Можно Ли Использовать Гладкую Арматуру Для Фундамента?

Виды арматуры — Арматура разделяется на следующие виды по ключевым характеристикам.1. По назначению:

— берет на себя основное давление, снимая с бетона деформирующую нагрузку; распределительная — равномерно распространяет давление по арматурном каркасу; — фиксирует элементы арматурного каркаса при бетонировании.

2. По типу поверхности:

— ребра повышают площадь сцепления стержня и бетона, улучшая прочность железобетонной конструкции. Применяется в качестве рабочей арматуры в подавляющем большинстве строительных работ; — не обеспечивает надежное сцепление стержня и бетона, поэтому при армировании фундамента используется в качестве распределительной или монтажной арматуры. Иногда гладкие стержни применяют для соединения частей каркаса в единое целое.

3. По толщине профиля:

для частного и многоэтажного строительства —,,,,,, ; для создания масштабных промышленных объектов, например, атомных электростанций — до 80 мм.

Почему нельзя варить арматуру для фундамента?

Почему нельзя варить арматуру? Строительство жилых и производственных помещений предполагает соблюдение ряда технологий, так как от этого зависит надежность и прочность здания. Для укрепления фундамента обязательно используется, И это не просто прихоть.

Она делает конструкцию устойчивой к деформации, укрепляет каркас.
Вот только ее устойчивость зависит от типа крепления элементов.
Существует 2 типа соединения прутьев – сварка и вязка.
Многие эксперты уверены, что единственным и правильным вариантом является вязка, а сварка категорически запрещена.
Как в действительности обстоит с этим дело и правда ли, что сварка – гибель для арматуры? При армировании любых конструкций производится оценка прочности будущего каркаса.

Иногда при небольшой площади не нецелесообразно обеспечивать надежное крепление. В таких ситуациях вполне уместно варить арматуру. Также подходит этот способ для укрепления здания высотой до 4-х этажей, если диаметр прута достигает 3-5 см. Использование большого количества легирующих элементов тоже допускает применение дуговой сварки.

Качество швов после сварочных работ должно быть на высоком уровне. Готовая конструкция, выполненная грамотно, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к ударам, она лишена дефектов и не допускает деформации фундамента. На это также есть ряд причин. Главный недостаток такого метода соединения конструкции – большой риск прожигания металла, возникновение проблем с соединением элементов с маленьким сечением.

Также для сварки арматуры требуется наличие источника питания и специальное оборудование, а это создает дополнительные трудности и значительно увеличивает стоимость работ с ней.

Можно ли использовать композитную арматуру для ленточного фундамента?

Конечно, МОЖНО! Если же углубиться, то не только можно, но и нужно. Стеклопластиковую арматуру активно используют для фундаментов домов до 4-х этажей.

Какую арматуру берут на фундамент?

Стальная арматура — Для фундамента используют стальную строительную арматуру класса А1 и А3. гладкая, поэтому используется в основном в не нагруженных частях конструкции — там, где бетон не подвержен растяжению. Если говорить о ленточном фундаменте, то это поперечное и вертикальное армирование. Такую арматуру еще называют монтажной, потому что она служит для создания единого каркаса. ребристая поверхность и повышенная прочность: ее изготавливают из высоколегированной стали с примесями хрома, титана, марганца, кремния. Такая арматура дает наилучший контакт с бетоном и хорошо противостоит нагрузкам на растяжение. Ее следует применять в наиболее уязвимых местах фундамента. К тому же она обычно толще монтажной. Под легкие дома до 50 т можно брать рабочую рифленую арматуру диаметром 8-10 мм, а монтажную — 6 мм. Для домов тяжелее используют прутья в 12-16 мм. Тонкая строительная арматура до 10 мм производится в бухтах и в прутках, а вот более толстая только в виде прутьев.

Какую арматуру использовать для фундамента одноэтажного дома?

. | Как рассчитать количество арматуры для фундамента. Виды фундаментов. Как рассчитать количество арматуры для фундамента. Виды фундаментов. Количество арматуры под фундамент рассчитывают, исходя из типа фундамента и его формы. В зависимости от расчётных нагрузок и несущей способности грунта, определяется тип и размер этого фундамента. по всей плите из железобетона, что предотвращает деформацию фундамента и стен здания. В зимний период в конструкции не будут образовываться провалы или изгибы. Монолитный фундамент под здания служит полом для нулевого этажа. Для одноэтажного здания достаточно толщины плиты 20 — 30 см, двухэтажного или трёхэтажного — 40 — 50 см.

Плитный фундамент самый дорогой из всех вариантов, его используют в крайних случаях. Но его преимуществами являются наивысшая несущая способность и простота возведения. Расчёт фундамента плитного, арматуры и вязальной проволоки. Для плитного фундамента ( фундамент плита арматура ) используют периодическую арматуру класса А3, если будет применяться вязка прутков проволокой.

При применении электросварки стоит использовать арматуру класса А500С. Производят армирование фундамента арматурой диаметром 10 — арматурой 12 мм. Диаметр арматуры для фундамента влияет на его качества. Чем толще арматура, тем будет крепче фундамент. Причём чем больше вес зданий, тем устойчивее должен быть фундамент, при строительстве тяжёлого дома на слабом грунте необходима металлическая арматура 14мм — 16мм.

