться, но это и есть самый неудобный момент в работе. Чтобы выложить из кирпича или камня пятку столба, либо залить её в монолите, в каждой точке опоры нужно копать шурф, а чтобы рабочим не прыгать из ямы в яму, между шурфами приходится копать соединительные траншеи для прохода. Всё это увеличивает объём вынимаемого грунта.
- Столбы имеют максимальную высоту 3 м, поэтому для устойчивости их сечение увеличивается, а подошва расширяется. Тем не менее, на слабых грунтах такие фундаменты могут неравномерно проседать, поэтому под тяжёлые дома их практически не проектируют. Не подходят столбы и для строительства на склоне или перепадном рельефе.
- То ли дело сваи! Это разновидность столбчатых фундаментов, которые из-за малой площади в плане называют в строительстве точечными. Их кардинальным отличием от столбов является большая длина при относительно малом сечении, что даёт возможность погрузить опоры в грунт (вдавливанием, забивкой, вибрированием) до достижения более прочных слоёв, а так же нивелировать довольно большие перепады рельефа без трудоёмких земляных работ.
- В частном строительстве заводские железобетонные сваи используют довольно редко – в основном в районах с вечной мерзлотой или на заболоченных участках. Чаще всего свайные поля устраивают по буронабивной технологии, когда в грунте пробуриваются скважины, в них устанавливается каркас и производится заливка бетона.
- Опалубкой служат стенки скважины, хотя при повышенном уровне грунтовой воды может использоваться и обсадка в виде асбоцементных труб. Глубина такого фундамента под двухэтажный дом обычно не превышает 3-х метров, поэтому назвать конструкцию можно как свайной, так и столбчатой.
- Самое главное для столбчатого фундамента, это чтобы подошвы опор опускались в грунте ниже границ промерзания. Столбы мелкого заложения можно устраивать только в непучинистых грунтах, и только под лёгкие каркасные дома — в этом случае, опорами служат установленные на торец блоки ФБС.
- Для устройства монолитных столбов (они же сваи – как хотите, так и назовите), есть прекрасная технология, созданная и запатентованная лет 30 назад российским инженером Яковлевым. Суть её заключается в инструменте специальной конструкции – буре с откидным плугом, с помощью которого можно не только просверлить скважину в грунте, но и сделать в ней уширение для пятки без устройства большого шурфа.
Принцип устройства столбчатого фундамента с буром ТИСЭ Имея такой инструмент, устройство фундамента для частного двухэтажного дома можно выполнить самостоятельно. Главное – правильно рассчитать количество свай и их размеры. Так как наиболее популярным для самостоятельного изготовления является фундамент ленточного типа, говорить мы будем именно о нём, хотя принципы разметки участка, формирования опалубки, устройства насыпных подушек, да и бетонирования тоже, одинаковы.
- Решение, каким именно должен быть фундамент для двухэтажного дома, принимается на основе результатов изучения грунта. Но в любом случае, в подготовительном пироге присутствует насыпной слой из песка, щебня или их смеси, что зависит от конкретных условий строительства.
- Минимальная толщина такой подушки составляет 200 мм, но на сильнопучинистых грунтах может достигать и 60 см. Хотя в такой ситуации гораздо выгоднее сделать насыпной слой тоньше — за счёт укладки под подошву теплоизоляционного слоя из пенополистирола, который идеально защитит конструкцию от морозного пучения. Вариант ленты с утеплением под подошвой, для устройства на сильнопучинистом грунте
- Песчаная подушка должна быть в три раза шире основания фундамента. Очень важно, чтобы она была утрамбована с коэффициентом уплотнения 0,95 при оптимальной влажности 8-12%. Чтобы при увлажнении песок не размывался водой и не смешивался с материковым грунтом, под него, как и в случае с плитой, настилается геотекстиль.
- При устройстве гравийных подушек производить дополнительное увлажнение не требуется. Их настилают на переувлажнённых и слабонесущих грунтах под песок, либо в смеси щебня или гравия с песком в соотношении 60:40. Песок должен быть крупной или средней фракции. Мелкозернистый и пылеватый песок отличается высокой степенью пучинистости, поэтому для насыпи под фундамент не применяется.
- На грунтах с недостаточной несущей способностью, сечению фундаментной ленты придаётся Т-образная конфигурация. Собрать сразу ступенчатую опалубку довольно сложно. Проще сделать сначала короб для подушки шириной, допустим, 80 см, установить в неё сетку из 4-х рядов рабочей арматуры и предусмотреть связь с самой лентой.
- Перед установкой арматуры в опалубку настилают ПВХ мембрану с таким расчётом, чтобы укрыть с запасом и торцы монолита. После того, как будет залита вертикальная часть ленты, в местах соединения гидроизоляции предусматриваются нахлёсты. Если под подошвой будет укладываться пенополистирол, мембрану можно не использовать, так как ЭППС сам по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами.
- Для армирования ленты используется стальная арматура АIII диаметром не менее 12 мм (если композитная, то 8-10 мм). Для заливки применяют бетон В20 (М250), но лучше В22,5 (М300).
