Что Будет Если Строить Дом Без Фундамента?

Главная » Тексты » Дома без фундамента Сооружение зданий предполагает наличие фундамента, основания, которое отвечает за устойчивость и фиксацию несущих опор. Ошибки, допущенные при проектировании площадок приводят к деформации стеновых перегородок и перекрытий, обрушению, постоянным затратам на ремонт и реконструкцию.

Сегодня на рынке строительных технологий главенствуют каркасные дома, которые можно возводить прямо на земле.
Оснащение фундамента — это затратная процедура.
Прежде чем начать подготовку участка, важно провести геологические исследования, установить наличие и характер грунтовых вод, определить тип почвы.

Далеко не каждая территория подходит под свайные или ленточные виды фундамента. Это связано с финансовыми издержками на подготовительные работы. Дома без фундамента — это практично. Чаще всего в качестве основания выступает насыпь, состоящая из песка, щебня и цемента.

Минимальные затраты. Стоимость возведения такого коттеджа в разы меньше, нежели кирпичного или железобетонного, для которых фундамент — это обязательное условие безопасности. Поэтому такие особняки может позволить себе каждый. Строительство в любой сезон. Сооружать дома без фундамента можно как летом, так и зимой. Температурные режимы не имеют никакого значения. Насыпь легко соорудить на очищенной от снега и наледи территории. Надежная защита от паводка. Правильно подготовленное основание неуязвимо для водного потока. Насыпь приподнимает здание над землей и тем самым исключает затопление подвальных помещений. Кроме того, чаще всего цокольный этаж в каркасных коттеджах и вовсе не подразумевается. Многообразие планировок. Дома без фундамента — это идеальный вариант для тех, кто хочет получить коттедж, непохожий на другие. Строить особняки можно в любой местности. Это может быть территория, отдаленная от воды, или прибрежная зона. Отсутствие сложной фундаментной структуры исключает ограничения в плане площади и формы помещений и местоположения несущих опор. Быстрота строительства. Подготовка фундамента — это длительный процесс, который часто занимает несколько недель. В дальнейшем придется потратить время на ожидание усадки, которую дают как ленточные, так и свайные платформы.

Можно ли строить без фундамента?

Сегодня на рынке строительных технологий главенствуют каркасные дома, которые можно возводить прямо на земле. Оснащение фундамента — это затратная процедура. Прежде чем начать подготовку участка, важно провести геологические исследования, установить наличие и характер грунтовых вод, определить тип почвы.

Что делать если в доме нет фундамента?

Марина	Как лучше укрепить дом без фундамента? По периметру чем-нибудь укреплять или залить внутри цементом? Кто может посоветовать? 30 сентября 2016, 23:08
Игорь	Если нет фундамента вообще, то его нужно не укреплять, а небольшими участками заливать под наружные и внутренние несущие стены. Вначале выкапываются участки длиной около метра, а глубиной ниже промерзания грунта и заполняются бетонной смесью. Примерно, через неделю, выкапывается грунт между участками и снова выполняется бетонирование. 1 октября 2016, 00:45
Марина	А как насчет так называемого «плавающего» фундамента, когда вся площадь внутри дома заливается цементом? 1 октября 2016, 00:49
Ruslan	Ой, Марина боюсь, что все эти процедура безполезны, потому что фундамент, он и есть фундамент, на нем все держится и где бы не делали в метре или рядом с домом, того эффекта не будет, как итог дом будет садится. Поэтому лучшим выходом будет следующее, разбирается одна стена, далее выкапывается яма, придется в ручную, в нее делается фундамент. пусть и небольшой, но все же, хоть какой то и так по очереди. мы так другу делали фундамент и меняли стены. Как итог все получилось довольно таки неплохо. конечно риск велик, но зато шанс, что все получится примерно 80%, ну а что не получится 20%, главное не спешить и следить за состоянием дома). 3 октября 2016, 19:39
Татьяна	Ruslan, по-моему вы уж слишком грандиозно советуете взяться за дело. Быть может у вас была необходимость и возможность еще и стены менять, но у Марины вопрос стоит только про фундамент. В таких случаях часто делают небольшой подкоп под стену, и понемногу подливают бетон. После того, как часть схватывается, делают подкоп еще дальше. Обязательно закладывать арматуру, иначе все труды пойдут насмарку. Ну а после того, как все сделано, нужно сконструировать опалубку вдоль стен, так же обвязать арматурой и залить хорошим бетоном. А вот в надежности возведения (последовательной замены) стен, я что-то очень сомневаюсь. У них будет слишком разная усадка и не выстоявшийся фундамент. Уж лучше новый дом построить. 4 октября 2016, 13:27
Владимир	Если нет другого выхода, то выкапываете по периметру траншею и заливаете бетонно-опорную стену на 30см. выше земли, впритык к сене. 3 ноября 2016, 08:51
Игорь	Нужно ленточный фундамент не впритык к стене заливать, а непосредственно под стену дома, чтобы она не рухнула в траншею, делать — это нужно небольшими участками, до метра. 11 декабря 2016, 01:37
Варвара	Можете поднять дом, можете сюда обратиться https://vintovie-svai-spb.com/podnjatie-doma/, поставить на винтовые сваи. Дом надежнее будет стоять, монтаж свай можно производить даже зимой. 27 февраля 2019, 12:10
Inortoryv	) 18 мая 2019, 23:59
tarynzov	аааа 30 августа 2020, 11:42
venilah	Интересно! 16 февраля 2022, 17:02

Для чего дому фундамент?

Особенности фундамента — Фундамент – одна из основных несущих конструкций любого здания или сооружения. Он служит для восприятия и передачи на грунтовое основание нагрузок от всех вышерасположенных конструкций строения. Основания классифицируются на разные виды по глубине заложения:

Заглубленные – сооружаются на глубине ниже уровня промерзания почвы, чтобы предупредить их выпучивание.
Мелкозаглубленные – погружаются на глубину выше уровня промерзания почвы (обычно не более 0,7 м). Менее эффективно противостоит морозному пучению, для минимизации этого эффекта требуется качественная теплоизоляция.
Незаглубленные – сооружаются на уровне земли, для строительства полноценных домов не применяются. Оптимально подходят для заборов и небольших построек из легких материалов.

Рисунок 1. Работы по устройству основания

По технологии строительства различают монолитные и сборные фундаменты. Монолитные основания изготовляются непосредственно на участке застройки из бетона с предварительным созданием опалубки и изготовлением армирующего каркаса. Сборные варианты выкладываются из бетонных блоков заводского производства.

Можно ли строить новый дом на старом фундаменте?

Снести или реконструировать: строим новый дом вместо старого — СМИ о GOOD WOOD Итернет-издание «Собственник» Построить дом даже на свободном участке – дело не самое простое. Еще сложнее, если на земельном наделе имеются строения, которые вам уже не нужны, а на их месте хочется построить новый коттедж или таунхаус. Сегодня разберемся в том, как возводить дом на участке, который пока еще занят другим зданием.

Комментирует директор по развитию ГУД ВУД Дубовенко А.С. Построить дом даже на свободном участке – дело не самое простое. Еще сложнее, если на земельном наделе имеются строения, которые вам уже не нужны, а на их месте хочется построить новый коттедж или таунхаус. Сегодня разберемся в том, как возводить дом на участке, который пока еще занят другим зданием.

Ситуация, описанная выше, далеко не гипотетическая, можно привести вполне конкретный пример. Семья с тремя детьми получила по наследству земельный участок с домом примерно 1979 года постройки. Казалось бы, вот она, свобода, можно делать все что угодно.