В строительстве деревянного, щитового дома используют меньшие диаметры арматуры. Арматура для строительства фундамента укладывается сеткой с размером окошек 20х20 или 30х30 см. Рассмотрим фундамент здания, размером 8х12 м. Если размер сетки укладываемой арматуры с шагом в 20см, то рассчитываем следующим образом: (8/0,2 +1) + (12/0,2 +1) = 102 прутка ( 41шт по 8м и 61шт по 12м).Т.к.

в плитном фундаменте два пояса армирования: верхний и нижний, то получившееся количество прутков нужно умножить на 2.

(41*2)*8 + (61*2)*12 = 656+1464= 2120 м арматуры.
Верхняя сетка соединяется с нижней, продольные прутки соединяются с поперечными. Количество соединений считаем так:
41*61 = 2501 шт.
Расстояние каркаса до поверхности плиты — 5см, сама плита толщиной 20 см. Для соединения необходимы прутки, длиной:
20 — 5 — 5 = 10 см = 0,1 м
Длина хлыстов для соединения: 2501*0,1 = 250,1 м.
Таким образом, общее количество нужной арматуры для плитного фундамента данного здания составляет:
2120 + 250,1 = 2370,1 м.

Как вязать арматуру для фундамента, Для вязки арматуры используют вязальную проволоку, сложенную вдвое, длиной 15 или 30 см (0,15 или 0,3 м). Вязку отожжённой проволоки осуществляют с помощью специальных крючков. Прутки связывают дважды: соединяются продольные прутки с поперечными и далее с вертикальными хлыстами.

Количество сединений считаем по верхнему поясу и нижнему поясу = 2501*2= 5002 шт. Общее количество вязальной проволоки определяют количеством соединений, умноженным на количество вязок в каждом соединении и на длину отрезка проволоки на одну вязку: 5002*2*0,3= 3001,2 м. Ленточный фундамент арматуры. Устройство фундамента.

Ленточный фундамент под дом — довольно распространённый тип фундамента, который обладает надёжностью и простотой изготовления. Его сооружают под всевозможные здания и сооружения: от деревянных загородных домов и бань до монолитных зданий. Ленточный фундамент различают сборный и монолитный.

Монолитный — предполагает связывание каркаса из арматуры для фундамента и заливка его бетоном, за счёт чего достигается целостность основания. Сборный фундамент выполняют с помощью крепления железобетонных блоков, цемента и армирования ленточного фундамента, В зависимости от несущей способности почвы и веса здания, ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным фундаментом и глубокозаглубленным.

Для большей устойчивости здания ширина стенок фундамента должна превышать ширину стен здания как минимум на 10 см, и фундамент делают в виде трапеции, расширяющейся к основанию. Работа арматуры в фундаменте. Какая арматура нужна для фундамента, Дл я того, чтобы уменьшить поперечные нагрузки, минимизировать поперечные деформации фундамента, в качестве вертикальных и поперечных хлыстов может быть использована гладкая арматура класса А1.

Продольными прутками должна быть рифлёная арматура, которая обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. При строительстве невысокого здания используют в основном диаметр арматуры 10 — 12 мм. Продольные прутки укладывают в верхней и нижней части ленточного фундамента на расстоянии 5 см от его поверхности.

Арматуры для ленточного фундамента расчёт При ширине фундамента 40 см достаточно 4х продольных прутьев, по два на пояс. Если здание строится на подвижном грунте, вес здания больше, или ширина фундамента нужна больше, то используют 3 или 4 прутка в каждом поясе.

Произведём расчёт фундамента здания, размером 6*8 ми и имеющего две внутренние стены. Фундамент шириной 50 см, высотой 180 см, шаг между прутками арматурного каркаса — 5см от поверхности фундамента. Фундамент армируется шестью продольными прутками рифлёной арматуры. Поперечные и вертикальные прутья устанавливаются с шагом в 0,5 м.

Гладкая арматура — диаметром 6мм.

Длина дома = 6+8+6+8+6+8= 42 м.
Длина продольных прутков составит: 42*6= 252 м.
Длина гладкой арматуры А1 на каждое соединение = (50-5-5)*2 + (180-5-5)*3= 590 см = 5,9 м.
Соединений всего: 42/0,5 +1 = 85
Арматуры потребуется: 85*5,9 = 501,5 м

Вязка арматуры для фундамента, Соединение имеет 6 пересечений, для которых необходимо 12 отрезков вязальной проволоки. Проволоку берём по 30 см = 0,3 м. Итого проволоки потребуется: 12*0,3*85 = 306 м Столбчатый фундамент Столбчатый фундамент для дома — это система столбов, расположенных по углам и местах пересечения стен, под тяжёлыми балками и другими элементами повышенной нагрузки здания.