- После набора ж/б подушкой распалубочной прочности, на ней можно монтировать щитовую опалубку под саму ленту — или просто поставить сверху несъёмную опалубку из дырчатых керамзитобетонных блоков либо из пенополистирола. Ширины ленты 50 см вполне хватит, чтобы возвести на ней стены толщиной 400 мм, ещё и с утеплением.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Как вариант, вертикальную часть ленты можно выполнить из блоков ФБС. Но в этом случае поверх них должен формироваться монолитный армопояс, иначе лента не будет жёсткой, что очень важно для стен из ячеистых бетонов.
После того, как бетон фундаментной ленты наберёт 50% от проектной прочности, опалубка (если она съёмная) удаляется — и можно приступать к гидроизоляционным работам. Проще всего для этой цели использовать всё ту же ПВХ-мембрану, приклеенную к основанию на битумно-полимерную мастику. С вертикальной поверхности полотна следует заводить и на горизонтальную плоскость, поверх которой затем будет возводиться стеновая кладка.
Наличие арматуры не является обязательным условием для бетонного монолита, и доказательством тому являются фундаментные блоки ФБС, которые изготавливаются без внутреннего армирования. Здесь главную роль играет плотность бетона, которая в таком случае должна быть не ниже 1800 кг/м³.
- Достичь подобной плотности в условиях стройплощадки практически невозможно, поэтому недостаток прочности и восполняется армированием.
- Без арматуры можно заливать только бутобетонные фундаменты, так как плотность бутового камня такая же, как у полнотелого кирпича – не менее 1600 кг/м³.
- Плотность готового бутобетона варьируется в пределах 1800-2200 кг/м³, что вполне обеспечивает высокую прочность монолита на сжатие.
У каждого вида фундамента есть свои особенности устройства — а соответственно, и ошибки могут допускаться индивидуальные. Тем не менее, есть определённые нюансы, несоблюдение которых может привести к нежелательным последствиям в любом случае.
- При выполнении земляных работ котлован или траншеи всегда нужно рыть с недобором в 10-20 см, а потом зачищать дно вручную. Перебор нарушает естественную плотность основания и провоцирует неравномерные просадки, так как утрамбовать досыпанный грунт точно так же невозможно. Разве что, ямки придётся бетонировать – а это уже дополнительные расходы.
- Песчаная подушка должна насыпаться и уплотняться послойно, с увлажнением не более 12%. Слишком мокрый песок так же плохо трамбуется, как и сухой, да ещё и расползается в разные стороны, что особо чревато при поверхностном заложении фундамента.
- Для монолитных фундаментов должен использоваться бетон не ниже класса В20 (М250) – это требование строительных норм. Марка может быть и выше, всё зависит от воспринимаемых нагрузок. В проекты чаще всего закладывают бетон В22,5 (М300), с маркой по водонепроницаемости W6 и пластичности П4.
- Закладку фундамента нужно производить сразу же после выкапывания котлована или траншей. Открытые выемки выветриваются, размываются водой или вымораживаются, прочность грунта начинает снижаться. Если такое всё же случилось, котлован придётся осушить, а дно зачистить от разжиженного слоя.
- При устройстве фундамента нужно сразу предусматривать технологические отверстия для вводов коммуникаций – чтобы не сверлить потом монолит. Если для ленточного фундамента бурение отверстий ещё допустимо, то для плитного – нет.
- Ошибки могут допускаться и на этапе формирования опалубки. Если собираются деревянные щиты, очень важно использовать доску толщиной не менее 40 мм. Тонкий пиломатериал под давлением бетона будет прогибаться, нарушая тем самым геометрию монолита. Доски должны быть состыкованы без щелей, а изнутри покрыты отработанным маслом или оббиты геотекстилем, рубероидом.
- Бруски, фиксирующие доски опалубки, находятся с внешней стороны щита, а гвоздь забивается с внутренней стороны. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы он прошил доску и брусок, а свободный конец можно было загнуть, что предупредит возможность самопроизвольного выдёргивания крепежа. Для саморезов загиб необязателен, так как они держатся за счёт резьбы.
- При сборке арматурного каркаса ошибки чаще всего допускаются при сращивании стержней по длине или их стыковке на пересечениях стен (для лент и ростверков). Нахлёст прутьев должен быть не менее 50 диаметров арматуры. Между стыками в параллельных рядах рабочей арматуры должно быть смещение в 61 см.
- Надрезать и гнуть длинную арматуру под прямым углом нельзя, для угловых соединений используются специальные Г-образные элементы.
- Каркас фундамента должен быть со всех сторон защищён бетонной оболочкой. Если под лентой или плитой нет бетонной подготовки, снизу толщина оболочки должна быть 70 мм (если подбетонка есть, достаточно и 50 мм), по бокам и сверху — 35 мм.
- При заливке бетона самое важное – это качественное уплотнение. Высота слоя, который можно залить и провибрировать за один заход – 30 см, так что плиту с такой или чуть меньшей толщиной заливают сразу по всей высоте. Ленточные фундаменты заливают горизонтальными слоями, с уплотнением каждого глубинным вибратором.
Даже если вы всё сделали правильно, расслабляться не стоит – в довершение нужно правильно организовать уход за бетоном, от которого тоже зависит прочность получившегося монолита. Его нужно уберечь от слишком быстрого испарения влаги, от размывания дождём и заноса мусором при ветре, поэтому плиту или ленту следует сверху укрыть полиэтиленом.