Но, поразмыслив, супруги пришли к выводу, что все не так просто. Во-первых, что делать со старым домом? Жить в нем, конечно, теоретически можно: есть печное отопление и электричество. Но ведь хочется лучше! Чтобы был газ, водопровод, цивилизованная система обогрева помещения. А еще дом должен быть двухэтажным, чтобы у каждого члена семьи была своя комната.

Старый дом ни по каким параметрам не вписывался в образ идеального семейного гнезда. Стало быть, решили новые хозяева, надо его снести. А на освободившемся месте поставить новый. Тут же возникли новые вопросы: сносить полностью или оставить фундамент? Надо ли получать разрешение на снос? А годится ли старый фундамент для двухэтажного нового дома? Как потом согласовать новую постройку с БТИ? Обо всем этом мы поинтересовались у экспертов рынка недвижимости.

До основанья, а затем Прежде всего, надо подумать о том, какие могут возникнуть проблемы, если оставить старый фундамент и возводить новую постройку на нем.
Юлия Севериненко, генеральный директор компании «ЗемАктив», считает, что необходимо сначала провести обследование старого фундамента.
Этим занимаются специалисты, которые оценят и техническое состояние существующего фундамента, и свойства грунта в его основании, и соответствие конструкции будущей нагрузке.

Как правило, если это, например, монолитно-железобетонный фундамент, который в свое время был грамотно сделан, на нем можно будет возводить новое строение из любого материала. Правда, если фундамент заливался еще в советское время, то вряд ли он будет в приличном состоянии.

«В 1979 году никто не делал фундаменты по современным технологиям.
Бетон высоких марок был в дефиците, да и технологии в малоэтажном строительстве мало кто соблюдал.
По фундаменту, который стоит уже 30 лет, почти сразу можно сказать, простоит ли он еще 100 лет, или же он уже практически «умер»», – уверен директор по развитию компании GOOD WOOD Александр Дубовенко,

Поэтому владельцу старого дома надо принять решение, тратиться ли на экспертизу состояния фундамента. Кроме того, в любом случае надо проверить документы на землю, даже если вы собираетесь строить дом на месте старого, не меняя план застройки, ведь, как показывает практика, земельные участки и дома, приобретенные или возведенные до 90-х, часто не регистрировались.

«С юридической точки зрения, строить новый дом на старом фундаменте можно, если земля находится в собственности и разрешенное использование земельного участка предусматривает строительство дома», – объясняет Александр Сергеев, советник по юридическим вопросам УК «Волжские дачи». Однако если объект был передан по наследству или в дар, то проблем с оформлением в собственность, а значит, и с распоряжением данной собственностью возникнуть не должно.

Снос или реконструкция? Специалисты подмечают, что оформление разрешения на снос зависит от многих факторов, в частности, от характера подведенных коммуникаций и требований коммунальных служб при их переподключении. «Поэтому собственники зачастую для упрощения прохождения согласований производят снос дома и возведение нового под видом реконструкции объекта или применяют аналогичные схемы», – говорит Юлия Севериненко.

Ирина Башилова, начальник юрдепартамента УК «Волжские дачи», полагает, что оформить строительство нового дома на старом фундаменте как «капитальный ремонт» или «реконструкцию» прежнего дома вполне возможно, но отнестись к процессу нужно очень внимательно.
«Подмена понятий будет целесообразна лишь в том случае, если речь идет о «капитальном ремонте» или «реконструкции», не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и (или) его частей и не превышающих предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом.

Лишь в этом случае, в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, не потребуется получения сначала разрешения на строительство, а после возведения жилого дома – разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», – предупреждает эксперт. Поэтому, похоже, лучше все-таки полностью снести старый дом вместе с фундаментом, чтобы на освободившемся участке построить новый коттедж.

Кстати, так же считает большинство читателей «Собственника»: по итогам проведенного нами опроса, 36% респондентов предпочли бы именно этот вариант. Снести, нельзя помиловать! Теперь посмотрим, что необходимо сделать, чтобы правильно оформить снос сооружения. Александр Сергеев подчеркивает, что у владельца дома есть полное право распоряжаться своим имуществом, в том числе и его уничтожить, и если дом поставлен на кадастровый учет, то нужно будет его с этого учета снять.

Но для начала необходимо осуществить фактический снос, а затем обратиться в органы БТИ для составления акта обследования дома. «На основании акта обследования в БТИ будет аннулирована запись о существовании дома. После этого необходимо обратиться в управление Росреестра с заявлением о внесении записи о прекращении существования старого дома», – разъясняет Мария Бондаревская, юрист юридической компании «Юков, Хренов и партнеры».

Что касается технических особенностей сноса, то необходимо снести сам дом, а также цокольную часть фундамента до уровня земли, поскольку демонтаж подземной части будет очень дорогостоящим. «Например, придется выбуривать сваи, заложенные на несколько метров, или разрывать котлован, чтобы удалить залитый когда-то бетон», – говорит Юлия Севериненко.

В этих случаях, считает эксперт, правильнее немного сместить новый фундамент, чтобы он не совпадал со старым. Если же принципиально, чтобы новый дом стоял на том же пятне застройки «стена в стену», придется демонтировать и подземную часть. Но это крайне дорого.

После сноса нужно будет подготовить участок к новому строительству.
«Необходимо вывезти строительный мусор, спланировать территорию нового пятна застройки, оборудовать въезд на участок (для строительной техники), установить временные сооружения (бытовки) для хранения материалов, инструмента, проживания строителей, произвести инженерную подготовку (обеспечение площадки электроэнергией, водой, сантехкабинами)», – советует директор по строительству компании «Загородный проект» Дмитрий Языков.

Читать подробнее: Снести или реконструировать: строим новый дом вместо старого — СМИ о GOOD WOOD

Нужно ли регистрировать дом без фундамента?

Регистрация построек на участке Если постройка капитальная, у неё есть основательный фундамент, ее невозможно переместить, не причинив ей ущерба, тогда её можно зарегистрировать. Некапитальные строения (сарай, беседка) не являются объектами недвижимости и не подлежат регистрации.

Налогового кодекса предусмотрены налоговые льготы для физических лиц в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартиры или комнаты, жилого дома, гаража или машино-места, хозяйственного строения (сооружения), площадь которого не превышает 50 квадратных метров и расположенного на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства).

Читать подробнее: Регистрация построек на участке

Можно ли заливать новый фундамент рядом со старым?

Как соединить два фундамента — Итак, если стоит задача присоединения к дому пристройки, необходимо в первую очередь определить, какая фундаментная конструкция была в свое время сооружена под основным зданием. То есть важно, чтобы и у пристройки был точно такой же фундамент. Фундамент для пристройки Источник hug-fu.com При этом надо обязательно учитывать и тот факт, что ширина и глубина нового фундамента должны соответствовать размерам старой конструкции. Глубину измерить несложно. Для этого надо просто откопать небольшой участок около старого дома и провести замер.

приспособление просовывают с улицы в сторону подвала дома на уровне горизонтальной верхней плоскости фундамента;
затем поворачивают его на 90°, чтобы согнутая часть стала смотреть вниз;
тянут кочергу на себя, чтобы согнутый конец уперся в фундаментную конструкцию;
по внешней стороне на границе с вертикальной плоскостью фундамента на приспособлении делают метку;
вытаскивают устройство и замеряют расстояние от согнутой части до нанесенной метки, это и есть ширина фундаментного сооружения.