Данный фундамент применяют для зданий с лёгкими стенами, для глубокого заложения, в случаях, когда грунт даёт меньшую осадку здания, чем при строительстве ленточного фундамента, в случае, когда нужно исключить воздействие низкой температуры на сооружение. Устройство столбчатого фундамента, Для большей устойчивости фундамента, для устройства опорной части цоколя между столбами сооружают ростверк — обвязочные балки.

Если расстояние между столбами составляет 1,5 — 2,5 м, то столбчатый ростверк представляет собой армированную перемычку. При большем расстоянии фундамент ростверк будет представлен рандбалкой — монолитной или сборной железобетонной балкой. Тип фундамента столбчатый возводят малозаглубленным и незаглубленным.Чтобы максимально уменьшить риск морозного пучения, столбы производят с минимальным поперечным сечением.

При строительстве фундамента столбчатого зданий из камня или кирпича стены возводят с уширением книзу., покрывают поверхность фундамента такими смолами ис оединениями, которые уменьшают трение грунта.
Фундамент монтаж арматуры,
Вязка фундамента,
Армирование столбов производят продольной арматурой, диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливаются вертикально и обхватываются хомутами или отожжённой проволокой.

Вертикальные прутки выполняются периодической (рифлёной) арматурой, а горизонтальеы (для связи вертикальных прутков) — из гладкой. Вертикальный столб состоит из 2 — 6 прутков и связывается на высоте столба около 50см. Фундамент столбчатый расчёт арматуры.

На столбик понадобится: рифлёной арматуры= 2м*4шт= 8 м; гладкой арматуры= 0,2*4*4= 3,2 м.
Сколько арматуры на фундамент, Таким образом, для создания 50 столбиков необходимо: периодички: 8м *50шт= 400м, гладкой арматуры: 3,2 м *50шт = 160 м
Вязка арматуры, Для связывания горизонтальных прутков нужно вязальной проволоки (кусками по 30см):

0,3м*4*4= 4,8 м. Для всего количества: 4,8 м *50столбов = 240 м проволоки. Расчёт стоимости арматуры для фундамента На нашем сайте Вы легко найдёте самостоятельно теоретический вес одного метра арматуры и арматура цена за тонну рифлёной и гладкой арматуры.

Читать подробнее:, | Как рассчитать количество арматуры для фундамента. Виды фундаментов.

Чем лучше варить арматуру?

Подбор электродов — Для того, чтобы правильно варить арматуру для фундамента, нужно подбирать подходящие электроды. Необходимо учитывать способ изготовления и толщину прутков:

электроды диаметром 3 миллиметра подойдут для прутков толщиной — ; 4-х миллиметровые электроды — для прутков ; 5-ти миллиметровые — для стержней диаметром,,,,,,

Каждый электрод имеет свою маркировку:

«У» предназначены для низкоуглеродистых и низколегированных сплавов; «Т» — для термостойких легированных; «Н» — наплавочные; «Э» — с повышенными требованиями пластичности, универсальны в применении.

Стержни электродов Э42А, Э46А, Э55 выполнены из сварочной проволоки Св-08 и снабжены рутиловой обмазкой с двуокисью титана, которая выполняет роль защитного флюса. Они прекрасно подходят для работы с высоконагружаемой, Для изготовления слабонагруженных каркасов из арматуры А400С используют электроды марок МР и АНО.

Применение этих электродов позволяет варить прутки внахлест даже по ржавчине. Если необходимо стыковое соединение, то используются электроды с покрытием УОНИ-13/45 или ТМУ-21У. Важно помнить — для фундаментов и опорных конструкций предпочтительнее сварка встык. Для создания некритичных железобетонных конструкций, дорожных покрытий, оград подойдет сварка внахлест.

Читать подробнее: Сварка арматуры для фундамента

Зачем связывать между собой арматуру?

Схема вязки — Вязка арматуры — это один из главных шагов в процессе по созданию каркаса. Благодаря конструкции бетон получает надежную прочность как на сжатие, так и на растяжение. Неправильное соединение прутьев может повлиять на прочность готовой монолитной конструкции. Чтобы предотвратить подобную проблему, важно разобраться как правильно вязать арматуру. Существует вязка 2 типов:

Плоская. Технология подразумевает фиксирование металлических прутьев в одной плоскости.
Объемная. Способ позволяет создать пространственный каркас, устойчивый к продольным и поперечным нагрузкам.

Различают схемы вязки при продольном соединении арматуры внахлест и перекрестном соединении двух перпендикулярно расположенных прутьев. Используют различные варианты вязки, наиболее эффективными являются: двухрядные, крестовые и мертвые узлы. Соединение прутьев при помощи связки — это оптимальный вариант имеющий большое количество положительных сторон.

Почему не используют стеклопластиковую арматуру?

Недостатки стеклопластиковой арматуры (минусы) 1. Недостаточная термостойкость Несмотря на то, что стеклоткань, лежащая в основе арматуры, весьма жаропрочна, связующий пластиковый компонент высокую температуру не выдерживает. Это не делает данный материал огнеопасным – по горючести эта арматура соответствует группе Г1 – самозатухающие материалы, но при температуре, превышающей 200оС, она начинает терять свои прочностные качества.

