На Каком Фундаменте Строить Дом Из Газобетона?

На Каком Фундаменте Строить Дом Из Газобетона
Особенности и разновидности — Фундаментная плита под дом из газобетона отличается такими преимуществами:

  • Повышенные прочностные характеристики.
  • Продолжительный эксплуатационный ресурс.
  • Поверхность основания может служить в качестве основы для пола в жилых помещениях.
  • Возможность устройства фундамента поверх утеплителя (экструдированного пенополистирола высокой плотности) – так называемой «утепленной шведской плиты».

Основным недостатком является большой расход арматуры и бетона, что значительно увеличивает стоимость строительства такого основания по сравнению с другими видами. По глубине заложения фундамент этого типа бывает:

  • Заглубленный – формируется ниже границы промерзания грунта. Применяется в основном при строительстве домов с подвальными помещениями.
  • Незаглубленный или «плавающий» – сооружается на поверхности земли. Характеризуется отсутствием возможности обустройства подвалов.

Плитный фундамент идеально подойдет для строительства дома из газобетона как в местности с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистой и подвижной почвой, так и в регионах с повышенной сейсмической активностью – «плавающая» плита исключает возможность неравномерной деформации стен.

Какой фундамент под дом из газоблока?

Виды фундамента для дома из газобетона. — Существуют различные типы фундаментов – столбчатые, свайные, ленточные, плитные, бетонные, бутовые. Большинство из них подходит для газобетона. Однако, самые популярные типы фундамента для газобетона – ленточный фундамент, буронабивные сваи, фундаментная монолитная плита. Это подтверждается экономической выгодой.

Какой фундамент под одноэтажный дом из газобетона?

Как сооружать мелкозаглубленную ленту? — Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания. Но можно говорить о примерных размерах.

В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм.

Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм). Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта.

  • Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.
  • Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента.
  • Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр.
  • Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола.

На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации. Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента.

Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм.

Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой. Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Цокольная часть ленточного фундамента Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки.

  • После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.
  • Последний устраивают обычно так.
  • Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм.
  • На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану.
  • Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм).

Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации. Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда.

  • После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм.
  • В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм.

Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм. Бетонная «лента» в сочетании с полами по грунту

Можно ли строить дом из газобетона на ленточном фундаменте?

Ленточный заглубленный монолитный фундамент — Даже заглубляя ленточный монолитный фундамент ниже глубины промерзания на 10-20см, исключая воздействие пучинистого грунта на его основание, мы не сможем обеспечить значительную устойчивость газобетонного дома. Так как касательные силы, действующие на боковые стенки фундамента, будут значительны, учитывая легкость строения.

Обеспечить достаточную жесткость с помощью правильного расчета арматуры для монолитной ленты, а так же обеспечить максимально возможную гладкость стен ленточного фундамента. Если проектом предусмотрен цоколь из кирпича, то рекомендуется связать его поверх монолитным железобетонным армопоясом, который придаст дополнительную жесткость всей конструкции. Даже самый прочный и надежный фундамент не освободит вас от обязательного армирования стен из газобетона, а так же от сооружения армопояса под межэтажными перекрытиями. Нежелательно применение сборного ленточного фундамента под дом из газобетона, без связывания фундаментных блоков жесткой монолитной железобетонной лентой. Для большей устойчивости ленточного фундамента, можно расширить его у основания, для создания большей площади опирания на грунт. К использованию фундаментных блоков в качестве основной опоры для дома из газобетона, необходимо подходить с особой осторожностью и внимательностью, так как сам по себе сборный ленточный фундамент не сможет обеспечить достаточную жесткость для стен такого дома, учитывая их хрупкость.

Какой глубины фундамент под дом из газобетона?

Как подобрать фундамент для дома из газобетона: виды конструкций и особенности их устройства Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл.

  • Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов.
  • Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.
  • Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные.

Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона. Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом.

  • прочными;
  • устойчивыми к опрокидыванию;
  • исключающими скольжение в подошве;
  • хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
  • обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации.

Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича. Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций.

  1. его разновидность и физическое состояние;
  2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
  3. присутствие верховодки;
  4. отметка уровня промерзания;
  5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

  • Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
  • Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
  • Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
  • Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать. Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков.

  • Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте.
  • И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом.
  • Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций. На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты.

  • Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
  • Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
  • Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
  • Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
  • Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
  • В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения.

  1. Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.
  2. Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка.
  3. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение.

В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

  • Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
  • Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
  • В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
  • Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
  • С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
  • Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
  • На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него.

  • Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
  • Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
  • Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
  • Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки. Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов.

  • Однако самый надёжный вариант – монолит.
  • То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша.
  • При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.
  • Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки.

Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

  1. Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег.
  2. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями.
  3. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится. Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно.

Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке. Конструкцию нужно правильно спроектировать. Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно. Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания.

При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м².

Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона.90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты. Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции. Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон. Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки. Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди.

Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской. К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Какой ширины должен быть фундамент под газобетона?

Ширина фундамента для дома из газобетона Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов. Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

  1. состав грунта;
  2. уровень грунтовых вод;
  3. глубину промерзания почвы;
  4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Какой должен быть фундамент для одноэтажного дома?

Варианты фундаментов для одноэтажных построек — Строительство одноэтажных жилых построек осуществляют на ленточных, плитных и столбчато-свайных основаниях. Наиболее легкие постройки, например, дома из бруса, возводят на столбчатых и мелкозаглубленных ленточных фундаментах.

Какой фундамент лучше и дешевле?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Какой ширины должен быть фундамент под дом?

Ширина фундамента для дома из газобетона Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича.

Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления.

Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях. По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

  • монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
  • сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать. Достоинства:

  • простота монтажа;
  • высокая несущая способность;
  • низкая себестоимость;
  • прогнозируемая усадка;
  • возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж.

  • плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
  • «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
  • заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

  • высокая несущая способность;
  • возможность устройства на нестабильных грунтах;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • устойчивость к деформациям.

Недостатки:

  • большой объем бетонных и земляных работ;
  • высокая себестоимость;
  • требует сложного расчета.

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная. Достоинства:

  • небольшой объем земляных работ;
  • устойчивость к деформациям;
  • высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

  • высокая себестоимость;
  • обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

  1. Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
  2. Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
  3. Наличие подвала, цокольного технического этажа.
  4. Условия на строительной площадке и в районе застройки.
  5. Технико-экономическое обоснование.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент. С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так: Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя. Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор.

Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм. Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением. Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула: B = 1.3хР/(LхRо) где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

  • Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте.
  • Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см.
  • Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк.

Какая должна быть глубина ленточного фундамента?

Дача и Дом III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты.

Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра, Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку.

Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется «применение утеплителей, укладываемых под отмостку» с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см.

  • На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.
  • Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см ).
Читайте также:  Что За Закон Об Остеклении Балкона?

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).

Грунт Глубина заложения фундамента Примечание
Скальный, каменистый грунт 45 см или менее При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.
Глина 75 -100 см Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев.
Пески, супеси, суглинки 45-90 см

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки.

При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов. Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента.

Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы.

При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м. В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра.

Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

  • Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости.
  • Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*

Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции Глубина заложения фундамента
до 2 метров до 1 метра 0,5 м
до 3 метров до 1,5 метров 0,75 м
Более 3 метров от 1,5 до 2,5 м 1 м
от 2,5 до 3,5 м 1,5 м

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме.

  1. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента.
  2. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент.

Для ориентира следует руководствоваться требованиями п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания.

Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания
Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности не зависит от глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Супеси не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем не менее глубины промерзания грунта Не менее ½ глубины промерзания грунта

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице: Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *

Наименование грунта Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м
Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой 3,5
Глины с каолинитовой основой 2,5
Суглинки пылеватые 2,5
Суглинки 2,0
Супеси пылеватые 1,5
Супеси 1,0-1,3
Пески пылеватые 1,0
Пески мелкие 0,8

Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками).

  1. Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.
  2. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы.

Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.

Какой должен быть фундамент под двухэтажный дом?

Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома Статья прочесть за 20 минут дата публикации 11.06.2021г. Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание.

  • Прочность и пространственная жёсткость фундамента — под двухэтажный дом, или любой другой — определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы.
  • Выбор типа фундамента для двухэтажного дома — это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации.

Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.

  • В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь — это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
  • Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
  • Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности — он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
  • Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
  • Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений. Монолитный цокольный этаж на заглублённой плите
  • Ленточный фундамент тоже подходит для устройства подвала, но в этом случае полы цокольного этажа приходится заливать по грунту. Если же у вас в основании плита, вопрос с черновым полом отпадает сам собой. Да и стены подвала в этом случае можно возвести в более дешёвом кладочном варианте – из керамзитобетонных или шлакобетонных блоков.

Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал. В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:

  1. Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
  2. Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
  3. Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.

У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно. Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.

К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги. Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания. Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане.

Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места. В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше.

  • На просадочных или карстовых грунтах нижние рёбра могут структурироваться в виде решётки или плите вообще придаётся коробчатое сечение (нижняя и верхняя плита, а между ними рёбра). Ребристая плита обычно устраивается в поверхностном варианте — в этом случае в грунт закладываются только рёбра, а горизонтальная часть располагается на поверхности.
  • Когда рёбра жёсткости направлены вверх, они одновременно выполняют функцию цоколя. При этом сама плита может быть заложена так глубоко, насколько того требует устройство цокольного этажа или даже полноценного подвала. Хотя с таким же успехом она может быть почти полностью поверхностной. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Наличие у плиты цокольной части не только даёт возможность поднять выше уровень пола первого этажа, но и завести в дом коммуникации через него. В остальных случаях вводы устраивают прямо в плите, а так как доступа к трубопроводам для ремонта в этом случае нет, приходится сразу закладывать не только основную, но и резервную линии. Рёбра, залитые поверх плиты
  • Если рассматривать себестоимость нулевого цикла в целом, включая стоимость цоколя и чернового пола первого этажа, то плита с верхними рёбрами, за счёт которых толщина горизонтальной части может тоже уменьшаться до 150 мм, получается даже более экономичной, чем ленточный фундамент.
  • Способствует этому и малый объём земляных работ, так как для бесподвального варианта роется котлован глубиной всего лишь 50-70 см, а иногда можно обойтись и вовсе без него. Если плита сооружается плоская, либо с кирпичным цоколем, до минимума снижаются расходы на устройство опалубки. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор При сооружении ленточных фундаментов, на доску для опалубки высотой более 60 см затрачивается больше средств, чем на арматуру. Строительство плиты без котлована
  • Для строительства в северных регионах страны, плиты чаще всего проектируют по скандинавским технологиям: шведской (УШП) и финской (УФФ). Их отличительной особенностью является применение утеплителя в качестве подфундаментного слоя, а так же внедрение в горизонтальную часть монолита системы напольного отопления.
  • Между собой эти плиты отличаются конструктивно. УШП – это классическая плита с направленными вниз рёбрами, которая полностью выполняется в монолите, а работы по заливке производятся как единый непрерывный цикл. Такой фундамент может сооружаться только на ровном участке.
  • Финский вариант представляет собой не совсем плиту, а плитно-ленточную конструкцию, горизонтальная и вертикальная часть которой структурируются отдельно, и работают независимо друг от друга. Соответственно, данный вид фундамента подходит для устройства на рельефе с перепадами.
  • Состоит УФФ из трёх частей: монолитной железобетонной подушки ленточного типа; керамзитоблочной (или монолитной) стены в грунте высотой 60-100 см; и плитной части. Так как основные нагрузки здесь воспринимает лента, толщина плиты вместе с выравнивающей стяжкой составляет всего 100 мм. Плиты УШП и УФФ объединяет только то, что под ними заложен слой утеплителя толщиной минимум 200 мм.

Подобным образом можно утеплить и обычную плоскую плиту. Пенополистирол в таком случае заменяет собой бетонную подготовку и нейтрализует воздействие сил морозного пучения. Из ЭППС сегодня изготавливают и несъёмную опалубку, с применением которой для формирования контуров плиты вообще не нужно приобретать пиломатериал. Хотя популярность плитных фундаментов сильно возросла, их всё же нельзя назвать самыми применяемыми. Пальма первенства всё же принадлежит фундаментным лентам, ширина которых рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта и величины воспринимаемых нагрузок.

  • Ленточные фундаменты могут заливаться не только в монолитном варианте, но и возводиться из камня, блоков ФБС или кирпича. Форма сечения ленты, глубина её заложения и толщина подготовительных слоёв под подошвой может весьма отличаться, что зависит от конкретных условий строительства.
  • Собирать фундаментную ленту из крупноформатных блоков удобнее всего, когда дом строится без подвала. При глубоком заложении в таких стенах пришлось бы делать герметизацию стыков, что влечёт немалые расходы не только на общую вертикальную гидроизоляцию, но и на шовную.
  • Монолитные ленты в производстве более трудоёмки, но зато никаких швов – гидроизоляция получается более надёжной. Их водопоглощение практически равно нулю, особенно когда в бетоне присутствуют гидрофобизирующие добавки — да и к пучению грунта монолит всегда более устойчив, чем кладка.
  • Неплохой альтернативой железобетону является бутобетон, но его применяют для заливки лент в основном в тех регионах, где бутовый камень – материал местный, а не привозной. Бутобетонная лента считается самой жёсткой, именно это качество у фундамента, предназначенного под газоблочную кладку, наиболее ценно.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если железобетонный вариант ленты можно залить при малом заложении в грунт или вообще поверхностно, то безарматурный фундамент должен закладываться ниже границ промерзания. При этом обязательно уширяется площадь подошвы, чаще путём придания сечению ленты формы трапеции.

  • количество этажей и наличие подвала;
  • суммарная величина нагрузок;
  • наличие примыкающих зданий или пристроек;
  • геология участка.

Решающее значение имеет степень пучинистости грунта. Чем она выше, тем меньше желательно заглубляться — либо нужно принимать меры, которые помогут свести к нулю воздействие морозного пучения. Таковыми мерами являются:

  1. уменьшение площади боковой поверхности ленты;
  2. создание на ней скользящего слоя;
  3. формирование защитного экрана, который одновременно будет исполнять роль тепло- или гидроизоляционного барьера;
  4. уход от прямоугольной формы сечения – трапециевидный фундамент меньше подвергается выпучиванию;
  5. засыпка пазух вдоль ленты непучинистым грунтом (песком, щебнем, ПГС).

Весьма важную роль в защите ленточного фундамента от морозного пучения играет отмостка – выполненная с небольшим уклоном площадка, отводящая поверхностную влагу от фундамента. Под покрытие отмостки тоже закладывается утеплитель – ЭППС или керамзит, что не позволяет почве вокруг фундамента промерзать. Классический вариант ленты мелкого заложения Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В плотных грунтах делать уширение в подошве не требуется. Мало того, можно вообще произвести заливку безопалубочным способом, просто нарезав в грунте щели требуемой глубины и ширины. При глубоком заложении лент увеличивается высота фундамента — следовательно, возрастает объём монолита и затраты на материалы.

  • Заливать ленту поверхностно тоже можно, но в этом случае фундамент для 2х этажного дома должен для жёсткости связываться по внутреннему периметру продольными и поперечными балками.
  • Структура получается решётчатая и очень надёжная, но она тоже увеличивает объём бетона – да и на опалубку требуется больше пиломатериала.

Если подвал в доме устраивать не надо, предпочтение можно отдать столбчатому фундаменту, который уступает в экономичности только МЗФЛ. Но по ряду причин устройство такого основания имеет ограничения, которые никак нельзя игнорировать.

  • Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры с увеличенной площадью подошвы. Чтобы опереть на такой фундамент кладку, нужно промежуточное звено – ростверковая балка. Без ростверка можно возводить только каркасные здания и срубы, в которых нижний венец играет роль обвязки.
  • Столбы, как и ленты, могут выполняться не только в монолите, но и в кладочном варианте. Для устойчивости их подошва должна уширяться, но это и есть самый неудобный момент в работе. Чтобы выложить из кирпича или камня пятку столба, либо залить её в монолите, в каждой точке опоры нужно копать шурф, а чтобы рабочим не прыгать из ямы в яму, между шурфами приходится копать соединительные траншеи для прохода. Всё это увеличивает объём вынимаемого грунта.
  • Столбы имеют максимальную высоту 3 м, поэтому для устойчивости их сечение увеличивается, а подошва расширяется. Тем не менее, на слабых грунтах такие фундаменты могут неравномерно проседать, поэтому под тяжёлые дома их практически не проектируют. Не подходят столбы и для строительства на склоне или перепадном рельефе.
  • То ли дело сваи! Это разновидность столбчатых фундаментов, которые из-за малой площади в плане называют в строительстве точечными. Их кардинальным отличием от столбов является большая длина при относительно малом сечении, что даёт возможность погрузить опоры в грунт (вдавливанием, забивкой, вибрированием) до достижения более прочных слоёв, а так же нивелировать довольно большие перепады рельефа без трудоёмких земляных работ.
  • В частном строительстве заводские железобетонные сваи используют довольно редко – в основном в районах с вечной мерзлотой или на заболоченных участках. Чаще всего свайные поля устраивают по буронабивной технологии, когда в грунте пробуриваются скважины, в них устанавливается каркас и производится заливка бетона.
  • Опалубкой служат стенки скважины, хотя при повышенном уровне грунтовой воды может использоваться и обсадка в виде асбоцементных труб. Глубина такого фундамента под двухэтажный дом обычно не превышает 3-х метров, поэтому назвать конструкцию можно как свайной, так и столбчатой.
  • Самое главное для столбчатого фундамента, это чтобы подошвы опор опускались в грунте ниже границ промерзания. Столбы мелкого заложения можно устраивать только в непучинистых грунтах, и только под лёгкие каркасные дома — в этом случае, опорами служат установленные на торец блоки ФБС.
  • Для устройства монолитных столбов (они же сваи – как хотите, так и назовите), есть прекрасная технология, созданная и запатентованная лет 30 назад российским инженером Яковлевым. Суть её заключается в инструменте специальной конструкции – буре с откидным плугом, с помощью которого можно не только просверлить скважину в грунте, но и сделать в ней уширение для пятки без устройства большого шурфа.

Принцип устройства столбчатого фундамента с буром ТИСЭ Имея такой инструмент, устройство фундамента для частного двухэтажного дома можно выполнить самостоятельно. Главное – правильно рассчитать количество свай и их размеры. Так как наиболее популярным для самостоятельного изготовления является фундамент ленточного типа, говорить мы будем именно о нём, хотя принципы разметки участка, формирования опалубки, устройства насыпных подушек, да и бетонирования тоже, одинаковы.

  • Решение, каким именно должен быть фундамент для двухэтажного дома, принимается на основе результатов изучения грунта. Но в любом случае, в подготовительном пироге присутствует насыпной слой из песка, щебня или их смеси, что зависит от конкретных условий строительства.
  • Минимальная толщина такой подушки составляет 200 мм, но на сильнопучинистых грунтах может достигать и 60 см. Хотя в такой ситуации гораздо выгоднее сделать насыпной слой тоньше — за счёт укладки под подошву теплоизоляционного слоя из пенополистирола, который идеально защитит конструкцию от морозного пучения. Вариант ленты с утеплением под подошвой, для устройства на сильнопучинистом грунте
  • Песчаная подушка должна быть в три раза шире основания фундамента. Очень важно, чтобы она была утрамбована с коэффициентом уплотнения 0,95 при оптимальной влажности 8-12%. Чтобы при увлажнении песок не размывался водой и не смешивался с материковым грунтом, под него, как и в случае с плитой, настилается геотекстиль.
  • При устройстве гравийных подушек производить дополнительное увлажнение не требуется. Их настилают на переувлажнённых и слабонесущих грунтах под песок, либо в смеси щебня или гравия с песком в соотношении 60:40. Песок должен быть крупной или средней фракции. Мелкозернистый и пылеватый песок отличается высокой степенью пучинистости, поэтому для насыпи под фундамент не применяется.
  • На грунтах с недостаточной несущей способностью, сечению фундаментной ленты придаётся Т-образная конфигурация. Собрать сразу ступенчатую опалубку довольно сложно. Проще сделать сначала короб для подушки шириной, допустим, 80 см, установить в неё сетку из 4-х рядов рабочей арматуры и предусмотреть связь с самой лентой.
  • Перед установкой арматуры в опалубку настилают ПВХ мембрану с таким расчётом, чтобы укрыть с запасом и торцы монолита. После того, как будет залита вертикальная часть ленты, в местах соединения гидроизоляции предусматриваются нахлёсты. Если под подошвой будет укладываться пенополистирол, мембрану можно не использовать, так как ЭППС сам по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами.
  • Для армирования ленты используется стальная арматура АIII диаметром не менее 12 мм (если композитная, то 8-10 мм). Для заливки применяют бетон В20 (М250), но лучше В22,5 (М300).
  • После набора ж/б подушкой распалубочной прочности, на ней можно монтировать щитовую опалубку под саму ленту — или просто поставить сверху несъёмную опалубку из дырчатых керамзитобетонных блоков либо из пенополистирола. Ширины ленты 50 см вполне хватит, чтобы возвести на ней стены толщиной 400 мм, ещё и с утеплением.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Как вариант, вертикальную часть ленты можно выполнить из блоков ФБС. Но в этом случае поверх них должен формироваться монолитный армопояс, иначе лента не будет жёсткой, что очень важно для стен из ячеистых бетонов.

  1. После того, как бетон фундаментной ленты наберёт 50% от проектной прочности, опалубка (если она съёмная) удаляется — и можно приступать к гидроизоляционным работам.
  2. Проще всего для этой цели использовать всё ту же ПВХ-мембрану, приклеенную к основанию на битумно-полимерную мастику.
  3. С вертикальной поверхности полотна следует заводить и на горизонтальную плоскость, поверх которой затем будет возводиться стеновая кладка.

Наличие арматуры не является обязательным условием для бетонного монолита, и доказательством тому являются фундаментные блоки ФБС, которые изготавливаются без внутреннего армирования. Здесь главную роль играет плотность бетона, которая в таком случае должна быть не ниже 1800 кг/м³.

  1. Достичь подобной плотности в условиях стройплощадки практически невозможно, поэтому недостаток прочности и восполняется армированием.
  2. Без арматуры можно заливать только бутобетонные фундаменты, так как плотность бутового камня такая же, как у полнотелого кирпича – не менее 1600 кг/м³.
  3. Плотность готового бутобетона варьируется в пределах 1800-2200 кг/м³, что вполне обеспечивает высокую прочность монолита на сжатие.

У каждого вида фундамента есть свои особенности устройства — а соответственно, и ошибки могут допускаться индивидуальные. Тем не менее, есть определённые нюансы, несоблюдение которых может привести к нежелательным последствиям в любом случае.