Фундамент под легкую пристройку Источник besedki-group.ru Идем дальше по теме – как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, и обозначим один важный момент. Технология заливки нового фундамента будет зависеть от того, какой вид постройки будет возводиться.

Если это веранда, то есть сооружение нетяжелое, то новый фундамент можно заливать впритык к старому.
Если это дополнительные комнаты, возводимые из кирпича или блоков, то есть новая пристройка тяжелая, то здесь должна применяться технология с разрывом.
Что это значит.
Между двумя фундаментными конструкциями оставляется расстояние в пределах 30-40 см.

Впоследствии в него будет вставлен армирующий каркас из стальной арматуры, заливаемый бетонным раствором. Цель разрыва – дать возможность пройти естественную усадку новому фундаменту, без воздействия на старый. При этом в новом сооружении монтируется армокаркас таким образом, чтобы его концы остались свободными и торчали за пределами бетонной конструкции. Армирующий каркас для фундамента пристройки Источник hi.decorexpro.com То есть эта технология рассчитана на длительный период. Потому что залитый из бетона новый фундамент должен простоять без нагрузки какое-то время. Все зависит от типа грунта на стройплощадке. Чем прочнее грунт, тем меньше времени на усадку. И наоборот.

Как поднять дом из кирпича?

Необходимый набор инструментов — Для осуществления работ понадобиться:

подъемники; рулетки; гидроуровень; лом; пассатижи; кусачки; кувалда.

Главными приспособлениями для проведения работ являются подъемники. Домкраты, используемые в строительстве, бывают трех видов, различных по принципу действия: винтовой, гидравлический и реечный. Для того чтобы поднять кирпичные стены дома, лучше отдать предпочтение гидравлическому подъемнику.

Какой самый дешевый фундамент?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Какой самый лучший фундамент для дома?

Плиточный — Самый надежный, и закономерно самый дорогой и сложный в возведении вид фундамента — армированная железобетонная плита толщиной до метра, уложенная в грунт, вне зависимости от его состава. Такой фундамент не реагирует на возможную усадку почвы, поэтому используется при возведении крупных многоэтажных зданий.

Сколько денег нужно на фундамент дома?

Ориентировочные расценки на заливку фундамента

Размер ленточного фундамента в плане, м	Примерная стоимость всех работ, тыс. руб.	Примерная стоимость материалов, тыс. руб.
6 × 6	55–65	85–95
6 × 8	65–70	100–110
6 × 10	95–105	120–140
8 × 8	100–110	130–150

Что лучше построить новый дом или перестроить старый?

В целом есть три главные причины в пользу сноса и одно обязательное условие. — 1. Реконструкция в принципе невозможна по состоянию здания Задача экспертизы – определить техническую возможность реконструкции. Может оказаться, что реконструировать дом в принципе невозможно так, чтобы он подходил для жизни.

2. Снос и строительство обходятся дешевле реконструкции
Даже если технически реконструкция возможна, новое строительство может оказаться экономически выгоднее.

Для того чтобы понять, что выгоднее, нужно составить сметы на новое строительство и реконструкцию и сравнить их. Например, если речь идет о кирпичном доме без повреждений несущих конструкций (стен, фундамента), то экономически оправдана реконструкция. Экономия по сравнению с новым строительством может составлять до 30%. Для деревянного дома эффект может быть обратным. Kassandra2/Depositphotos К смете на строительство также нужно добавить цену на снос и вывоз старого дома. Вывоз мусора стоит в среднем от 10 тысяч рублей за один КамАЗ, снос – от 200 тысяч рублей за небольшой деревянный дом.

3. Результат будущей реконструкции не устраивает собственника

Для того чтобы сохранить дом, нужно, чтобы его параметры: архитектурный стиль, площадь, материалы стен, перекрытий, тип фундамента и т.д. – отвечали требованиям собственника. Довольно часто бывает так, реконструкция возможна и при этом обойдется в приемлемые деньги. Но тот дом, который получится, не устраивает собственника. Поэтому здание сносят и строят новое. Lenorlux/Depositphotos Обязательное условие: снос и строительство не запрещены законом Снести здание можно, только если оно не несет в себе исторической или культурной ценности и у собственника нет обязательств по сохранению исторического объекта.

Какие дома нельзя сносить?

Ломать как строить: в уведомительном порядке — Некоторые пытаются обхитрить закон и не снимают старый дом с кадастрового учета, а просто сносят его и строят новый на участке. Но это нарушение. В августе 2018 года все тот же закон №340-ФЗ внес серьезные изменения в Градостроительный кодекс РФ, и теперь уведомительный порядок распространяется не только на строительство и реконструкцию домов (и других объектов капитального строительства), но и на их снос ( ст.55.30 ГК РФ ).

Правда, в ГК РФ не прописывается, грозят ли нарушителю какие-либо санкции за «молчаливый» снос дома. Но ему как минимум будет продолжать начисляться налог на снесенное имущество, а кроме прочего, построиться в дальнейшем на участке будет слегка проблематично: если новый дом просто встанет на месте снесенного старого без оформления каких-либо документов, его могут признать самостроем и заставить снести.

В общем, для сохранения нервов и денег снос старого дома надо все-таки правильно документально оформить. На всякий случай оговорим: речь идет о тех домах, которые стоят на кадастровом учете. То есть они учтены в Росреестре и на них зарегистрировано право собственности.

Если речь идет о садовом доме, до которого еще не добралась дачная амнистия, или о каких-либо других объектах типа незарегистрированной легкой бани, можно смело начинать слом, никого не уведомляя.
Для начала нужно отрезать от строения все коммуникации.
Для этого пишутся соответствующие заявления в обслуживающие организации: заявка на отключение газа (эти вопросы регулируются постановлением Правительства РФ №549 ), электричества, водопровода.

Потом нужно подать в уполномоченные органы уведомление о планируемом сносе объекта, Его форма утверждена приказом Минстроя РФ №34, В нем необходимо заполнить сведения о заявителе, о земельном участке и о сносимом объекте. Подать это уведомление можно: через МФЦ, лично в органы Росреестра, на сайте госуслуг или заказным письмом с уведомлением о вручении. Теоретически отказать в сносе старого дома на вашем участке могут только в трех случаях. Фото: Ринат Назметдинов Подать такое уведомление нужно не позже чем за семь дней до начала предполагаемого сноса. В течение семи дней происходит рассмотрение документов. Теоретически отказать в сносе старого дома на вашем участке могут только в трех случаях:

если он признан объектом исторического наследия;если он признан памятником архитектуры;если он находится в заповедной зоне.

Поэтому будем считать, что снос вам разрешен.

Когда лучше строить дом приметы?

Советы наших предков для строительства нового дома, приметы.

С давних времен наши предки соблюдали много обычаев при закладке и строительстве дома.
В нашей компании мы соблюдаем все эти традиции, как дань уважения нашим предкам ради благополучия наших потомков!
При закладке фундамента, строительстве дома, и во многих случаях при помощи в выборе участка под строительство мы всегда рассказываем своим заказчикам важные советы от наших предков.
В этой статье мы решили поделиться некоторыми, самыми распространенными советами, приметами:
Закладывать фундамент дома принято весной или летом.
Старайтесь закладывать фундамент дома на полную луну.
В фундамент можно заложить послание потомкам и, как защиту, например, в железную банку или термос собрать все, что Вы хотите сообщить своим будущим потомкам в далеком будущем.

Нежелательно начинать строительство в високосный год. Продолжать можно. Желательно заложить фундамент весной, захватив праздник Троица. Строительство самого дома лучше начинать с новолуния в понедельник, вторник, четверг, пятницу, в редких случаях в субботу.