Поэтому, если к бетонным конструкциям по любой причине предъявляются требования огнестойкости, использовать для них арматуру из стеклопластика нельзя.
Так что пользоваться стеклопластиковой арматурой можно только в тех строительных сферах, где высокотемпературный нагрев полностью исключен.
Стоит отметить, что это вполне применимо к любому жилищному строительству и к большей части строительства промышленного.

Стоит также отметить невысокую устойчивость к пожарам: если температура достигает 600оС, бетонный каркас практически остается без арматуры. Следовательно, в пожароопасных местах такая арматура использована быть не может.2. Низкий модуль упругости

	Стальная арматура	Стеклопластиковая арматура
Прочность на растяжение, МРа	483 — 690	1000
Модуль упругости, GPa	200,0	35,0 – 51,0
Деформация при разрыве,%	6,0 – 12,0	1,2 – 3,1

Благодаря низкому модулю упругости арматура из стеклопластика легко изгибается. Если при изготовлении дорожных плит и фундаментов это ни в коей мере не мешает, то при устройстве перекрытий потребуется проведение специальных расчетов. Но при этом упругости оказывается достаточным для того, чтобы из арматуры нельзя было согнуть криволинейные элементы, поэтому такие детали гнут в производственных условиях.3.

Многие относят к минусам стеклопластиковой арматуры невозможность соединения сваркой, хотя и металлическую арматуру сейчас предпочитают вязать.
Выводы:
Таким образом, недостатки несколько сокращают область ее применения, но для массового применения в строительных целях совершенно не являются помехой.

2. Низкий модуль упругости

Чем можно заменить арматуру в бетоне?

Может ли фибра заменить арматуру в бетоне? При всей прочности бетона, он нуждается в усилении. Слабые стороны этого строительного материала – его склонность к усадке, растрескиванию, разрушению при растяжениях и изгибах. Для того, чтобы повысить прочность бетонных конструкций, применяют их армирование.

Уже много лет для этого повсеместно используются каркасы из стальной арматуры.
В наше время у этого традиционного способа работы с бетоном появилась интересная альтернатива – армирование фиброволокном из стальной проволоки, стекла или базальта, из полимерных материалов или полипропилена.
Фибра выполняет роль «микроарматуры», упрочняя бетон и делая его более монолитным.

Насколько эффективно применение полипропиленовой фибры (самой дешёвой, распространённой и удобной в работе), и может ли она полностью заменить классический способ армирования? Нужна фибра для упрочения бетона? Купите в нашем магазине:

Какую Стеклопластиковую арматуру использовать для фундамента?

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ: Расчет количества арматуры и вязальной проволоки — Для плитного фундамента нужно использовать только арматуру с ребристой поверхностью и диаметром не меньше 10 мм, если это металлическая, либо не менее 6 АКС (стеклопластиковая). От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее.

При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта.
Если грунт непучинистый и плотный, т.е.
Имеет хорошую несущую способность, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться и от плиты требуется меньшая устойчивость.
Второй фактор – это вес дома.
Чем он больше, тем больше нагрузка на плиту и больше ее деформация.

Если вы строите легкий деревянный дом на хорошем грунте, то для армирования плиты достаточно будет арматуры диаметром 10 мм. Если тяжелый дом на слабом грунте – то арматуру надо использовать толстую 14-16 мм. Шаг сетки арматурного каркаса плиты обычно составляет 20 см, при таком шаге на нашем фундаменте 6х6 м надо уложить 31 пруток вдоль и столько же поперек, итого 62 прутка.

Поясов армирования у плиты надо делать два – верхний и нижний, поэтому общее количество прутков будет 124 штуки, при длине прутка 6 м получаем расход 124 х 6 м = 744 погонных метра арматуры.
Помимо этого верхнюю сетку арматуры надо соединить с нижней, это соединение делается в местах пересечения продольных и поперечных прутков арматуры.

Таких соединений будет 31 х 31 = 961 штук. Если толщина плиты составляет 20 см, а каркас арматуры находится в 5 см от поверхности, то на каждое соединения нужен пруток арматуры длиной 10 см (20 см толщины минус 5 см снизу и сверху). На все соединения потребуется 0,1 х 961 = 96,1 метра арматуры.

Общее количество арматуры на весь плитный фундамент составит 744 м + 96,1 м = 840,1 погонных метра. Чтобы посчитать, сколько нужно вязальной проволоки, необходимо прежде всего определить способ соединения: сначала соединяются продольные и поперечные прутки арматуры нижнего пояса, затем к ним присоединяются вертикальные прутки, и потом к ним продольные и поперечные прутки верхнего пояса.

Таким образом, в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных прутка и один вертикальный, есть два соединения вязальной проволоки. Таких мест 961 в нижнем поясе и столько же в верхнем. Для вязки одного пересечения прутков нужно 15 см вязальной проволоки, согнутой пополам, то есть 0,3 м чистой длины.

Можно ли делать фундамент без арматуры?

Особенности фундамента без арматуры Статья прочесть за 15 минут дата публикации 16.12.2020г. Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона.

Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой.
В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.
Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях.

Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения.

Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот. Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330.

Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры. Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение. Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде.

Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение. Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать.

В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа. На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500.

Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором. Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается.

Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится. Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий: Принцип разрушения фундамента при растяжении Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор.

Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.
С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома.
Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности.

Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри. Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая.

определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
удаление растительного слоя почвы под всем домом;
разработка траншей;
подготовка естественного основания к заливке;
устройство бутобетонного монолита;
вертикальная гидроизоляция;
засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40150 мм, бруски 5050 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким.
В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла.
В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы.

Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.
Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение.

Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон. Железобетонная подушка в основании — вариант усиления После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Срезка растительного слоя

Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи. Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей
Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать. Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё
Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными.

В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой.
Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам.
Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты.

Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка. Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы.
Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет.

Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Сколько нужно арматуры на фундамент дома 10 на 10?

Расчет арматуры под ленточный фундамент — Армирование ленточного фундамента производится пространственными каркасами. Они состоят из стержней:

продольных — воспринимают нагрузку по верхней и нижней части фундамента;
поперечных — распределяют нагрузку по каркасу;
— обеспечивают стабильность каркаса при заливке бетоном.

Расчет производится в несколько этапов. Этап 1. Выбор схемы армирования. Существует две схемы армирования ленточного фундамента:

с четырьмя стержнями;
с шестью стержнями.

Выбор схемы производится на основе СП 52-101-2003. В документе сказано:

при ширине фундамента 500 мм и менее — схема с четырьмя прутками;
при ширине более 500 мм — с шестью.

Расстояние между прутками в одном ряду не может превышать 400 мм. А расстояние между боковой стеной фундамента и крайней продольной арматурой — 50-70 мм. Этап 2. Расчет количества продольной арматуры. Для расчета количества продольной арматуры необходимо:

узнать площадь сечения ленточного фундамента — высоту умножить на ширину;
разделить полученное значение на тысячу — эта цифра указана в СНиП 52-01-2003.

Важно! Длина продольной арматуры влияет на ее минимально допустимый диаметр:

прутки до 3 метров должны иметь диаметр не менее 10 мм;
прутки свыше 3 метров — не менее 12 мм.

Пример: фундамент шириной 300 мм и высотой 800 мм. Ширина фундамента позволяет использовать схему из четырех стержней.

Сначала вычислим площадь сечения фундамента: 300*800=280 000 мм2
Затем найдем минимальную суммарную площадь продольной арматуры: 280 000/1000 = 280 мм2
Для удобства поиска нужного количества прутков воспользуемся таблицей 1. Площадь сечения арматуры округляют в большую сторону.
Мы используем схему армирования из четырех стержней. Исходя из таблицы мы видим, что на участках фундамента до трех метров нам подойдет арматура диаметром 10 мм.
На участках больше трех метров — арматура 12 мм.

Допускается использовать арматуру и большего диаметра, но в данном случае это экономически нецелесообразно.

Диаметр арматуры, мм	Расчетная площадь попереченого сечения арматуры в мм 2 при числе стержней, шт:	Вес 1 метра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	28	57	85	113	141	170	198	226	254	283	0,222
8	50	100	151	201	251	301	352	402	452	502	0,395
10	79	157	236	314	393	471	550	628	707	758	0,617
12	113	226	339	452	565	678	791	904	1017	1130	0,888
14	154	308	462	615	769	928	1077	1231	1385	1539	1,208
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	2010	1,578
18	254	509	763	1017	1272	1526	1780	2035	2289	2543	1,998
20	314	628	942	1256	1570	1884	2198	2512	2826	3140	2,466
22	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3419	3799	2,984

Важно! Стыковать арматуру необходимо внахлест, поэтому при расчетах необходимо учесть запуск арматуры при стыковке. Существует два метода учета:

посчитать количество стыков на схеме расположения армирования;
либо увеличить количество арматуры на 10-15%.

Чтобы посчитать количество арматуры в погонных метрах, необходимо вычислить общую длину фундамента, а затем результат умножить на количество арматуры в схеме. Пример: фундамент прямоугольной формы без внутренних несущих стен 6×8 метров.

Находим общую длину фундамента (6+8)*2 = 28 метров.
Умножаем длину фундамента на количество продольных стержней, учитывая схему армирования: 28*4 = 112 метров продольной арматуры + 10% на запуск при стыковке.
Итого — 122,2 метра продольной арматур ы.

Для расчета поперечной и вертикальной арматуры нужно узнать количество обвязочных прямоугольников. Согласно СНиП 52-01-2003, шаг их установки не должен превышать 300 мм. Необходимо сложить длину стержней в одном прямоугольнике, а затем умножить на их количество,

На каком расстоянии должна быть арматура в фундаменте?

Схемы армирования ленточного фундамента — Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента, В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

Четырьмя стержнями арматуры; Шестью стержнями арматуры; Восемью стержнями арматуры.

Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной? Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см.

Какая арматура лучше для фундамента железная или пластиковая?

Пластик отличается низкой теплопроводностью, а это качество позволяет намного эффективнее сохранять тепло в сооружениях. Пластиковая арматура не создаёт никаких помех для радиоволн. Пластик невозможно сваривать. Из-за этого металлическая арматура считается более универсальной.

