Что Добавляют В Бетон Вместо Арматуры?

Может ли фибра заменить арматуру в бетоне? При всей прочности бетона, он нуждается в усилении. Слабые стороны этого строительного материала – его склонность к усадке, растрескиванию, разрушению при растяжениях и изгибах. Для того, чтобы повысить прочность бетонных конструкций, применяют их армирование.

Уже много лет для этого повсеместно используются каркасы из стальной арматуры. В наше время у этого традиционного способа работы с бетоном появилась интересная альтернатива – армирование фиброволокном из стальной проволоки, стекла или базальта, из полимерных материалов или полипропилена. Фибра выполняет роль «микроарматуры», упрочняя бетон и делая его более монолитным.

Насколько эффективно применение полипропиленовой фибры (самой дешёвой, распространённой и удобной в работе), и может ли она полностью заменить классический способ армирования? Нужна фибра для упрочения бетона? Купите в нашем магазине:

Что добавляют в бетон для армирования?

Что такое фибра для бетона — Фибра — добавка, состоящая из мелких армирующих волокон. Она вводится в раствор на этапе приготовления, а после застывания бетонного камня образует внутри хаотичный каркас. Важно, что каркас занимает весь объем бетонного тела, то есть характеристики улучшаются в каждой точке сооружения. Армирование фиброй модифицирует бетон по многим параметрам:

ударное сопротивление увеличивается до 5 раз, что особенно важно для несущих конструкций, объектов в промышленных, сейсмоактивных, взрывоопасных зонах; количество усадочных микротрещин при отвердении снижается до 90 %, в дальнейшем в монолитной структуре не образуются крупные дефекты; стойкость к атмосферным воздействиям повышается до 10 раз, соответственно, увеличивается срок службы конструкции; усиливаются влагостойкие и морозостойкие качества, так как фиброволокно заполняет пустоты и снижает количество пор внутри бетонного камня.

Что можно использовать вместо фибры для бетона?

Стеклянная фибра — Стеклянная фибра – это стойкое к щелочам стеклянное волокно, диаметром 10—15 микрон. Используется в строительных смесях при отделочных работах, часто как наполнитель для гипса. Изготовить её в домашних условиях нереально, но можно попробовать заменить волокнами стекловаты. Такое волокно имеет сходную толщину 3-15 микрон, и если мат этого материала тщательно разделить на мелкие кусочки, то у Вас получится стеклянная фибра, сделанная своими руками (а точнее, некий её аналог).

Как добавить фибру в бетон?

Фиброволокно: расход, рекомендации по применению / Рекомендации по применению фиброволокна

Область применения	Рекомендуемый размер фиброволокна, мм	Расход фиброволокна
Промышленные полы, цементнобетонные дорожные покрытия	12, 20, 40	от 1 кг на 1 м 3 в зависимости от необходимых прочностных характеристик
Стяжки, теплые полы	12, 20	от 0,9 до 1,5 кг кг на 1 м 3 в зависимости от необходимых прочностных характеристик
Железобетонные, бетонные конструкции и изделия	12, 20	от 0,9 кг на 1 м 3 для придания конструкциям и изделиям повышенной прочности и исключения трещин
Ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон неавтоклавного твердения)	12, 20, 40	от 0,6 кг до 1,5 кг волокна на 1 м 3 в зависимости от необходимых прочностных характеристик готового изделия
Сухие строительные смеси (наливные полы, штукатурки, шпаклёвки, затирки, гидроизоляция, ремонтные составы)	3, 6, 12	от 1 кг на 1 м 3 Дозировка зависит от вида сухой строительной смеси, технологии производства
Мелкоштучные изделия, сложнопрофильные изделия, малые архитектурные формы	6, 12	от 0,9 кг на 1 м 3 Расход фиброволокна зависит от параметров изделия, размеров, типа вяжущего, технологии производства
Тротуарная плитка	6, 12	от 0,6 кг до 1,5 кг на 1м³ смеси в зависимости от прочностных характеристик готового изделия, технологии производства.
Жидкие обои, клеевые составы	3	от 0,5 кг на 1 м 3 Дозировка зависит от технологии производства

Вариант 1: Фиброволокно засыпается в любой бетоно- или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды, Вариант 2: Фиброволокно добавляется в цементное молоко, затем все остальные компоненты бетонной смеси.