  1. При выполнении земляных работ котлован или траншеи всегда нужно рыть с недобором в 10-20 см, а потом зачищать дно вручную. Перебор нарушает естественную плотность основания и провоцирует неравномерные просадки, так как утрамбовать досыпанный грунт точно так же невозможно. Разве что, ямки придётся бетонировать – а это уже дополнительные расходы.
  2. Песчаная подушка должна насыпаться и уплотняться послойно, с увлажнением не более 12%. Слишком мокрый песок так же плохо трамбуется, как и сухой, да ещё и расползается в разные стороны, что особо чревато при поверхностном заложении фундамента.
  3. Для монолитных фундаментов должен использоваться бетон не ниже класса В20 (М250) – это требование строительных норм. Марка может быть и выше, всё зависит от воспринимаемых нагрузок. В проекты чаще всего закладывают бетон В22,5 (М300), с маркой по водонепроницаемости W6 и пластичности П4.
  4. Закладку фундамента нужно производить сразу же после выкапывания котлована или траншей. Открытые выемки выветриваются, размываются водой или вымораживаются, прочность грунта начинает снижаться. Если такое всё же случилось, котлован придётся осушить, а дно зачистить от разжиженного слоя.
  5. При устройстве фундамента нужно сразу предусматривать технологические отверстия для вводов коммуникаций – чтобы не сверлить потом монолит. Если для ленточного фундамента бурение отверстий ещё допустимо, то для плитного – нет.
  6. Ошибки могут допускаться и на этапе формирования опалубки. Если собираются деревянные щиты, очень важно использовать доску толщиной не менее 40 мм. Тонкий пиломатериал под давлением бетона будет прогибаться, нарушая тем самым геометрию монолита. Доски должны быть состыкованы без щелей, а изнутри покрыты отработанным маслом или оббиты геотекстилем, рубероидом.
  7. Бруски, фиксирующие доски опалубки, находятся с внешней стороны щита, а гвоздь забивается с внутренней стороны. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы он прошил доску и брусок, а свободный конец можно было загнуть, что предупредит возможность самопроизвольного выдёргивания крепежа. Для саморезов загиб необязателен, так как они держатся за счёт резьбы.
  8. При сборке арматурного каркаса ошибки чаще всего допускаются при сращивании стержней по длине или их стыковке на пересечениях стен (для лент и ростверков). Нахлёст прутьев должен быть не менее 50 диаметров арматуры. Между стыками в параллельных рядах рабочей арматуры должно быть смещение в 61 см.
  9. Надрезать и гнуть длинную арматуру под прямым углом нельзя, для угловых соединений используются специальные Г-образные элементы.
  10. Каркас фундамента должен быть со всех сторон защищён бетонной оболочкой. Если под лентой или плитой нет бетонной подготовки, снизу толщина оболочки должна быть 70 мм (если подбетонка есть, достаточно и 50 мм), по бокам и сверху — 35 мм.
  11. При заливке бетона самое важное – это качественное уплотнение. Высота слоя, который можно залить и провибрировать за один заход – 30 см, так что плиту с такой или чуть меньшей толщиной заливают сразу по всей высоте. Ленточные фундаменты заливают горизонтальными слоями, с уплотнением каждого глубинным вибратором.

Даже если вы всё сделали правильно, расслабляться не стоит – в довершение нужно правильно организовать уход за бетоном, от которого тоже зависит прочность получившегося монолита. Его нужно уберечь от слишком быстрого испарения влаги, от размывания дождём и заноса мусором при ветре, поэтому плиту или ленту следует сверху укрыть полиэтиленом.

Какой фундамент лучше выбрать?

Какой фундамент лучше для дома из бруса — В наши дни возведение домов из древесины обретает все большую популярность. Объясняется это тем, что используются новейшие технологии обработки дерева. Например, возвести качественные стены из профилированного бруса получится достаточно быстро.

  1. Свайный У такого основания множество достоинств: возвести его получится на любой почве, причем для этого потребуется минимум времени и трудозатрат. Однако стоит отметить, что, если возводить деревянный дом на сваях, придется потратить крупную сумму. Альтернативное решение — винтовые сваи, они достаточно надежны, при этом их просто монтировать. Такое основание допускается использовать как на однородной почве, так и на рыхлой. Проект может быть разработан таким образом, что сваи будут поддерживать все стены дома либо только несущие. Монтаж конструкции производится в сжатые сроки. Потребуется строительная техника, однако получится установить сваи и своими руками, с помощью группы строителей.
  2. Столбчатый Какой фундамент лучше для одноэтажного дома, если ваш бюджет ограничен, при этом необходимо прочное основание? Верное решение — столбчатый фундамент, который подходит как для жилых строений, так и для хозпостроек. Главное, чтобы почва была устойчивая и с высокой несущей способностью.
  3. Ленточный Ленточный фундамент идеально подходит для строений из бруса. Выполнен он в виде ленты из бетона, которая укладывается в основание стен. Такое основание подойдет как для маленького домика, так и для двухэтажного коттеджа. Несмотря на весомые преимущества, у ленточного фундамента есть минусы. Например, высокие трудозатраты при работе с землей (когда требуется оборудовать подвальное помещение), а также большие расходы на покупку материала. Такой тип фундамента можно возводить на плотной почве.
  4. Плиточный В некоторых случаях ленточное основание не подходит. Например, из-за того что почва с недостаточной несущей способностью. Единственное верное решение в такой ситуации – залить монолитную железобетонную плиту. Данное основание будет прочное, с высокой устойчивостью. Среди основных минусов высокая стоимость, большие трудовые и временные затраты при создании котлована и перемещении земли. Плита достаточно много весит, поэтому ее необходимо балансировать. Когда расчеты сделаны неверно, плита перевесится на одну сторону. Кроме того, монолитное основание невыгодно использовать при возведении строений из бруса. Такой вариант подходит, только если другой вид фундамента оборудовать невозможно по техническим причинам.
Читайте также:  Что Входит В Ремонт Ванной Комнаты Под Ключ?

Какой фундамент для дома лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть перепад высот в плане дома, вероятность сдвигов, оползней на близлежащей территории. С учетом особенностей всех вышеописанных оснований следует отметить, что:

  • если грунт обломочный или скальный, дом необходимо возводить на ленточном либо столбчатом основании (мелко- либо незаглубленном);
  • когда почва песчаная, основание должно быть столбчатое малозаглубленное. В случае если требуется подвальное помещение, фундамент должен быть ленточный;
  • если почва глинистая, подойдет столбчатое основание, которое заглубляется ниже уровня промерзания. Также подойдет фундамент на сваях либо ленточный, если нужно оборудовать подвальное помещение;
  • когда почва слабая, пылеватая либо переувлажняемая, основание должно быть плитное.

Обратите внимание! Когда дом возводится на крутом склоне, следует учесть боковое давление почвы на столбы и стены. Грунт (за исключением скального) с течением времени действует на фундамент так же, как и жидкость, то есть выталкивает заглубленное основание.

Какой должен быть фундамент для дома?

Фундамент: требования, процесс работы, производство Какова роль фундамента в конструктивной системе здания? Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок, так как является подземной частью дома и другой строительной конструкции. Кроме того, фундамент передает на грунт давление, формируемое этими нагрузками.

  • Поверхность фундамента, которая соприкасается с основанием, называется подошвой, а верхняя поверхность называется обрезом.
  • Каковы требования к фундаментной конструкции? Фундамент должен иметь достаточную степень устойчивости и прочности, быть стойким к морозам, не подвергаться воздействию грунтовых вод, иметь срок службы не меньше срока эксплуатации дома, а также не являться дорогостоящим.

Обычно стоимость фундамента – это 10% от цены всего здания. Масса составляет 20% от общей массы здания, а трудоемкость – 15%. Как определить глубину заложения фундаментов? Глубина заложения фундамента – это расстояние от запланированной отметки грунта до подошвы.

Предназначение здания, особенности его конструкции; Будут ли прокладываться подземные коммуникации; Каков характер и величина нагрузки; Какова глубина заложения фундамента у примыкающих домов; Каковы гидрологические и геологические условия стройплощадки (например, уровень грунтовых вод, вид грунта и т.п.); Особенности климата.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить при закладке фундамента ? Самый первый пункт – это составление (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания.

Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент. Какой должна быть глубина заложения фундамента? Она определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и глубиной их промерзания. Если грунт сухой, то глубина закладки составляет от 0,5 м.

Если грунт глинистый или мелкопесчаный, то глубина должна быть не меньше глубины промерзания. Самый сложный вариант – пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Для них используются морозо- и водоустойчивые материалы, высокопрочный бетон. Обычно фундамент и закладывают ниже глубины промерзания.

Исключение составляют грунты с гравелистыми песками средней и большой крупности – в этом случае глубина закладки фундамента не зависит от глубины промерзания. Тем не менее, она должна составлять хотя бы 0,5 м от планируемой отметки земли. Если возводятся внутренние стены, то глубина заложения фундамента может составлять всего 0,5 м от уровня земли.

То есть глубина рассчитывается исходя из глубины того слоя земли, который будет являться естественным основанием. Как обустраиваются места для проведения коммуникаций через фундаментную конструкцию? Когда необходимо оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, в опалубке монтируются временные заглушки.

  • Их удаляют после того, как бетон затвердеет.
  • Когда трубы будут проложены, зазоры вокруг заделывают паклей и обмазывают глиной, смешанной с битым стеклом (для отпугивания грызунов).
  • Бывают ситуации, когда коммуникационные трубы прокладывают до возведения фундамента.
  • Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения? Здесь все относительно.