Как правильно расположить арматуру в фундаменте?

Этапы укладки арматуры — Армирование осуществляется с помощью с ребристой поверхностью. Порядок работ по укладке арматуры выглядит следующим образом: — Сначала подготавливается армирующая сетка (методом вязки или сваривания). Каркас для армирующей конструкции собирают вне траншеи.

Затем опалубка очищается от строительного мусора, на ней делают разметку. — С шагом в 40–60 см в грунт вбиваются арматурные стержни на глубину основания. При этом стоит соблюдать расстояние от опалубки на уровне 5-6 см. — На дно траншеи выкладывают опорные элементы (вполне сгодятся кирпичи или камни), на которые укладывается нижний ряд арматуры в 2-3 нитки.

Каждую часть каркаса опускают в ров на опоры, чтобы снизу образовался небольшой технологический зазор. — Верхние и нижние ряды арматуры скрепляются поперечными перемычками и связываются с вертикальными штырями. Места пересечений стержней скрепляют проволокой или сваривают. Так выглядит секция армирующего каркаса в разрезе Важно! Нельзя допускать соприкосновения арматуры с опалубкой или грунтом, поскольку впоследствии это может стать причиной коррозии

Какую арматуру используют для строительства дома?

Какой вид арматуры лучше — С появлением стеклопластикового аналога многие люди стали задаваться вопросом: какая арматура лучше? На самом деле, идеального варианта пока еще не изобрели, а потому однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным: оба вида прутков имеют свои недостатки.

И одним из основных минусов стеклопластиковой арматуры является относительно недавнее начало ее применения.
Поэтому пока сложно говорить о ее прочности и долговечности.
Решая, какую выбрать арматуру, необходимо в первую очередь обратить внимание на диаметр прутков: 1.
Для металлических вариантов сечение может составлять в пределах 5-32 мм; 2.

Стеклопластиковые прутки обычно изготавливаются в диаметре 4-20 мм. Для обеспечения сооружению необходимых прочностных характеристик следует подобрать правильный диаметр арматурных прутьев. При этом нужно учесть размеры и вес здания, тип фундамента, наличие сезонных деформаций, тип грунта и т.д.

Для частного дома чаще всего выбираются стальные пруты, диаметром 10-16 миллиметров.
Такие прутки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, оказываемую зданием в один-два этажа.
Металлические прутки могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность.
Стержни первого типа используются чаще всего в роли соединительных перемычек, а потому они не испытывают основные нагрузки от здания.

Ребристые варианты предназначены для зон, в которых присутствуют растягивающие нагрузки. Также при выборе арматуры следует учитывать и разницу в марке стали. К примеру, прутки могут быть изготовлены из низколегированной или углеродистой стали.

Можно ли варить арматуру для свай?