Можно ли использовать вместо арматуры кругляк?

Смысл арматуры — в разном диаметре прута (рифленая поверхность). К тому же арматура стальная, а трубы-уголки — обычное железо. Использовать их бессмысленно, работать в фундаменте они практически не будут.

Для чего в бетон добавляют жидкое стекло?

Грунтовка — Грунтовка внутренних поверхностей бассейнов, септиков, колодцев, затопляемых подвалов и резервуаров помогает защитить конструкции от повреждения влагой. При этом заделываются имеющиеся дефекты и трещины. Использование жидкого стекла для трещин в бетоне позволяет создать надежный барьер против течи.

Что лучше для бетона?

Различия гравия и щебня — Бетон с использованием щебня Самое существенное отличие ‒ это внешний вид. Гравий имеет более гладкую поверхность, а щебень имеет острые углы и шероховатую поверхность. Щебень имеет больший размер фракции и преимущественно ровный цвет. Гравий может иметь самый разный цвет и оттенки.

Именно хорошее сцепление с раствором цемента делает щебень идеальным наполнителем для производства бетона. Гравий же выполняет преимущественно декоративные функции. Итак, на вопрос, какой же материал лучше использовать для производства бетона, есть вполне очевидный ответ ‒ щебень. Он обеспечивает высокую прочность и монолитность бетонных конструкций.

Щебень позволяет им выдерживать огромные физические нагрузки без каких-либо последствий. При этом эксплуатационные характеристики бетона будут зависеть и от типа щебня, ведь он также имеет различное происхождение, форму и размер фракций. Гравий в отрасли производства железобетонных конструкций не применяется, однако, он имеет свою широкую сферу применения.

Что лучше использовать для бетона?

Что лучше-бетон на гравии или щебне » Информационные статьи от ООО «Вектор-Е» Бетон – это важнейший строительный материал, изготавливаемый для строительства практически всех современных зданий и сооружений. Для того, чтобы постройка была прочной и долговечной, бетонная смесь должна удовлетворять ряду условий. Таких как, устойчивость к воздействию низких температур и влаги, а также высокая прочность.

• Кроме этого, использование бетона должно быть экономически выгодным.
• Для изготовления бетонной смеси используют щебень или гравий.
• Ниже мы рассмотрим, что лучше бетон на гравии или щебне, более другого, кто удовлетворяет перечисленным выше требованиям.
• При дроблении различных горных пород получают щебень.

Размер зерен щебня может значительно варьироваться, но, по российском стандартам, не может быть менее 5 мм. Максимальный размер зерновой единицы не должен превышать 70 мм, иначе это будет уже бутовый камень. Для изготовления наиболее качественной бетонной смеси используют щебень, получаемый при дроблении гранита.

• Можно выделить следующие положительные качества гранитного щебня: — Он наиболее прочен, по сравнению с другими видами щебня; У него низкий процент лещадности (лещадность – это наличие плоских или вытянутых элементов, мешающих обеспечивать плотную — утрамбовку); — Устойчивость к низким температурам окружающей среды;
• — Шероховатая поверхность и кубическая форма составляющих его элементов, позволяют обеспечивать прочное сцепление с песчано-цементным раствором.
• Кроме положительных, есть и отрицательные качества щебня из гранита: — Его цена выше других видов щебня;
• — Часто радиоактивный фон гранитного щебня может быть выше, чем фон других щебней.

Говоря о гравии, нужно сразу отметить, что используя это понятие, относительно к бетонной смеси, мы имеем в виду гравийный щебень, а не природный речной или морской гравий. Природный материал, из-за своей гладкой формы, не может быть использован при приготовлении бетона, так как обладает низкой адгезией с цементирующей смесью.

1. Плюсы: Уровень радиации, в подавляющем большинстве случаев, соответствует I классу безопасности; Низкая цена;
2. Меньший размер зерен позволяет приготовить бетонную смесь вручную.
4. Минусы: Меньшая прочность; Присутствие примесей глины и органики;
5. Большая лещадность.

Ответ на вопрос « Что лучше бетон на гравии или щебне ?» прост — для более прочного бетона, марки 300 и выше, лучше использовать гранитный щебень. Ни в коем случае нельзя использовать в бетоне речной или морской гравий. Читать подробнее: Что лучше-бетон на гравии или щебне » Информационные статьи от ООО «Вектор-Е»

Для чего используют фибру?