В строящемся доме первое основание (камень), желательно, пусть заложит девица в этом доме, зимой всегда будет тепло и в доме будет приятно находиться.
Под первый камень (многие кладут по углам или на пороге) кладут монету – богатство и изобилие, зерно – урожай, достаток, вкусная и полезная еда для здоровья, ладан – защита, шерсть с живой овцы – тепло, уют и еще, как символ «Золотого руна», сколько не состригай, отдавай, все прибавляться будет.
Первые два бревна или ряда нужно класть вдоль дома, а потом поперек.
Пока не положен первый венец или ряд, мастера не должны отлучаться с места работы.
Когда при строительстве дома готов первый венец или ряд нужно угостить строителей — «закладочные».
Печь или камин в доме необходимо класть на новолуние — теплее будет.
Когда делают крышу, под нее надо положить нераскрытые шишки-защита.
Лучше всего ставить дом на ровном солнечном месте или на целине.
Старайтесь начинать закладку дома с утра.
Нельзя ставить дом на меже, на раздорожье, там, где раньше проходила дорога, там, где растет бузина, на могилах, а также там, где произошло убийство.
На том месте, куда ударила молния, нельзя ставить дом.
Нельзя покупать стройматериалы с того дома, где были неудачи, пожары или вымерла семья.
Если Вы ставите дом, на месте, где уже стоял прежний дом, то стройте дом по размеру на много больше прежнего.
Нельзя мазать (штукатурить) дом по понедельникам, иначе заведутся грызуны и прочие домашние вредители.

Когда стройка закончена, следует обойти дом и посмотреть на состояние деревьев, которые его окружают. При этом, больные растения наши предки без жалости удаляли, чтобы их болезни не перешли на жильцов. Когда идут отделочные работы, обычно на полу остается много мусора.

Если вы уже поставили двери в вашем новом доме, уходя оттуда, не оставляйте ни одну из них открытой.
Перед новосельем, за день до него, на ночь оставляют в новом доме кота или петуха.
В новый дом входят с хлебом и солью, первым заходит самый старший член семьи, рода.
В новый дом лучше переселяться на молодой месяц и не в период поста.
В новый дом лучше всего заселяться на какой-либо праздник, и лучше всего на рассвете.
Переезжать на закате было нельзя.
По народным приметам, сам праздник новоселья не стоит устраивать собственно в день переселения, необходимо подождать минимум три дня.
Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему».

И помните, Ваш Дом живой и имеет душу!! Всем добра и пусть у всех будет свой Дом!! Читать подробнее: Советы наших предков для строительства нового дома, приметы.

Как укрепить старый дом?

Как укрепить фундамент старого дома ? — Прежде всего нужно разобраться с причинами разрушения основания частного дома. Они могут быть вызваны:

- неправильной проектировкой здания;
- нарушение строительных норм;
- изменения характеристик грунта, которые произошли уже после завершения строительства здания;
- проведение масштабных земляных работ;
- усиление нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкции здания;
- сильные вибрации.

Укрепление фундамента частного дома может быть произведено различными методами, Их существует достаточно много. Но самым популярным способом укрепления является закладка нового фундамента. Он технологически более простой. Поэтому его проще всего выполнить своими руками,

Он состоит из нескольких этапов. Усиление фундамента старого дома этим способом начинается рытья ямы. Её размер должен быть равен примерно метру на метр. Важно оголить фундамент. При этом, яму нужно вырыть на полметра ниже его. Далее, необходимо сделать каркас, который будет использован для подушки из бетона.

Он должен быть армированным. Для того чтобы качественно укрепить фундамент дома, нужно связать или сварить решетку с размером ячейки 20х20х20 сантиметров. Далее, её необходимо спустить в вырытую яму. После этого, решетку можно заливать бетоном. Чаще всего укрепление фундамента дома на этом заканчивается.

Но для большей надежности можно соорудить такие решетки по всему периметру основания здания. Таким образом, вы сделаете его конструкцию более прочной. Для того, чтобы это осуществить нужно разделить основание здания на несколько зон. Каждая из которых должна обладать длиной около двух метров. Затем необходимо на одном из участков фундамента вырыть траншею, которая будет равна по глубине основанию здания.

Ширина должна быть примерно полметра. Далее, ремонт фундамента частного дома происходит при помощи дрели. Необходимо просверлить отверстия в основании здания. В них нужно вставить арматуру размером от тридцати до сорока сантиметров. Затем, в траншее нужно поставить каркас, который мы описывали выше.

После этого можно заливать яму бетоном. И так нужно двигаться от одного участка к другому. Это описание простого и надежного по реализации способа укрепления фундамента. Его можно использовать для домов из кирпича, железобетонных конструкций. Этот способ самый недорогой. Следуя нашим советам, его можно выполнить самостоятельно.

Есть и более современный метод усиления основания здания. Укрепление фундамента буроинъекционными сваями нельзя выполнить своими руками, Для этого необходимо воспользоваться услугами компании Dom-Stroy, которая занимается комплексным, Этот метод укрепления фундамента состоит в том, что сквозь основание здания с обеих сторон осуществляют бурение наклонных скважин.

Их диаметр может достигать 25 сантиметров. Глубина этих отверстий может быть различной. Процедура бурения должна осуществляться до тех пор, пока бур не достигнет грунта достаточной прочности. После этого в эти скважины вставляют каркас из арматуры и проводят заливку бетона. Если вас интересует вопрос, как усилить фундамент лучше всего, то озвученный метод идеальный.

Он позволяет сделать основание дома прочным и надежным. Но для его осуществления нужна специальная техника, и профессиональные навыки. Чтобы получить нужно обратиться к компетентным специалистам, которые точно осуществят все необходимые замеры и расчеты, а также исполнять все этапы ремонта основания здания на высоком уровне.

Сколько стоит ремонт фундамента дома?

Капитальный и частичный ремонт — Замена и ремонт фундамента выполняется в нескольких форматах, при обнаружении частичного разрушения нужно устранить поврежденную часть и монтировать заново с применением новых строительных компонентов. Если рушатся все опоры и конструкция не подлежит точечному восстановлению, необходимо провести капитальный ремонт.

При этом, укрепление вряд ли поможет надолго, ведь прогнившая основа будет всегда вызывать проблемы. Сложность процедуры заключается в том, что требуется корректно оценить местность, собрать данные о рельефе, грунте и пр. Безусловно, провести ремонт фундамента вполне реально и самостоятельно, если только вы обладаете соответствующими навыками.

В ином случае, надежнее доверить дело специалистам, которые располагают опытом в проведении таких работ, профессиональным оборудованием и строительными компонентами. Касательно ценового вопроса, в зависимости от типа фундамента и дома, работа обойдется от 2 000 до 10 000 рублей за опору или погонный метр, включая стоимость материалов.

Как можно усилить фундамент?

Технология ремонта и усиления фундаментов Прежде чем приступить к выполнению работ по ремонту и усилению фундаментов, необходимо установить причину повреждения фундаментов и устранить ее. Для выявления причин, вызвавших повреждения фундаментов, а также при их реконструкции проводят сбор сведений по истории здания или сооружения, а также выполняют надземной и подземной частей здания и прилегающей территории. Обследование надземной части здания позволяет установить его фактические размеры, оценить состояние несущих и ограждающих конструкций, определить фактически действующие нагрузки, выявить внешние повреждения, установить, по возможности, причины их возникновения.