Вопрос : В возведении фундамента,что лучше и качественней использовать при монтаже арматуры : вязальную проволоку или сварку электродами на подобие марки (LB52U Kobe Steel Япония) ? хотелось бы услышать Ваше мнение !!! Ответы лучше сваркои Если есть возможность приступить к работе до этого воскресенья,можем сделать скидку до 190р.с выгрузкой и 170р.без выгрузки. Все зависит от свойств арматуры, А500С не рекомендуют использовать для сварки, ее только вязать. У нас есть свое производство по изготовлению готовых конструкций для фундаментов. Просто привозим готовые сетки под Ваш проект. Телефон Я являюсь производителям работ и во всех снипах прописано что лучще всего и экономичнее и технологически быстре использовать вязальную проволку.Если вы еще не нашли подрядчика для данного обьекта можем обговорить все лично.С уважением Александр. На прочность фундамента, вязка арматуры или сварка, не влияет. чИТАЙТЕ СНиП!!! Арматуру нада вязать.Фундамент 35% успеха вашего строительства.Он должен быть надежным.при заливке бетона сварка отваливаеться частично. ДА! ДА! ДА! проволоку Только проволоку!!! Доброго времени суток, Сергей! СНиП запрещает сваривать арматуру при изготовлении каркаса для железобетона. Металл отпускается при нагреве(точечно) и соответственно прочность железобетона на изгиб резко падает, а на кручение вообще стремится к нулю. И дело здесь вовсе ни в цене. Просто СНиПы, как и устав воинской службы «пишутся кровью человеческой). только вязальная проволока,при сварке происходит поджег-ослабление металла,уменьшение в диаметре,непровар из за неудобства расположения шва,человеческий фактор,невозможность визуально проконтролировать шов.Удачи. согласна с Валерием Москаленко!!!!!!!!! от себя добавлю. хотите проверить возьмите четыре арматурины две свяжите крестом а две сварите и спробуйте их разорвать. вот вам и будет ответ на ваш вопрос. Арматурный каркас обязательно вяжется.Варить арматуру не допускается, при нагреве она теряет свойства.Арматуру болгаркой резать запрещено,её рубят на спец. станках. Тема довольно таки щекотливая !!! Однако замечу сколько раз замечал в ж/б изделиях (разломанные) честно сказать вязальной проволоки я там не наблюдал !!! Я не думаю что производитель не соблюдал требования ! Сваи на многоэтажки получается тоже сидят и вяжут ? В чём я сомневаюсь ! В интернете произошол сбой.Я отвечал на другой заказ. Совершенно верно, что каркас фундамента почти весь вяжется проволокой, за исключением (насколько помнится) участка под колонны, Там только сварка, арматуры большого диаметра и с более частым шагом. Причина — прочность проволоки выше. А сварку конечно используют, в основном чтобы зафиксировать. Здравствуйте, СНиП СБОРКА И СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ п.8.32 гласит, что для арматуры класса А1 сварка рекомендуется, для А2 допускается, для класса А3 не допускается. На практике выполнить все требования СНиП можно не всегда, тогда — брак, чреватый ослаблением фактического (а не паспортного, оно же расчетное) сечения арматуры со всеми вытекающими. Когда начинал строить дом, арматура исключительно вязалась, специалисты не рекомендуют варить, лучше всего связывать проволокой, и не только при возведении фундамента. Ручная сварка является основным видом соединения арматуры. Но этот способ имеет ряд недостатков. Во-первых, большие объемы работ требуют значительного количества сварки. Во-вторых, электрическая сварка при ее высокой температуре «отпускает» закаленный стержень арматуры и снижает его прочность. ЛУТШЕ ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА СВАРКА РАСЛОБЛЯЕТ АРМАТУРУ И КАК ПРАВИЛО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГНИЮТ МЕСТА СВАРИВАНИЯ при сварке арматура не имеет возможности линейного расширения т.е.не работает.что ведет к трещинам в фундаменте.плюс ослабление самой арматуры в месте сварки. Арматуру надо вязать, При сварке во-первых меняется структура стали, во-вторых связка арматуры должна иметь так называемый «маятниковый люфт», чтобы при заливке бетон сам «нашел» правильное расположение арматурных связей. Конечно вязвнка лучше! Любую сварку бетон разорвет лучшее вязальную проволку Лучше всего вязальная проволока!И не вся арматура может свариваться. вязальную проволку вязать лучше Лучше и проще вязальную проволоку. Канечно вязальная проволка. Доброго времени суток! Нет понятия,что хуже или что лучше.Каждый способ для определенной работы.При сварке конечно портится качество арматуры в местах сварки,но при этом получается жесткий каркас,который не сместится вовремя заливки бетоном.При вязании не происходит ни какого изменения в качестве арматуры.Но этот способ хорош только для простых конструкций.Поэтому лучше конечно использовать прополоку,но убедившись,что при укладке бетона,ваша конструкция не изменит свою геометрию.Страшней не сварка,а неправильно расположенная арматура в теле бетона. сварка ослабляет свойства арматуры В идеале лучше сварить арматуру. Но чисто с практической точки зрения никакой разницы нет. В фундаменте самое главное 2 вещи это глубина его залегания и песчанная подушка под ним. Даже вместо арматуры можно использовать для экономии денег старый ненужный металлолом, от которого вы сами наверное не знаете как избавиться, а если он еще вдобавок и порядком поржавел — это вообще супер схватится так, что через 100 лет бульдозером не сломаете. все равно ведь все соединения будут в растворе. что вам легче то и делайте.удачи. но лучше всего проволока. Варить вообще не рекомндуют, лучше вязать. на 1-2 этажный дом достаточно связать проволокой, при больших нагрузках лучше сварку. Ясно ! Спасибо за Ваше мнение,Будем вязать !!! Лучше всего просто завязать мягкой проволокой!!! Арматура мощное железо но тут же и хрупкое,сварные швы не держит особо. Почитал 38 ответов. Реально страшно стало жить. Какая в жо.пу сварка арматуры??? Вы много уже понастроили? Завязывайте с этим. Читайте СНиПы — арматура вяжется проволокой. При любой работе с арматурой используются вязальная проволока — это делается для того, чтобы когда бетон вибрирует, арматура растягивалась, а не рвались сварочные швы. Сергей, вязка или сварка — написано много! Электроды LB изготавливаются для очень ответственных конструкций типа трубопроводов и варить арматуру — разорение. Лучше простенькими ОЗС и подобные. Удачи! При нагрузке на фундаменты проволока работает на растяжение, что позволяет каркасу сохранять свои свойства и форму, а сварка лопнет. А вместе с ней и стена трещину даст. 1. Однозначно арматуру надо вязать! Мало того, как многие пишут и это правда, что арматура сразу теряет свои свойства и прочность. Но еще при сварке, в тех местах где металл варится, быстрее начинается появляться ржавчина и ржавеет металл там более интенсивно!!! Я сильно сомневаюсь, что стыки после сварки кто то будет обрабатывать.

Еще совет, арматура не в коем случае не должна втыкаться в землю.
Все по той же причине, ржавчина начинаясь из земли, разрушит в итоге весь металл в фундаменте.
Вывод один, если строите времянку, варите! А еще можете набросать кучу ржавого металлолома, как кто то посоветовал.
Добавятся еще и воздушные пустоты.