Например, вертикальные силы морозного пучения прекращают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания. В то время как касательные силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности, и это давление способно поднять и оторвать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз.

Это достаточно опасно, если закладывается кирпичный фундамент (или из мелких блоков), а на нем – легкое здание. Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами морозного пучения, если фундамент кирпичный? Кирпичный фундамент, а также выложенный мелкими блоками без внутреннего вертикального армирования, должен быть заложен особым образом.

Стены в таком случае делают наклонными – они сужаются кверху. Боковые поверхности должны быть очень хорошо выровнены и покрыты скользящим слоем (обычно это – полиэтиленовая пленка или отработанное машинное масло). Дополнительно верхний слой грунта, окружающий фундамент, нужно утеплить при помощи пенопласта, шлака или керамзита.

Это уменьшит глубину промерзания. В целом такие меры значительно снизят влияние сил морозного пучения. Влияет ли тип грунта на строительство здания? Вид грунта, действительно, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и возможность строительства подвала. Причина в том, что разные типы грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой.

Например, песчаные почвы выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. В свою очередь глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению с известковыми почвами. Главное правило: чем грунт слабее, тем шире должно быть основание фундамента. Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов? Виды грунтов определяются по тем характеристикам, которые имеют значение в строительстве.

Размера и формы частиц; Прочности связей между этими частицами; Однородности состава; Коэффициента трения одной части почв по другой; Влажности и влагоемкости; Водонепроницаемости и водоудерживающей способности; Размываемости; Сжимаемости; Растворимости в воде; Разрыхляемости; Пластичности.

Что называется материком? Материк – это любой грунт, который является естественным основанием, на котором будет строиться здание. Материк должен быть достаточно прочным и мощным, иметь равномерную и малую сжимаемость, невыветриваемым, неразмываемым. Прочность определяют по соотношению между весом строительной конструкции на 1 кв.см площади основания и допустимым давлением на такую же площадь.

  1. А также учитывается характер нагрузки и глубина закладки фундамента.
  2. Говорят, самый надежный грунт в средней полосе России – песчаный.
  3. Так ли это? Чем больше размер частиц песка, тем прочнее песчаное основание.
  4. Пески средней крупности под нагрузкой дают незначительную деформацию.
  5. А крупные и средние пески не изменяют прочность под воздействием влаги.

В то время как мелкие пески становятся менее прочными по мере увеличения влажности. Самое надежное основание – это крупнообломочные грунты.Т.е. такие грунты, где основную массу составляют частицы с диаметром более 2 мм. Если же объем таких частиц составляет менее ½ от общей массы, то речь идет уже о песчаном грунте.

Крупнообмолочные грунты не подвержены воздействию воды или песчаного заполнителя. Можно ли возводить фундамент на торфянике? Торф является смесью песчаных и глинистых грунтов с растительными остатками. Он имеет большую сжимаемость и анизотропию. Помимо этого в торфе могут быть среды, которые агрессивно воздействуют на материалы подземных конструкций сооружения.

Поэтому по строительным нормам на торфянике запрещено возводить фундамент. Это – слишком слабый грунт. Кроме того, слой торфа дает значительные осадки в течение длительного времени. На торфянике можно делать незаглубленный плитный фундамент полностью под всем домом.

Для снижения показателей осадки после введения дома в эксплуатацию, допускается отсыпка грунта на высоту около 1 м по всей площади (это делается перед строительством). Насыпь выдерживают 6-12 месяцев, а затем укладывают монолитный фундамент. Для свайного фундамента тщательно выверяют длину свай – это возможно только при точных данных по глубине торфяного слоя.

Как предохранить грунт от промерзания, если зимой в силу тех или иных причин намечено строительство дома? Предварительно нужно разрыхлить землю (вспахивание и боронование), затем производят засоление грунта, поверхность закрывают теплоизоляционными материалами и держат снеговой покров.

  • Как оттаять мерзлый грунт? Тут есть 2 варианта: использовать солнечное тепло или тепло воды; сжечь топливо (жидкое, газообразное, твердое).
  • Дешевле всего выбрать вариант с твердым топливом (дрова), а потом засыпать костры древесными опилками.
  • Тогда дрова с опилками будут тлеть сутками и прогревать таким образом грунт в глубину.

Также для разработки используются отбойные молотки. Траншеи нужно засыпать сразу же. Когда необходимо учитывать глубину промерзания грунта? Глубина заложения фундамента наружных стен и колонн определяется исходя из нормативной глубины сезонного промерзания грунтов.

  1. Это актуально тогда, когда основание фундамента является пучинистыми или склонными к пучению грунтами (пылеватые и мелкозернистые пески, крупнообломочные с глиняным заполнением, суглинки и глины, супеси).
  2. Чтобы определить расчетную глубину промерзания грунтов, нужно учитывать влияние эксплуатации здания и конструкцию пола на первом этаже.

Если помещения первого этажа отапливаются, то в зависимости от выбранной конструкции пола грунт будет прогреваться по-разному. Соответственно, разной будет и глубина промерзания грунта. Для отапливаемых зданий фундамент под внутренние несущие конструкции закладывается по минимуму (достаточно даже 0,5 м от планируемой отметки земли).

  1. Причина в том, что под отапливаемым зданием грунт почти не промерзает.
  2. Равномерно ли промерзает грунт по периметру дома? Нет.
  3. Зимой снега может нанести по-разному с одной и другой стороны здания.
  4. Соответственно, где снега меньше, там будет больше промерзание и пучение.
  5. Самое большое промерзание грунта – на дорожках, у гаража, крыльца, так как здесь снег чистится чаще.

Меньше всего (а то и вовсе отсутствует) промерзание грунта наблюдается в тех местах, где в цокольном этаже располагается сауна или топочная. В отапливаемых под внутренним фундаментом грунт может вообще не промерзать. В то время как в неотапливаемых – наоборот, самые высокие показатели промерзания по сравнению с наружными фундаментами (если держится снежный покров).

В отапливаемых зданиях больше всего промерзание наблюдается под примыкающей террасой, верандой или гаражом. Каким должен быть фундамент при строительстве легких домов? Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов. Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже.

Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью. Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы.

В нее включают все фундаменты, даже внутренние. Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию. Дома могут быть регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые или с отложенным периодом регулярного отопления). Как это влияет на расчетную глубину промерзания грунта в Ленинградской области? Если дом не отапливается, то расчетная глубина промерзания грунтов становится больше нормативной в 1,1 раза.

Если дом отапливается, то расчетная глубина равняется нормативной или даже составляет меньшую величину. Это зависит от цокольного этажа и температуры в помещениях. Допустим, если дом построен без подвала, температура в помещении постоянно выше +15 С, в цокольном перекрытии сделаны теплые полы, тогда расчетная глубина промерзания грунтов возле наружного фундамента будет 1,1 м.

Если же при тех же условиях температура в доме составляет не меньше +10 С, то глубина увеличивается до 1,26 м, а от 0 до 5 С составляет уже 1,4 м. Если в отапливаемом доме есть теплый подвал с температурой от +15, то расчетная глубина промерзания грунта возле наружных стен подвала или фундамента будет равна 0,7 м.

Как различаются конструкции фундаментов? По типу нагрузки фундамент может быть гибким или жестким. Гибкий фундамент работает на растягивание и скалывание (фундамент имеет железобетонные подушки). А жесткий – на сжатие (бетонный вариант). По типу расчетных нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, сплошным (плитным) или ленточным.

  • Каковы конструктивные особенности ленточных фундаментов? Это – непрерывная стена, которая равномерно загружена расположенными выше несущими/самонесущими стенами или колоннами каркаса.
  • В зависимости от качества грунта подбирается ширина фундамента под наружные стены (но всегда больше ширины этих стен).

Как правило, ширина фундамента превышает толщину оштукатуренной стены на 5 см. ленточный фундамент передает на основание нагрузку равномерно. Это актуально для грунтов, которые неоднородны по сжимаемости, являются слабыми с прослойками или просадочными.