Обследование подземной части здания выполняют с целью определения конструкции, размеров и материала фундамента, его прочностных характеристик, глубины заложения, наличия и состояния гидроизоляции, а также типа грунтов в основании.
Для этого производят, количество которых зависит от физического состояния здания в целом и его конструкций.

Если при реконструкции или капитальном ремонте здания нагрузки на фундамент не возрастают, то достаточно отрыть два-три шурфа. При наличии деформаций и трещин в стенах шурфы обязательно выполняют в местах предполагаемых повреждений фундамента. Их отрывают на 0,5 м ниже уровня подошвы фундамента.

В плане шурф имеет форму прямоугольника, причем большая его сторона длиной 1,5.3 м примыкает к фундаменту.
Прочность фундаментов и стен подвала определяют известными неразрушающими методами, например, акустическим, радиометрическим, механическим и т.п.
Осадку здания контролируют инструментально, а раскрытие трещин — с помощью маяков, устанавливаемых поперек трещин на стене здания (рис.1).

Маяки устраивают в виде мостика длиной 250.300, шириной 50.70 и толщиной 15.20 мм. Место, где устраивают маяк, очищают от штукатурки, краски, облицовки. На каждой трещине устанавливается два маяка: один — в месте наибольшего раскрытия, другой — в ее начале.

Если в течение 15.20 дней на маяках не появились трещины, то можно считать, что деформации здания стабилизировались. Маяки делают из гипса, можно из металла или стекла. Обследование прилегающей территории способствует выяснению причин повреждений, таких как неправильный отвод поверхностных вод, наличие вблизи русл старых рек, засыпанных оврагов и т.п.

(см. таблицу ниже).

Вид и внешнее проявление деформаций	Причины деформаций
1. Осадка средней части здания	Слабое основание в средней части здания;просадка просадочных грунтов основания; карстовые пустоты в средней части здания
2. Осадка крайней части здания (левой или правой)	Слабое основание под крайней частью здания;просадка грунтов от замачивания;карстовые пустоты;отрывка котлована или траншеи рядом со зданием;сдвиг рядом расположенной подпорной стенки; затопление подвала
3. Осадка обеих крайних частей здания	Аналогичные причины, указанные в п.2, но действующие в обеих частях здания;размещение под средней частью крупного включения (валуна, старого фундамента)
4. Выпучивание и искривление стен в вертикальной и горизонтальной плоскостях	Распор стропильной системы;горизонтальные усилия от растяжек, прикрепленных к зданию;эксцентричная передача нагрузки от перекрытий;динамические нагрузки от оборудования, расположенного в здании; сейсмические подвижки

Работы по переустройству фундаментов могут выполняться по двум направлениям:

восстановление несущей способности оснований и ее повышение; ремонт и усиление фундаментов.

В отдельных случаях эти работы могут выполняться совместно. Восстановление несущей способности оснований, ее повышение является сложным и дорогостоящим процессом, сущность которого заключается в увеличении плотности и несущей способности грунта основания.

укрепление (вывешивание) перекрытий; укрепление стен в местах деформаций; ремонт и усиление фундаментов; ремонт стен; ремонт перекрытий.

К основным работам по ремонту и усилению фундаментов относятся:

усиление оснований и фундаментов; уширение подошвы фундаментов; увеличение глубины заложения; полная или частичная их замена.

Перед началом работ необходимо принять меры по обеспечению устойчивости здания и предохранению конструкций от возможных деформаций, т.е. выполнить частичную или полную разгрузку фундаментов. Частичную разгрузку выполняют путем установки временных деревянных опор, а также деревянных и металлических подкосов.

Для установки временных деревянных опор (рис.2) в подвале или на первом этаже на расстоянии 1,5.2 м от стены укладывают опорные подушки, на них размещают опорный брус, на который устанавливают деревянные стойки. По верху стоек укладывают верхний прогон, который крепится к стойкам с помощью скоб. Затем между стойками и нижним опорным брусом забивают клинья, включая тем самым стойки в работу, и нагрузка от перекрытия частично снимается со стен и передается на временные опоры.

Опоры на этажах должны устанавливаться строго одна над другой. Для увеличения устойчивости конструкции стойки раскрепляют раскосами. Полную разгрузку фундаментов осуществляют с помощью металлических балок (рандбалок), заделываемых в кладку стены, а также поперечных металлических или железобетонных балок.

Рандбалки (рис.3, а) устанавливают выше обреза фундамента в заранее пробитые с обеих сторон стены штрабы на постель из цементно-песчаного раствора. Штрабы необходимо пробивать под тычковым рядом кирпичной кладки. Временное закрепление рандбалки в штрабе выполняют клиньями. В поперечном направлении через 1,5.2 м балки стягивают болтами диаметром 20.25 мм.

Пространство между временно закрепленной балкой и стеной заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Стыки рандбалок по фронту соединяют накладками на электросварке. В этом случае нагрузка передается на соседние участки фундамента. На поперечные балки стены вывешивают следующим образом (рис.3, б). В нижней части стены вблизи верхнего обреза фундамента через 2.3 м пробивают сквозные отверстия, в которые заводят поперечные балки. Под каждой поперечной балкой устраивают две опорные подушки на уплотненном основании.

расшивка трещин; перекладка отдельных участков; цементация; устройство обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке; устройство сжимов с обетонированием; замена бутового фундамента на бутобетонный; восстановление отмостки; ремонт или устройство гидроизоляции.

Ремонт бетонных и железобетонных фундаментов заключается в устранении волосяных трещин, ремонте или восстановлении отмостки и гидроизоляции. Способы усиления и реконструкции фундаментов мелкого заложения, применяемые в настоящее время, отличаются большим многообразием и их можно классифицировать в зависимости от конструктивно-технологических способов их выполнения (см.

Таблицу ниже).
Работы по ремонту и усилению фундаментов сложны, трудоемки и очень ответственны.
Их выполняют специализированные бригады по захваткам.
Протяженность захваток не должна превышать 2 м, чтобы не повредить смежные участки фундамента и вышележащие конструкции здания или сооружения.
Работы обязательно должны производиться по предварительно разработанным и утвержденным технологическим картам в составе проекта производства работ при наличии рабочих чертежей.

Рассмотрим отдельные способы ремонта и усиления фундаментов, обращая внимание на особенности технологии выполнения работ. При расшивке трещин в кладке вначале с обеих сторон обнажают фундамент до его подошвы. Из кладки удаляют раздробленные и отслоившиеся камни, а трещины расчищают и промывают.

Производят полную разгрузку перекладываемого участка фундамента: отрывают его с обеих сторон котлованы (шурфы); разбирают старую кладку и выполняют новую, соблюдая перевязку швов и оставляя штрабы для связи с кладкой на смежных участках. Перекладку фундамента выполняют по захваткам длиной не более 2 м в очередности, предусмотренной проектом. Допускается одновременное выполнение работ на захватках, удаленных друг от друга на расстояние не менее 4.6 м. В первую очередь перекладывают участки с наиболее ослабленной кладкой. Работы на соседних захватках производят с технологическим перерывом 7.10 дней.

При повышении прочности фундамента методом цементации с обеих его сторон в шахматном порядке отрывают шурфы размером 1×1 м с шагом 1.2 м для кладки из валунов. Для бутовых фундаментов отрывают траншеи шириной 1 м. В теле фундамента просверливают отверстия (обычно в швах кладки), в них устанавливают инъекторы с шагом: 1.2 м — для кладки из валунов; 0,2.0,25 м — для кладки из бутового камня.