Если же строите дом на долгие годы, арматурный каркас вяжите. И не в коем случае не допускайте его соприкосновения с землей!!! На самом деле нет никакой разницы, единственное есть арматура которую необходимо вязать(смотреть по маркировке). Если сварщик умеет варить ничего не развалится, можно и связать так что всё расползётся. А так смотрите сами,варить быстрее. Если Грунт мягкий лучше вязать По мне лучше стеклопластиковую использовать! можно и сваривать и вязать, разницы не какой, и в землю в бивать тоже можно,а пластиковая говно полная,ее точно хренова вязать, при сварки арматуры прочность фундамента теряется до 70%.

Можно ли варить арматуру А 500с?

Какими электродами варить арматуру — При выборе этого расходного материала учитываются такие показатели, как тип стали стержня, предел ее текучести, толщина стержня и диаметр сварочного прутка. В маркировке арматуры должна стоять буква С («сварочная»), предел текучести (сопротивление разрыву) в индексе обозначают цифрой, например:

А500С – свариваемая арматура из стали с сопротивлением разрыву до 490 МПа;
А400С – арматура такого же типа с пределом текучести до 390 МПа.

Для ММА сварки А500С широко используются типы электродов с рутиловым и основным покрытием: Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60. Какие же марки предпочтительнее? ОЗС-12, Один из лучших вариантов именно для соединения таких стержней. Благодаря двуокиси титана в обмазке они могут работать по окисленным поверхностям, и даже в этом случае в металле шва исключено образование пор.

Обеспечивают высокую стойкость соединения к усталости металла, в том числе, когда арматура воспринимает постоянные высокие нагрузки в месте шва. Используются для сварки арматуры для фундаментов, дорожного полотна. В ряду плюсов – возможность варить швы в любом пространственном положении. УОНИ-13/55У – универсальные электроды с основным покрытием, позволяющие варить и арматуру А500С.

Стыки арматуры выполняют ванным способом в нижнем положении шва. Стержни соединяют широким швом, сварная ванна должна как можно дольше находиться в жидком состоянии. Рекомендуемая длина дуги – короткая, поскольку горение при длинной может быть неустойчивым.

Как правильно вязать арматуру?

Способы вязки арматуры — Существует несколько способов вязки арматуры. И отличаются они материалами и инструментами, которые используются при вязке. Для вязки арматуры используют:

Проволоку из низкоуглеродистой стали диаметром 1-1,5 мм. Такая проволока хорошо гнется и при этом не ломается. Если же вам на объект доставили ломкую проволоку, ее можно прогреть на огне в течение получаса, а потом остудить.
Металлические скрепки или скобы, которые не получили широкого применения в строительстве и возведении фундаментов.
Пластиковые монтажные хомуты, которые по цене не дороже вязальной проволоки. Однако их нельзя оставлять на зиму: на морозе они лопаются.

Профессионалы по привычке используют для вязки арматуры специальную проволоку, вязать которую можно несколькими способами. При помощи специального или самодельного вязального крючка: Алгоритм вязания крючком довольно прост и занимает у профессионала не более 10-15 секунд на узел:

Складываем вдвое отрезок проволоки примерно в 30 см и обхватываем место пересечения перпендикулярных прутьев арматуры так, чтобы полученная петля пересеклась с хвостиками.
Вставляем крючок в петлю;
Захватываем крючком хвостики и вращаем крючок, обматывая хвостики вокруг петли;
Затягиваем надежный узел, стараясь не переусердствовать, а то проволока может сломаться.
Достаем крючок из петли, при необходимости подрезаем хвосты.

При помощи винтового крючка: Винтовой крючок позволяет сократить время на каждый узел до 5-10 секунд за счет автоматизации вращательных движений.

Берем проволоку 30 см, складываем ее вдвое и обхватываем перекрестье арматуры, которое необходимо связать;
Продеваем в петлю винтовой крючок, обматывая хвостики вокруг петли;
Тянем за винтовой крючок, который, вращаясь, закручивает узел.

При помощи шуруповерта: Этот способ визуально даже сложнее, чем вязка винтовым крючком, но тут все дело в технике и привычке.

Берем проволоку и складываем ее вдвое;
Обхватываем перекрестье арматуры, сгибая концы, чтобы в результате получилось три петли;
Продеваем в петли крючковатую насадку шуруповерта и закручиваем им узел.

При помощи цанг (их еще называют клещами или пасатижами): Этот метод относится к профессиональным, так как арматурщики на стройках используют именно его по некоторым причинам:

Проволоку не нужно нарезать, она используется прямо из мотка;
Нет перерасхода проволоки, концы узла остаются всего по 1-3 мм;
Такие клещи экономят время, так как витков нужно совсем немного:
Метод требует опыта работы и сноровки.

При помощи вязального пистолета: Вязка арматуры специальным вязальным пистолетом позволяет практически полностью автоматизировать процесс, сократив время на каждый узел до 2-3 секунд. Однако есть в этом способе минусы:

это его высокая цена (от 600 долларов);
длительное время на зарядку аккумулятора;
большой расход проволоки;
невозможность его использования в труднодоступных местах.