Леноточный фундамент может быть сборным или монолитным. Сборный фундамент составляется из разных элементов. Если планируется панельное здание, то такой фундамент возводят из железобетонных плит-подушек, а также панелей (бетонных цокольных). Под крупноблочные и кирпичные здания сборный ленточный фундамент делают из железобетонных плит-подушек и стеновых бетонных блоков.

Можно использовать утепленные наружные цокольные панели или неутепленные. Это зависит от того, какой планируется температурный режим в подвале. При наличии подвала в цокольных панелях (для внутренних стен) делают проемы для сквозного прохода, а также для коммуникаций.

Малоэтажное строительство на прочных сухих грунтах – более простой вариант. В этом случае достаточно прерывистого ленточного фундамента. Плиты-подушки укладываются с разрывами, а затем засыпаются сухим песком. Для монолитных ленточных фундаментов используют бетон, бутобетон, бутовую кладку, хорошо обожженный кирпич.

Когда оправдано возведение сплошных фундаментов? Такой фундамент является железобетонной плитой. Она располагается под площадью всего здания. Это необходимо, если грунт слабый, будет терпеть существенную нагрузку, имеет неравномерную сжимаемость или должен быть защищен от высокого уровня грунтовых вод.

  • А также такой вариант выбирается при разрушенном, насыпном или размытом грунте.
  • Плитный фундамент делается в форме плоской и ребристой плиты или перекрестных лент.
  • Чтобы повысить жесткость, нужно устроить в перекрестных направлениях ребра (вверх или вниз).
  • Когда применяются столбчатые фундаменты? Когда нагрузка на основание очень мала или слой грунта, которые будет основанием, находится на глубине всего 3-5 м.

обычно такой вариант используется в малоэтажном строительстве и для каркасных зданий. Столбчатый фундамент может быть бетонным, деревянным, железобетонным, кирпичным, бутобетонным. Столбы устанавливают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. В обязательном порядке столбы устанавливаются в тех местах, где пересекаются стены, а также вдоль тяжелых простенков, в углах дома.

Если столбчатые фундаменты будут находиться под малоэтажным строением с несущими стенами, то фундаменты должны быть расположены под углами стен, под простенками, а также на пересечениях внутренних и наружных стен. Сверху укладываются фундаментные балки или перемычки. Когда выполняются бутовые фундаменты? Под здания с кирпичными стенами, или стенами, изготовленными из других мелкоштучных материалов (например, керамических камней).

В таком случае на всем протяжении делается непрерывная опора. Кроме того важным фактором является то, если бутовый камень представлен здесь как местный материал. Если подошва фундамента должна быть заглублена более чем на 70 см в своей нижней части, нужно сделать подушку из гравия, крупного песка и щебня (кроме ситуации с макропористыми грунтами).

Если грунты влажные, то песчаная подушка укладывается ниже глубины промерзания грунта. Когда делают бутобетонные фундаменты? Если необходима высокая несущая способность строительной конструкции. Такой фундамент делают из бетона, добавляя к нему 15-20% бутового камня. При этом цемент расходуется мало. Какова конструкция сборного фундамента? Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник).

Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина — от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза.

  • Какой должна быть конструкция фундаментов для деревянного дома? Так как деревянный дом является легкой конструкцией, все зависит от грунта.
  • С неподвижными и непучинистыми грунтами закладывается мелкозаглубленный простой фундамент без армирования (берется грунтоцемент или бетонные/кирпичные столбы).
  • Также в качестве варианта можно использовать фундамент на песчаной подушке.

В материковом грунте вырывают ямы или траншеи на глубине 50-70 см. затем слоями по 10-15 см укладывают песок и поливают водой каждый слой. Когда до планировочной отметки земли останется 20-30 см, закладывается верхняя часть фундамента. Она делается из камня, гравия, кирпича, бетона, щебня, кирпичного боя, обломков керамики, шифера.

  1. Каковы отличия между малозаглубленными и незаглубленными фундаментами? Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания.
  2. А незаглубленный — на 0,4-0,5.
  3. Если правильно уложить такие фундаменты, то они сократят объемы работ и сроки, снизят величину сезонного колебания пучения, снизят стоимость устройства фундамента.

Что такое циклопическая бутовая кладка? Она используется для формирования декоративной поверхности, «под лопатку». В лицевую часть укладывают камни, формируя рисунок со швами. Швы можно делать выпуклыми (ширина – от 2 до 4 см), затем их расшивают. Каковы особенности закладки фундаментов в зимних условиях? Основание нужно предохранять от промерзания и в период работ, и после их завершения.

  • В противном случае основание может просесть при оттаивании.
  • И, соответственно, появятся трещины.
  • В зимний период нельзя выравнивать основание, используя песчаные слои толщиной выше 10 см, потому что тогда может быть неравномерная осадка.
  • Если фундамент возводится методом замораживания, то можно применять кирпич, блоки, камни правильной формы, бутовый камень (после расчетов по нагрузке).

Возможна ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня? Возможна, если используется раствор с химическими добавками, предназначенный для зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Кладка делается враспор со стенками траншей (метод «под лопатку»). А при возведении стен в подвалах их внутренняя поверхность раскрепляется с помощью опалубки с подкосами (на время оттаивания).

Растворная смесь в период закладывания фундамента должна быть не ниже 5С по температуре. Нельзя использовать раствор, который замерз и потом был отогрет при помощи горячей воды. Также нужно следить, чтобы раствор не начал схватываться. Какую функцию выполняет цоколь здания? Он защищает стены от влаги в верхней части фундамента.

Соответственно, главные характеристики цоколя – устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям и общая прочность. Его делают из морозостойких материалов (кирпич-железняк, бетон, камень), а затем производят оштукатуривание с помощью цементного раствора.

Материал Влажность грунтов
маловлажные влажные насыщенные водой
Гранит, базальт, диорит + + +
Известняк, песчаник + + ?
Глиняный (красный) кирпич + + ?
Силикатный кирпич + ? ?
Бетон (марка) 50 75 100
Цементный раствор (марка) 10 25 50

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше? Самый эффективный вариант – западающий цоколь. Он укрывает гидроизоляционный слой от атмосферных и механических воздействий. А также в таком варианте не нужно устраивать слив, а сток дождевой воды со стен обеспечивается автоматически.

Если же цоколь находится в одной плоскости со стенами, то гидроизоляционный слой остается открытым. Самый надежный вариант – монолитный цоколь из бетона. Он служит достаточно долго. Оштукатуривание и облицовка цоколя – не является самым практичным решением, так как под воздействием влаги отделка будет разрушаться.

Чтобы придать фактуру наружной поверхности цоколя, нужно делать это еще во время заливки бетоном. Потому что если выполнять это при декоративной обработке, то придется постоянно корректировать результаты. Что такое забирки? Это цоколь в виде тонких стен между столбами фундамента.

Они утепляют пространство под полом, защищают его от атмосферных воздействий. Обычно забирки делают из того же материала, из которого устраивали столбы. Ширина кирпичной забирки – как минимум 1 кирпич, бутовой – как минимум 40 см. Заглубление забирки выполняют на 30-50 см. если под ней расположены глинистые грунты, то дополнительно под забирку укладывается песчаная подушка (толщина – минимум 15 см).

Рекомендуется оштукатуривать забирку и утеплять ее с внутренней стороны при помощи песка или шлака. Землю для этой цели лучше не использовать, иначе дома будет сыро, а полы загниют. А также необходимо с каждой стороны дома сделать как минимум одно вентиляционное отверстие с параметрами хотя бы 14х15 см.

На зиму их нужно закрыть кирпичом или деревянным щитом, обмазав глиной. Какой должна быть отмостка? Она делается для отвода воды, стекающей с крыши, а также для защиты от поверхностных вод. Ширина отмостки – минимум 70 см. Кроме того, она должна быть на 20 см шире карниза, иначе стекающая с крыши вода размоет грунт и застоится под домом.

Если грунты просадочные, то ширина отмостки должна составлять как минимум 1 м, и она должна быть на 30 см шире фундаментных пазух. Отмостка делается с уклоном 1:5. В ее составе должен быть подстилающий слой и водонепроницаемое покрытие (бетон толщиной от 8 см).