Затем производят нагнетание пластичного цементного раствора под давлением 0,02.0,03 и 0,04.0,05 МПа соответственно для кладки из валунов и бутового камня. Состав цементно-песчаного раствора соответственно 1:1.1:1,5 и 1:1.1:2. Нагнетание цементного раствора производят до полного насыщения кладки, что сопровождается повышением давления на 15.25%.

При наличии подвала инъекторы устанавливают из подвальных помещений. Шаг иньекторов, состав раствора, его расход и величина давления нагнетания принимаются согласно проекта и уточняются пробным нагнетанием.

№ п/п	Метод усиления или реконструкции	Условия применения
1	Усиление фундаментов методом цементации пустот в кладке	При образовании пустот в швах кладки и небольших разрушений материала фундамента; нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно
2	Усиление фундаментов при помощи частичной замене кладки фундамента	При средней степени разрушения материала фундамента (нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания)
3	Усиление фундаментов обоймами:без уширения подошвы фундамента; с уширением подошвы фундамента	Без уширения подошвы фундамента — при значительном разрушении материала фундамента (нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания);с уширением подошвы фундамента — при увеличении нагрузки на фундамент и недостаточной несущей способности основания
4	Усиление фундаментов при помощи подведения конструктивных элементов под существующие фундаменты:плит;столбов; стен	Плит — при большой толще слабых грунтов в основании;столбов — при неглубоком залегании несущего слоя грунта; стен — то же, а также в случае увеличения глубины заложения фундамента при устройстве подвалов, при необходимости передачи нагрузки на более прочные грунты
5	Усиление фундаментов подведением новых фундаментов	При коррозионном или ином разрушении фундамента;при необходимости значительного увеличения нагрузок, глубины заложения и изменении конструкций подземной части зданий и сооружений
6	Усиление фундаментов при помощи вдавливаемых свай	При значительном увеличении нагрузок;при наличии подстилающих прочных грунтов; при невозможности проведения работ непосредственно под подошвой фундамента
7	Усиление фундамента подведением свай под подошву фундамента	В маловлажных грунтах;при небольшой глубине существующего фундамента и невозможности уширения его подошвы
8	Усиление фундамента при помощи пересадки его на выносные сваи	В водонасыщенных грунтах;при относительно большой глубине залегания прочного слоя грунта
9	Усиление фуедамента буронабивными сваями	При значительном увеличении нагрузок и большой толще слабых грунтов в основании;в сложных условиях реконструкции и строительства
10	Усиление фундамента корневидными буро-инъекционными сваями	То же, а также при невозможности частичной разборки существующих фундаментов и в стесненных условиях строительства
11	Усиление фундамента конструкциями, возводимыми способом «стена в грунте»	При значительном увеличении нагрузок;в сложных условиях реконструкции подземных частей зданий и сооружений
12	Усиление фундаментов опускными колодцами
13	Усиление фундаментов при помощью передачи части нагрузок на дополнительные фундаменты	При сложных сочетаниях нагрузок и в особых условиях выполнения работ по реконструкции
14	Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные и ленточных в плитные	При значительных неравномерных деформациях основания;изменении величины нагрузок и статической схемы работы фундаментов;установке дополнительного оборудования;изменении конструктивной схемы здания или сооружения; необходимости значительного повышения жесткости здания
15	Возвращение просевшего фундамента в первоначальное или горизонтальное положение	При просадке и значительном перекосе (крене) фундаментов для исправления положения эксплуатируемых зданий или сооружений в случае сохранения их устойчивости

При устройстве обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке выполняют следующие виды работ:

на захватке с обеих сторон фундамента отрывают траншеи; фундамент очищают от грязи и промывают водой; производят разметку и устройство сквозных отверстий под стяжные болты. на выровненную цементно-песчаным раствором поверхность фундамента устанавливают стальной профиль и стяжные болты. Затем в шахматном порядке на расстоянии 0,5.1 м друг от друга просверливают отверстия диаметром 37 мм на глубину до середины фундамента, в них устанавливают инъекторы и производят нагнетание цементного раствора состава 1:1 до полного насыщения кладки. Расход раствора предварительно назначается в количестве 20.30% от объема ремонтируемого участка кладки фундамента. к стальному профилю приваривают с шагом 500.600 мм арматурные стержни Ø12 мм класса А400. к ним на скрутках прикрепляют сварную сетку из стали А240 Ø4 мм с размером ячейки 100×100 мм и производят оштукатуривание фундамента цементным раствором состава 1:3. Шаг инъекторов, расход раствора и давление нагнетания принимаются согласно проекта и уточняются пробным нагнетанием.

Устройство сжимов с обетонированием выполняют в следующей последовательности:

обнажают, очищают от грязи и промывают водой верхний обрез фундамента; просверливают сквозные отверстия диаметром 22 мм с шагом 1,2.1,4 м; устанавливают с обеих сторон стальные утолки 75x75x3 и соединяют их между собой сжимными болтами Ø20 мм; выполняют цементацию кладки фундамента (аналогично, как в ранее описанных способах) и производят с двух сторон обетонирование по всей длине ремонтируемого участка бетоном класса В7,5.В10 для защиты стальных деталей от коррозии.

При реконструкции фундаментов с целью повышения их несущей способности выполняются следующие виды работ:

усиление фундаментов; уширение подошвы фундамента; увеличение глубины заложения фундамента; полная или частичная замена фундамента.

Усиление фундаментов Усиление выполняется в основном для фундаментов, выложенных из бутового камня, бутобетонной кладки и кирпича. Причем, основной материал (бутовый камень, кирпич) обладает достаточной прочностью, но сам фундамент ослаблен в результате разрушения раствора, появления трещин и пустот.

Усиление фундаментов выполняют путем цементации или силикатизации кладки, укрепления отдельных камней (кирпичей) кладки и устройством железобетонных обойм. Цементация кладки производится путем нагнетания в пустоты фундамента через инъекционные трубки цементно-песчаного раствора состава 1:1.1:2 под давлением 0,2.1 МПа.

В большинстве случаев цементация кладки производится одновременно с цементацией основания. При подготовке фундамента к инъецированию выполняют его вскрытие (при необходимости), бурение шпуров, установку инъекторов, их соединение с инъекционной установкой и проверку работы смонтированной системы.

Шпуры для инъекторов бурят или пробивают перфораторами в шахматном порядке на расстоянии 0.8.1,2 м друг от друга.
Затем устанавливают инъекционные трубки (стальные перфорированные трубы диаметром 50 мм), закрепляя их в теле шпуров с помощью цементно-песчаного раствора.
Радиус действия инъекторов составляет 0,6.1,2 м.

Расход цементно-песчаного раствора для инъецирования зависит от степени физического износа фундаментов и плотности материала кладки и ориентировочно составляет 0,2.0.4 от объема усиливаемой кладки фундамента. При силикатизации нагнетание рабочего раствора по одним и тем же инъекторам выполняют в два этапа: вначале жидкое стекло, а затем хлористый кальций.

Технологический перерыв при их нагнетании не должен превышать 6 часов.
Жидкое стекло нагнетают до полного насыщения тела фундаментов путем ступенчатого повышения давления от 0,05 до 0,4 МПа.
Нагнетание хлористого кальция осуществляется при начальном давлении 0,4 МПа с постепенным его повышением до 0,5 МПа.