Фибра — материал из синтетических волокон. Используется для микроармирования бетонных изделий, предотвращает появление микротрещин. Впервые волокно стало применяться в 70-е годы в США. Опыт показал, что наиболее эффективен материал при дорожном строительстве.

Сколько фибры на кг цемента?

Приведем пропорции приготовления полусухого раствора с добавлением фиброволокна. На мешок цемента (50 кг ) нужно 150 г полипропиленовой фибры. Приготовление раствора проводится в 2 этапа.

Чем можно долбить бетон?

Перфоратор – востребованный инструмент, который отличается достаточной мощностью для работы с бетонными конструкциями. Его производительность позволяет сверлить высокопрочную поверхность или бурить ее, чтобы подготовить к последующим этапам ремонтно-строительных работ.

Можно ли заливать бетон без арматуры?

Особенности фундамента без арматуры Статья прочесть за 15 минут дата публикации 16.12.2020г. Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона.

Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только. Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях.

Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения.

1. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения.
2. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.
3. Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330.

Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры. Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

1. Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
2. При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
3. На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение. Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде.

Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение. Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать.

В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа. На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500.

Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором. Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается.

Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится. Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий: Принцип разрушения фундамента при растяжении Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор.

Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%. С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности.

Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри. Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая.

• определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
• удаление растительного слоя почвы под всем домом;
• разработка траншей;
• подготовка естественного основания к заливке;
• устройство бутобетонного монолита;
• вертикальная гидроизоляция;
• засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы.

1. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.
2. Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение.

Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон. Железобетонная подушка в основании — вариант усиления После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Срезка растительного слоя

1. Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
2. Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи. Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей
3. Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
4. Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
5. Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
6. Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
7. Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
8. После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать. Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё
9. Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
10. Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными.

• В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой.
• Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам.
• Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты.

Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка. Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

1. Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
   • Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
   • Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
2. Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет.

Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Где нельзя использовать композитную арматуру?

Недостатки стеклопластиковой арматуры (минусы) 1. Недостаточная термостойкость Несмотря на то, что стеклоткань, лежащая в основе арматуры, весьма жаропрочна, связующий пластиковый компонент высокую температуру не выдерживает. Это не делает данный материал огнеопасным – по горючести эта арматура соответствует группе Г1 – самозатухающие материалы, но при температуре, превышающей 200оС, она начинает терять свои прочностные качества.

• Поэтому, если к бетонным конструкциям по любой причине предъявляются требования огнестойкости, использовать для них арматуру из стеклопластика нельзя.
• Так что пользоваться стеклопластиковой арматурой можно только в тех строительных сферах, где высокотемпературный нагрев полностью исключен.
• Стоит отметить, что это вполне применимо к любому жилищному строительству и к большей части строительства промышленного.

Стоит также отметить невысокую устойчивость к пожарам: если температура достигает 600оС, бетонный каркас практически остается без арматуры. Следовательно, в пожароопасных местах такая арматура использована быть не может.2. Низкий модуль упругости

	Стальная арматура	Стеклопластиковая арматура
Прочность на растяжение, МРа	483 — 690	1000
Модуль упругости, GPa	200,0	35,0 – 51,0
Деформация при разрыве,%	6,0 – 12,0	1,2 – 3,1

Благодаря низкому модулю упругости арматура из стеклопластика легко изгибается. Если при изготовлении дорожных плит и фундаментов это ни в коей мере не мешает, то при устройстве перекрытий потребуется проведение специальных расчетов. Но при этом упругости оказывается достаточным для того, чтобы из арматуры нельзя было согнуть криволинейные элементы, поэтому такие детали гнут в производственных условиях.3.

• Многие относят к минусам стеклопластиковой арматуры невозможность соединения сваркой, хотя и металлическую арматуру сейчас предпочитают вязать.
• Выводы:
• Таким образом, недостатки несколько сокращают область ее применения, но для массового применения в строительных целях совершенно не являются помехой.

2. Низкий модуль упругости

Нужно ли армировать бетон?