  1. Необходимо снять растительный грунт вокруг фундамента на глубину 10-15 см и заложить слой мягкой глины.
  2. Его нужно хорошо уплотнить.
  3. Помимо бетона для отмостки можно использовать гравий, бетонные плиты, щебень, булыжный камень.
  4. Рекомендуется делать водоотводную канавку по краю отмостки.
  5. Дно и стенки такой канавки лучше выложить камнем и залить бетоном.

Читать подробнее: Фундамент: требования, процесс работы, производство

Какой высоты должен быть фундамент?

Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента?

Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

  • Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г).
  • Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются.

Это ГОСТы:

  1. 13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
  2. 6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки.

  1. В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок.
  2. Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе.
  3. Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите.
  4. Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке. Если и можно использовать газобетонные блоки для фундамента, то только так При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

  1. Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
  2. Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
  3. Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
  4. Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
  5. Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

  • По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
  • Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять — и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Совет: Максимум, что можно сделать — так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.
  • Если их всесторонне обработать проникающим грунтом на полимерной или цементной основе, а потом оштукатурить, какое-то время газобетон для фундамента теплицы послужит. Такая лёгкая постройка, не будет оказывать на блоки особых нагрузок, поэтому их разрушение будет не таким быстрым.
  • Благодаря малому весу стен, из газобетона можно сделать фундамент под гараж, строящийся по каркасной технологии. Тяжёлой кладки, даже если она будет тоже газоблочной, такая опора не выдержит – и уж тем более, если перекрытие сделать плитным.

Вот такие они — особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию. Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления.

Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона. Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки.

  • В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
  • Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
  • В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
  • В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала. На схеме структура плитного фундамента для дома С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома. На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита. Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

На каких фундаментах можно строить дом из газобетона

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

  • уложенный на раствор крупный бутовый камень;
  • бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
  • глиняный полнотелый кирпич;
  • крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
  • монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

  1. глубокого заложения;
  2. мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины.

Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод. Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен.

Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков. Структура мелкозаглублённой ленты Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле. Чем чревато неправильное заложение и неправильные пропорции ленты Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения.

  • Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением.
  • Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента.
  • Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей.
Читайте также:  Когда Нужно Разрешение На Остекление Балкона?

При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом. Чертёж столбчатого фундамента Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками.

  • Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
  • Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
  • Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания.

  • От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов.
  • Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай.
  • Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе.
  • При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

В малоэтажном строительстве такие сваи применяют достаточно редко, так как существуют и более простые способы обустройства. Один из них – это популярные ныне винтовые сваи. Они представляют собой полые металлические стержни с лопастными заострёнными наконечниками, которые после вкручивания в грунт заполняются бетоном.

  • Как построить фундамент на винтовых сваях При устройстве ростверка их оголовки замоноличиваются в теле бетона.
  • Получается достаточно жёсткая конструкция, срок службы которой, однако, составляет не более 30 лет.
  • А всё потому, что металл, как его ни защищай от коррозии, все равно поддаётся разрушению.
  • Данный вариант подойдёт для дачного дома, но для капитального жилья, возводимого по кладочным технологиям, его лучше не использовать.

Этой аббревиатурой именуют относительно молодую технологию экологичного индустриального строительства фундамента буронабивного типа, со свайно-ленточной структурой. Подбор всех материалов и инструментов здесь сосредоточен на применении переставной опалубки и бура специальной конструкции.

  1. Он состоит из пары последовательно соединённых штанг, с режуще-рыхлящей чашкой внизу, и неким подобием плуга, который позволяет сделать для сваи уширенную опору.
  2. Такое расширение многократно увеличивает несущую способность сваи и не даёт силам пучения выдавливать её из грунта.
  3. В среднем, глубина бурения таким инструментом составляет 2 м, но при необходимости более глубокой установки свай, штанги можно наращивать.

Процесс бурения может сопровождаться работой буровых установок любого типа – в том числе и ямобура или бензобура. Вот преимущества фундамента ТИСЭ:

  1. В отличие от монолитных столбов, здесь не нужно рыть котлованы, делать дренаж, чтобы они не заполнялись водой, использовать тяжёлую технику.
  2. Он более выгоден и обходится процентов на 20 дешевле ленточного, имея при этом не меньший срок службы.
  3. Высокая прочность конструкции.
  4. Возможность устройства на пучинистом грунте;
  5. Возможность строительства на сложном рельефе;
  6. Удобство возведения, в том числе в стеснённых условиях.
  7. Доступность для самостоятельного исполнения.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе Процесс обустройства буронабивного фундамента состоит из бурения скважины, установки в неё металлического каркаса, и нагнетания цементно-песчаного раствора или полимеризованного бетона. Во влажных грунтах для обсадки скважин используют трубы, в сухих это делать необязательно.

  • Все виды точечных фундаментов нуждаются в устройстве обвязывающей железобетонной ленты (ростверка).
  • Это их неотъемлемая часть, которая соединяет разрозненные опоры в единую конструкцию и равномерно передаёт им нагрузки.
  • Устройство этой части фундамента осуществляется по аналогии с лентой – разница только в том, что здесь она может не опираться на грунт, а находиться выше его планировочной отметки.

Формирование ростверковых балок точно так же производится за счёт опалубки, с закладкой пространственного арматурного каркаса. Главное при этом, чтобы оголовки свай были замоноличены в ленте, что и обеспечивает конструкции надлежащую жёсткость. Читать подробнее: Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен

Какой высоты должен быть ленточный фундамент?

Дача и Дом Высота ленточного фундамента Максимальная высота надземной части монолитного ленточного фундамента при внутреннем заполнении ограниченного лентой пространства грунтом (песком) должна быть равна четырем размерам ширины ленточного фундамента.

Ширина сечения. Высота сечения, мм
мм 300 400 500 600 700 800 1000 1200 Далее кратно 300
150 + +
200 + + +
300 + + +
400 + + +
500 + +
Далее кратно 100 + +

Таблица приведена по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007. Например, общая высота подземной и надземной части ленточного фундамента шириной 40 см должна иметь оптимальную высоту от 80 см до 120 см.

По английским рекомендациям, надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей равные 50 см, то есть суммарной высотой ленты в 1 метр (если позволяют условия подлежащих грунтов).

Если же вам нужен надземный цоколь высотой 80 см, то и подземную часть ленточного фундамента рекомендуется устраивать глубиной не менее 80 см. Эти английские рекомендации (как и многие другие) не подтверждается требованиями российских строительных нормативов, но могут оказаться полезными при конструировании надежных ленточных фундаментов.

  1. Длина здания на ленточном фундаменте Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 м и, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.
  2. Ширина ленточного фундамента Минимальная, конструкционно ограниченная, ширина ленты фундамента составляет 15 см, и не менее ширины выступающего из под ленты плеча бетонной подушки, а для ленточных фундаментов для дачных домов минимальная ширина составляет не менее 25 см — 30 см.

Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. Минимальная ширина ленточного фундамента для легких садовых построек (беседки, сараи, навесы, небольшие бани) должна быть не менее минимально допустимой ширины железобетонной балки, то есть 15 см.

  1. Кроме минимальных конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов,
  2. Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70% от несущей способности грунта.
  3. Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт.

Чем больше площадь опоры — тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт. Для однокваритрных (индивидуальных) каркасных жилых домов, которые составляют довольно большую долю всех дачных построек, существуют отдельно прописанные нормы глубины заложения фундаментов в Своде Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Они применимы при одновременном выполнении следующих условий: пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 244 кгс/м2; расчетное сопротивление грунтов составляет не менее 0,75 кгс/см2.

Таблица №20. Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.*

Количество перекрытий Минимальная ширина ленточного фундамента, мм Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей) под наружные стены под наружные стены, обложенные кирпичом под внутренние стены под колонны при шаге 3 м, м2
1 250 315 200 0,4
2 350 380 350 0,75
3 450 445 500 1,0
Значения при очень высоком уровне грунтовых вод (глубины менее ширины фундамента)
Количество перекрытий Минимальная ширина ленточного фундамента, мм Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей) под наружные стены под наружные стены, обложенные кирпичом под внутренние стены под колонны при шаге 3 м, м2
1 500 630 400 0,8
2 700 760 700 1,5
3 900 890 1000 2,0
Примечание: Площадь подошвы фундаментов под колонны, расположенные с шагом, отличающимся от приведенного в таблице, должна приниматься пропорционально уменьшению или увеличению

Таблица адаптирована с упрощением из Таблицы 5-1 Свода Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» Читать подробнее: Дача и Дом

Какой ширины должен быть фундамент под дом?