Укрепление отдельных камней кладки выполняют при незначительной степени физического износа фундаментов. Камни, которые слабо держатся в кладке фундамента, вынимают; гнездо очищают стальной щеткой от грязи и старого раствора, смачивают водой и заполняют цементно-песчаным раствором. Устройство железобетонных обойм выполняют в тех случаях, когда на отдельных участках фундамента прочность кладки нижележащих слоев меньше прочности вышележащих. Работы выполняют по захваткам длиной 2.2,5 м. Железобетонные обоймы могут устраиваться с одной или с двух сторон.

Способы устройства обойм могут быть различны. Рассмотрим некоторые из них. При устройстве двухсторонней железобетонной обоймы (рис.4, а) в теле фундамента в шахматном порядке через 1.1,5 м просверливают сквозные поперечные отверстия. Затем с обеих сторон устанавливают арматурные сетки с размерами ячеек от 100×100 до 150×150 мм из арматурной стали диаметром 12.20 мм.

Арматурные сетки соединяют между собой арматурными стержнями диаметром 12.20 мм, которые устанавливают в просверленные отверстия. Затем устанавливают опалубку и выполняют бетонирование литой бетонной смесью (осадка конуса более 15 см) класса бетона В10 и более.

Бетонирование может выполняться методом послойного торкретирования. Минимальная толщина обоймы — 150 мм. При устройстве односторонней железобетонной обоймы (рис.4, б) поперечные арматурные стержни заделывают в ранее просверленные гнезда в теле фундамента на цементно-песчаном растворе. А затем к ним крепят арматурные сетки.

В отдельных случаях армирование железобетонных обойм выполняют одиночными арматурными стержнями. Для этого по всей длине фундамента отрывают траншею глубиной на 1 м выше отметки заложения фундамента. На проектной отметке в теле фундамента с шагом 1,5 м пробивают сквозные отверстия, устанавливают в них на цементно-песчаном растворе поперечные балки из двутавра №18.20.

К поперечным балкам в продольном направлении приваривают уголки №75 длиной 500.700 мм или двутавр №18.
Затем после углубления траншеи в теле фундамента в шахматном порядке с шагом 80.120 см сверлят отверстия Ø18.20 мм глубиной 150.180 мм, в которые забивают отдельные стержни Ø18.20 мм.
Устанавливают опалубку и укладывают бетонную смесь с тщательным уплотнением.

После набора бетоном требуемой прочности разбирают опалубку и выполняют обратную засыпку пазух с постойным уплотнением. Увеличить одновременно несущую способность фундамента и основания можем путем устройства буроинъекционных свай, Их применение позволяет производить работы по усилению фундамента без разработки траншей и нарушения структуры грунта в основании. Сущность способа заключается в устройстве под зданием буроинъекционных (корневидных) свай, которые передают значительную часть нагрузки на более плотные слои грунта (рис.5).

бурение «лидерной» скважины; заполнение ее пластичным цементно-песчаным раствором; установка трубы-кондуктора до начала схватывания раствора; технологический перерыв для набора раствором требуемой прочности; бурение рабочей скважины до проектной отметки под защитой глинистого раствора или обсадной трубы; заполнение скважины цементно-песчаным раствором через буровой остов или трубу-инъектор снизу вверх до полного вытеснения глинистого раствора; посекционная установка арматурных каркасов; опрессовка свай.

При установке арматурных каркасов понижение уровня раствора в скважине не должно превышать более 0,5 м. Для опрессовки сваи на верхнюю часть трубы-кондуктора устанавливают тампон (обтюратор) с манометром и через инъектор нагнетают под давлением цементно-песчаный раствор.

При значительном расходе раствора из-за фильт-рации грунта основания делают технологический перерыв в течение 1 суток и опрессовку повторяют. Уширение подошвы фундамента Уширение подошвы фундамента выполняют банкетами из бутовой кладки или из монолитного бетона и железобетона, банкетами балочного типа, а также с помощью монолитных и сборных железобетонных подушек.

Устройство банкет из бутовой кладки выполняется крайне редко из-за большой трудоемкости работ. Чаще всего применяют одно- и двусторонние банкеты из монолитного бетона и железобетона. Конструкция банкет зависит от способа их связи с существующим фундаментом и схем передачи нагрузки от сооружения на усиляемый фундамент.

Наибольшее распространение получили банкеты, где передача нагрузки от сооружения осуществляется с помощью опорных балок (рис.6).
Для этого в стене пробивают сквозные отверстия с шагом 1,5.2 м.
В которые перпендикулярно к стене устанавливают опорные балки из стального швеллера (двутавра) или железобетона.

Нагрузка на банкеты передается через распределительные балки из швеллера или двутавра №16.18, которые располагают вдоль стены. Работы выполняются в следующей последовательности:

разбирают отмостку (при необходимости) и пол первого этажа; устраивают водосборные колодцы, ограждения; в пределах захватки (длина 1,5.2 м) отрывают траншею с одной или обеих сторон фундамента; очищают боковые поверхности фундамента; устраивают основание под банкет из щебня толщиной 50.100 мм путем втрамбовывания его в грунт; в теле фундамента просверливают отверстия (в шахматном порядке через 0,25.0,35 м по высоте 1,2.1,5 м по длине фундамента) и забивают в них анкерные стержни диаметром 16 мм; устанавливают опалубку и бетонируют банкет до отметки низа распределительных балок; после набора бетоном требуемой прочности (не менее 70% проектной) устраивают в стене «окна» и устанавливают в них опорные балки; монтируют распределительные балки и сваривают их с опорными балками; производят добетонирование банкета на высоту распределительных балок и заделку зазоров в «окнах»‘ для опорных балок. Допускается также и обетонированне опорных балок. Класс бетона — не менее В12,5.

Увеличение площади опирания фундаментов может осуществляться с помощью сборных железобетонных отливов и стальных тяжей (рис.7). Работы выполняются в следующей последовательности:

отрывают с обеих сторон фундамента траншею по захваткам длиной 1,5.2,0 м; в теле фундамента сверлят сквозные отверстия; монтируют железобетонные отливы; устанавливают стальные тяжи; с помощью домкратов или клиньев выполняют разжатие отливов в их верхней части; укладывают бетонную смесь в зазор между существующим фундаментом и железобетонными отливами. В результате разжатия отливов они поворачиваются внизу во-круг своей нижней оси и дополнительно обжимают грунт основания.

К недостаткам этого способа следует отнести значительный объем земляных работ и большие затраты ручного труда. При уширении подошвы фундамента путем подводки монолитных или сборных железобетонных плит (рис.8) из-под него в пределах захватки длиной 1,5.2 м удаляют грунт.

Железобетонные плиты монтируют на подготовленное выровненное основание.
Зазор между поверхностью плит и подошвой фундамента зачеканивают жестким цементно-песчаным раствором марки 100.
Процесс устройства монолитной железобетонной подушки менее трудоемок.
Для этого на подготовленное основание укладывают арматурные сетки, устанавливают опалубку и укладывают бетонную смесь.

Уплотнение бетонной смеси выполняют вибрированием. Для обеспечения надежного контакта укладываемой бетонной смеси с фундаментом бетонирование производят на 100.150 мм выше отметки его подошвы. Класс бетона В12,5 и более. Увеличение глубины заложения фундамента Углубление фундаментов выполняют с применением бутовой (кирпичной) кладки, монолитного бетона и железобетона.

Способ углубления фундаментов с использованием бутовой кладки отличается высокой трудоемкостью и применяется при незначительных нагрузках.
В этом случае вначале разгружают фундаменты и при наличии ослабленных участков стен устанавливают рандбалки.
Затем на отдельных захватках длиной 1,5.2 м в заранее намеченной очередности отрывают колодцы на проектную глубину с временным креплением стенок, разбирают нижнюю ослабленную часть фундамента (при необходимости) и удаляют грунт, подводя под фундамент временные крепления.