Арматура для фундамента: зачем и как армировать фундамент Любой дом начинается с фундамента. А любой фундамент подвергается нагрузкам. Нагрузки бывают двух видов: на сжатие — исходят от массы здания и воздействуют на верхнюю часть фундамента, и на изгиб — когда почва расширяется и давит на фундамент снизу или сбоку, если дом стоит на склоне. Армировать фундамент нужно в тех зонах, где бетон будет растягиваться. Сильнее всего из-за изгиба конструкции страдает поверхность материала. Поэтому арматуру обустраивают на расстоянии 3-5 см от поверхности фундамента. Средняя его часть почти не подвергается внешнему воздействию, и потребности в ее армировании просто нет.

Что лучше добавлять в бетон?

Добавление куриных яиц и глины. —

1. Уже доказано, что яйца имеют хорошие сцепляющие свойства, водонепроницаемость и способны уплотнить раствор.
2. Другим старинным материалом является глина, ее добавляли в сложный состав строительной смеси, когда еще не было бетона.
3. Готовили такую смесь долго, зато постройки стоят веками.
4. На сегодняшний день с помощью глины удешевляют бетон, заменяя ею часть цемента.
5. Такой бетон не подходит для фундаментов, так как возможны разрушения.
6. На большую прочность таких составов не стоит надеяться, но они могут применяться в небольшой дачной стройке.

Что добавить в бетон для быстрого схватывания?

Ускоритель твердения CemFix предназначен для быстрого схватывания бетонных и железобетонных конструкций до марочной прочности. Состав значительно уменьшает оборачиваемость форм и на 10-15% сокращает потребление цемента, одновременно увеличивая поверхностную прочность.

Что можно использовать для армирования фундамента?

Стальная арматура — Для фундамента используют стальную строительную арматуру класса А1 и А3. гладкая, поэтому используется в основном в не нагруженных частях конструкции — там, где бетон не подвержен растяжению. Если говорить о ленточном фундаменте, то это поперечное и вертикальное армирование. Такую арматуру еще называют монтажной, потому что она служит для создания единого каркаса. ребристая поверхность и повышенная прочность: ее изготавливают из высоколегированной стали с примесями хрома, титана, марганца, кремния. Такая арматура дает наилучший контакт с бетоном и хорошо противостоит нагрузкам на растяжение. Ее следует применять в наиболее уязвимых местах фундамента. К тому же она обычно толще монтажной. Под легкие дома до 50 т можно брать рабочую рифленую арматуру диаметром 8-10 мм, а монтажную — 6 мм. Для домов тяжелее используют прутья в 12-16 мм. Тонкая строительная арматура до 10 мм производится в бухтах и в прутках, а вот более толстая только в виде прутьев.

Чем можно вибрировать бетон?

Устройства для вибрирования бетона — В зависимости от назначения и типа вибрации, существует несколько разновидностей оборудования, с помощью которого производится вибрирование бетонной смеси:

Устройства для поверхностной вибрации.

Такие виброплиты и рейки используются, при неглубокой заливке, например, при строительстве дорог. Специальные механизмы, пригрузы, соединенные с вибратором укладываются на верхний слой бетонной смеси. Такой метод вибрирования встречается только на крупных стройплощадках, поскольку требует дорогостоящего дополнительного оборудования: насадки, механизмы для виброразглаживания, навесы, установки и много другое.

Устройства для объемной вибрации.

Виброплощадки с вертикальными или горизонтальными колебаниями, где двигаются блоки, и колебательные действия передаются всей опалубке и соответственно раствору в ней. Применяется такое устройство при заливке несвязных грунтов или ремонтных работах, например, дорожных.3.

• Глубинный вибратор.
• Самый распространенный вид бетонного вибратора.
• Погружается такое оборудование непосредственно в бетонную смесь, а через опалубку или форму колебательные движения передаются всему залитому материалу.
• В результате таких действий бетонный раствор получает импульсы и смесь разжижается.

Вибрация существенно сокращает внутреннее трение частиц состава, увеличивая заполняемость. Чтобы результат вибрирования бетонной смеси был максимально эффективным, устройство погружают в раствор на восемьдесят процентов от его длины, таким образом, обеспечивая тщательное смешивание и утрамбовку всех слоёв заливки. Важно учесть, чтобы действия оборудования затрагивали весь залитый материал, при этом, не вводя инструмент по углам и краям опалубки.