Ширина фундамента для дома из газобетона Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича.

  • Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры.
  • Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр.
  • Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления.

Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях. По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

  • монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
  • сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать. Достоинства:

  • простота монтажа;
  • высокая несущая способность;
  • низкая себестоимость;
  • прогнозируемая усадка;
  • возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж.

  • плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
  • «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
  • заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

  • высокая несущая способность;
  • возможность устройства на нестабильных грунтах;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • устойчивость к деформациям.

Недостатки:

  • большой объем бетонных и земляных работ;
  • высокая себестоимость;
  • требует сложного расчета.

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная. Достоинства:

  • небольшой объем земляных работ;
  • устойчивость к деформациям;
  • высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

  • высокая себестоимость;
  • обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

  1. Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
  2. Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
  3. Наличие подвала, цокольного технического этажа.
  4. Условия на строительной площадке и в районе застройки.
  5. Технико-экономическое обоснование.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент. С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

  1. Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011.
  2. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания.
  3. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так: Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя. Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор.

Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм. Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением. Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула: B = 1.3хР/(LхRо) где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

  • Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте.
  • Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см.
  • Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента?

Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

  • Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г).
  • Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются.

Это ГОСТы:

  1. 13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
  2. 6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки.

  • В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок.
  • Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе.
  • Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите.
  • Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке. Если и можно использовать газобетонные блоки для фундамента, то только так При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

  1. Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
  2. Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
  3. Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
  4. Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
  5. Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

  • По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
  • Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять — и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Совет: Максимум, что можно сделать — так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.
  • Если их всесторонне обработать проникающим грунтом на полимерной или цементной основе, а потом оштукатурить, какое-то время газобетон для фундамента теплицы послужит. Такая лёгкая постройка, не будет оказывать на блоки особых нагрузок, поэтому их разрушение будет не таким быстрым.
  • Благодаря малому весу стен, из газобетона можно сделать фундамент под гараж, строящийся по каркасной технологии. Тяжёлой кладки, даже если она будет тоже газоблочной, такая опора не выдержит – и уж тем более, если перекрытие сделать плитным.

Вот такие они — особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию. Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления.

  1. Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта.
  2. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона.
  3. Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки.

  • В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
  • Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
  • В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
  • В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала. На схеме структура плитного фундамента для дома С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

  • Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома.
  • На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита.
  • Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

  • уложенный на раствор крупный бутовый камень;
  • бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
  • глиняный полнотелый кирпич;
  • крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
  • монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

  1. глубокого заложения;
  2. мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины.

Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод. Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен.

Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков. Структура мелкозаглублённой ленты Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле. Чем чревато неправильное заложение и неправильные пропорции ленты Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения.

Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением. Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей.

При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом. Чертёж столбчатого фундамента Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками.

  • Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
  • Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
  • Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания.

От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов. Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай. Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе. При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

В малоэтажном строительстве такие сваи применяют достаточно редко, так как существуют и более простые способы обустройства. Один из них – это популярные ныне винтовые сваи. Они представляют собой полые металлические стержни с лопастными заострёнными наконечниками, которые после вкручивания в грунт заполняются бетоном.

Как построить фундамент на винтовых сваях При устройстве ростверка их оголовки замоноличиваются в теле бетона. Получается достаточно жёсткая конструкция, срок службы которой, однако, составляет не более 30 лет. А всё потому, что металл, как его ни защищай от коррозии, все равно поддаётся разрушению. Данный вариант подойдёт для дачного дома, но для капитального жилья, возводимого по кладочным технологиям, его лучше не использовать.

Этой аббревиатурой именуют относительно молодую технологию экологичного индустриального строительства фундамента буронабивного типа, со свайно-ленточной структурой. Подбор всех материалов и инструментов здесь сосредоточен на применении переставной опалубки и бура специальной конструкции.

Он состоит из пары последовательно соединённых штанг, с режуще-рыхлящей чашкой внизу, и неким подобием плуга, который позволяет сделать для сваи уширенную опору. Такое расширение многократно увеличивает несущую способность сваи и не даёт силам пучения выдавливать её из грунта. В среднем, глубина бурения таким инструментом составляет 2 м, но при необходимости более глубокой установки свай, штанги можно наращивать.

Процесс бурения может сопровождаться работой буровых установок любого типа – в том числе и ямобура или бензобура. Вот преимущества фундамента ТИСЭ:

  1. В отличие от монолитных столбов, здесь не нужно рыть котлованы, делать дренаж, чтобы они не заполнялись водой, использовать тяжёлую технику.
  2. Он более выгоден и обходится процентов на 20 дешевле ленточного, имея при этом не меньший срок службы.
  3. Высокая прочность конструкции.
  4. Возможность устройства на пучинистом грунте;
  5. Возможность строительства на сложном рельефе;
  6. Удобство возведения, в том числе в стеснённых условиях.
  7. Доступность для самостоятельного исполнения.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе Процесс обустройства буронабивного фундамента состоит из бурения скважины, установки в неё металлического каркаса, и нагнетания цементно-песчаного раствора или полимеризованного бетона. Во влажных грунтах для обсадки скважин используют трубы, в сухих это делать необязательно.

Все виды точечных фундаментов нуждаются в устройстве обвязывающей железобетонной ленты (ростверка). Это их неотъемлемая часть, которая соединяет разрозненные опоры в единую конструкцию и равномерно передаёт им нагрузки. Устройство этой части фундамента осуществляется по аналогии с лентой – разница только в том, что здесь она может не опираться на грунт, а находиться выше его планировочной отметки.

Формирование ростверковых балок точно так же производится за счёт опалубки, с закладкой пространственного арматурного каркаса. Главное при этом, чтобы оголовки свай были замоноличены в ленте, что и обеспечивает конструкции надлежащую жёсткость. Читать подробнее: Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен

Какой фундамент нужен под блочный дом?

Виды фундамента для блочного дома — Основа любого здания должна выбираться после квалифицированной оценки всех преимуществ и недостатков рассматриваемого сооружения. Цоколь может иметь значительные конструктивные отличия, которые могут повлиять не только на качество и надежность, но и самым прямым образом отразится на времени реализации проекта и его стоимости. Рис, Какие фундаменты можно использовать под блочный дом В определенных случаях может понадобится крупногабаритная специальная техника, соответственно вы должны будете обеспечить возможность ее подъезда непосредственно на участок. Для строительства современных блочных зданий используется несколько типов фундаментов:

столбчато-опорный, Состоит из специализированных опор, располагаемых на предварительно вырытой, заглубленной площадке; Подробнее про технологию : Возводим опорно-столбчатый фундамент ; свайная конструкция, Бетонные сваи забиваются при помощи сваебоя в почву на нужную глубину. Подробнее про технологию : Технология производства свайных работ ; монолитный ленточный, В траншею по периметру и под опорными стенами здания послойно заливаемый бетон. При этом стыки заливки перекрываются следующим слоем, по принципу кирпичной кладки. Подробнее про технологию : Особенности технологии монолитно-ленточного фундамента ; из бутового камня, Цоколь, который предполагает установку основы, воспользовавшись услугами каменщиков. Подробнее про преимущества бутобетонного фундамента ; винтовые сваи, Металлические сваи, которые ввинчиваются в почву на нужную глубину, с последующим изготовлением опорной площадки сверху каждой опоры. Не рекомендуем к использованию,

Совет эксперта! Некоторые из вышеперечисленных фундаментов подходят только для участков со стабильным грунтом, другие могут иметь высокую стоимость, третьи не устойчивые к повышенной влажности. Основным заданием заказчика является возможность выбора сооружения, которое станет примером лучшего соотношения цены и качества.

Какой высоты должен быть фундамент?

Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.