Кладку нового фундамента выполняют с перевязкой швов, удаляя крепление снизу вверх. Зазор между верхним обрезом новой кладки и нижним обрезом старого фундамента зачеканивают полусухим цементно-песчаным раствором состава 1:3. Более эффективным является способ углубления фундаментов с применением монолитного бетона (рис.9).

Как и в предыдущем случае, вначале разгружают фундамент, а затем отрывают шурфы на 0,7.1 м ниже подошвы фундамента, стенки шурфов крепят щитами. У передней стенки устанавливают прочную раму из бруса или круглого леса. Верхняя перекладина рамы должна находиться на 30.50 мм ниже подошвы фундамента. Между подошвой и верхней перекладиной рамы в грунт забивают доски, т.е.

устраивают забирку, под защитой которой на проектную глубину отрывают колодец. Затем в колодец укладывают и уплотняют бетонную смесь, оставляя между подошвой фундамента и поверхностью бетона зазор 300.400 мм. После набора бетоном требуемой прочности с помощью домкратов производят обжатие основания новой части фундамента, используя при этом массу существующего здания.

После этого бетонируют зазор, укладывая бетонную смесь на 100 мм выше подошвы старого фундамента с целью обеспечения плотного контакта. Исключить трудоемкие работы по разгрузке фундамента позволяет технология выполнения работ по его углублению и одновременному расширению (рис.10). На захватке отрывают траншею на глубину заложения фундамента.

Затем устраивают подкоп под подошву существующего фундамента по всей длине захватки на половину его ширины. В боковую стенку подкопа забивают горизонтальные поперечные арматурные стержни диаметром 14.18 мм. Нижний ряд стержней устанавливают с шагом 200 мм на 100 мм выше дна траншеи, а верхний ряд — с таким же шагом на 50.70 мм ниже подошвы существующего фундамента.

К поперечным стержням приваривают профильные стержни такого же диаметра с шагом 200 мм. В траншее устанавливают щит опалубки на уровне подошвы фундамента и на расстоянии 200 мм от его боковой поверхности. Затем укладывают и уплотняют бетонную смесь, монтируют вертикальную арматурную сетку (размер ячейки 200×200 мм, диаметр вертикальных стержней 14.18 мм, горизонтальных — 6 мм).

Арматурную сетку втапливают на 200.250 мм в свежеуложенный слой бетонной смеси, устанавливают опалубку второго яруса, укладывают и уплотняют бетонную смесь. После набора бетоном требуемой прочности опалубку разбирают, выполняют гидроизоляцию и обратную засыпку траншеи.

Затем аналогично выполняют работы с противоположной стороны (исключая установку горизонтальных поперечных стержней).
Полная или частичная замена фундамента При полной или частичной замене фундаментов укрепляют перемычки над проемами, а при необходимости — и стены.
Затем отрывают траншеи и разбирают ослабленные участки фундамента на захватках длиной 1.2 м.

Разборку начинают с верхних рядов с одновременным раскреплением вышележащих участков стены. При этом оставляют штрабы и уступы для последующей перевязки новой кладки cо старой. Основание под новый участок фундамента уплотняют путем втрамбовывания в грунт слоя щебня на глубину 50.100 мм.

Новую кладку выполняют с перевязкой швов, выполняя также перевязку с соседними участками существующего (неразбираемого) фундамента и новой кладки. Горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной выполняют по выровненной цементно-песчаным раствором поверхности. Зазор между верхним обрезом нового фундамента и нижней поверхностью стены тщательно зачеканивают полусухим цементно-песчаным раствором (желательно применять саморасширяющие цементы).

Замену фундаментов начинают с наиболее слабых участков и по возможности под теми участками стен, где отсутствуют проемы. Разбивку фундамента на захватки производят с таким расчетом, чтобы между захватками, где одновременно выполняются работы, находилось не менее двух захваток, на которых работы еще не начинались или уже выполнены и кладка (или бетон) набрала требуемую проектную прочность.

Известен способ усиления основания существующих фундаментов железобетонными опускными колодцами (рис.11).
Фундамент в этом случае может иметь в плане любые габариты и конфигурацию.
Кроме того, исключается необходимость его разгрузки для ведения работ.
Внутренние размеры опускного колодца должны превышать габариты подошвы фундамента на 15.20 см.

В плане колодец может иметь форму окружности или прямоугольника с закругленными углами. Его выполняют из монолитного или сборного железобетона на поверхности земли или в котловане, отметка дна которого должна быть выше отметки подошвы фундамента на 20.30 см.

Колодец опускается по мере выемки грунта по наружному периметру его стен, при этом основание под существующим фундаментом сохраняется ненарушенным и заключается в обойму. Для обеспечения достаточной стабильности грунтового ядра внутри опускного колодца грунт необходимо разрабатывать только в сухом состоянии, выполняя при необходимости водопонижение.

После погружения колодца траншея засыпается грунтом или песком с тщательным послойным уплотнением. В особо сложных случаях усиления фундаментов, когда нагрузку необходимо передать на глубоко залегающие прочные грунты, особенно при наличии высокого уровня грунтовых вод, применяют вдавливаемые сваи,

передача нагрузки от фундамента на выносные сваи передача нагрузки подведением свай под подошву фундамента.

Выносные сваи применяют при высоком уровне грунтовых вод, а сваи, подводимые под подошву фундамента — при низком. Расстояние между сваями должно быть не менее трех диаметров. Головы свай с существующим фундаментом соединяют с помощью ростверков, которые выполняют в виде железобетонных поясов (для ленточных фундаментов) или железобетонных обойм (для столбчатых фундаментов).

Для лучшей передачи нагрузки от усиливаемого фундамента на сваи применяют металлические или железобетонные балки, которые пропускают через тело фундамента. Длина свай устанавливается в зависимости от характеристики грунтов, размеров поперечного сечения свай и нагрузок на фундамент. Выносные сваи выполняются в виде набивных свай или способом вдавливания.

При этом способе усиления необходимо обеспечить надежное сопряжение существующего фундамента со сваями. С этой целью в фундаменте или в стене устанавливают в продольных штрабах рандбалки. Кроме того, могут применяться поперечные балки, которые заводят в предварительно пробитые сквозные отверстия.

Балки связывают между собой и с выносными сваями с помощью монолитного железобетонного ростверка (рис.12). Сваи, подводимые под подошву фундамента, обычно выполняются составными и погружают способом вдавливания (рис.13). Сваи из металлических труб 237×8 длиной 1 м располагают попарно — с двух сторон фундамента.

Для погружения свай применяют домкраты, которые упираются в железобетонные балки, изготовляемые одновременно со сплошным железобетонным поясом, связанные конструктивно со сваями. Железобетонный пояс устраивают на уровне пола первого этажа до начала работ по задавливанию свай.

Задавливание свай выполняют одновременно с двух сторон фундамента по всему периметру здания с помощью сварки секций. Для подвески домкрата и равномерного распределения усилий применяют инвентарную металлическую упорную балку, которую крепят параллельно стене здания (с каждой ее стороны) к трем соседним железобетонным балкам.

После установки последней секции домкрат и инвентарную балку демонтируют, устанавливают армокаркасы и опалубку оголовка свай. Полость трубчатой сваи заполняют литой бетонной смесью (класс бетона В15) и бетонируют оголовок сваи. Подача бетонной смеси осуществляется через отверстия в железобетонных балках.