Какой Толщины Залить Бетон Во Дворе?

Какой слой заливки предпочтителен? — Обычно рекомендации в интернете сводятся к выбору марки бетона и выбору толщины бетонного слоя. Возможно, он-лайн калькулятор поможет Вам рассчитать объём. Но всё ли так просто? Как залить двор и не переплатить за бетон и в то же время не столкнуться с необходимостью через пять лет переделывать работу? Попробуем разобраться.

Если Вы просто хотите залить двор бетоном, например, сделать там площадку для игр детей или некую зону отдыха, то толщина бетонного слоя должна быть минимум 8 сантиметров.
В том случае, если Вы планируете там парковать свой легковой автомобиль, то толщина слоя бетона должна быть не менее 10 сантиметров.

Также в этом случае Вам надо будет прибегнуть к армированию территории. Для коммерческих целей, если у Вас по бетонному покрытию будет ездить грузовой автотранспорт или погрузчики, толщину бетонной плиты надо выбирать уже не менее 15 сантиметров. Так же Вам придётся прибегнуть к грамотному армированию территории.

Какой слой бетона должен быть?

От чего зависит толщина? — В соответствии с типом железобетонных конструкций и диаметром стержней арматуры определяют минимальную толщину слоя. Для конструкций разных типов и диаметров стержней приняты нормы, различающиеся для поперечной и продольной арматуры.

для сборных фундаментов и балок – не менее 30 мм; для фундаментов монолитного типа с бетонной подготовкой – не менее 35 мм; для фундаментов монолитного типа без применения бетонной подготовки – не менее 70 мм.

Допустимые снижения толщины слоя (но не менее диаметра стержня):

если используется бетонная подготовка или конструкция устанавливается на скальном грунте, толщина слоя снижается до 40 мм; для сборных элементов толщина слоя уменьшается на 5 мм; для арматуры конструктивного типа минимальное значение толщины слоя бетонной смеси на 5 мм меньше величины, требуемой для рабочей арматуры.

При толщине слоя более 50 мм необходимо установить арматуру в виде сеток. Толщина согласно СНИП принимается не менее диаметра рабочей арматуры. В зависимости от эксплуатационных условий определяют следующую толщину защитного слоя бетонной смеси:

20 мм – при нормальной и повышенной влажности в закрытых помещениях; 25 мм – при повышенном уровне влажности и отсутствии дополнительной защиты в закрытых помещениях; 30 мм – на открытом воздухе без дополнительной защиты; 40 мм – для фундаментов при наличии бетонной подготовки, в грунте без дополнительной защиты.

Как сделать бетон для заливки двора?

Все нюансы процесса — Перед тем, как залить бетоном двор, нужно выставить маяки, чтобы площадка получилась ровной. Между маяками обязательно выполняется армирование, благодаря чему бетон останется целостным и не растрескается. Очень важно использовать,

Наиболее подходящий бетон — марки М300, изготовленный как 1:1 с водой и 1:2 со щебнем и песком. Раствор должен быть однородным. Итак, как забетонировать двор, Правильно приготовленный раствор укладывают между маяками так, чтобы он немного скрывал маяки. Затем все излишки убираются ровной рейкой. Верхним слоем бетона можно сделать специальное покрытие из полимерцементного топинга — готовая сухая смесь наносится прямо поверх уложенного раствора.

Особенно важно сделать это в самых нагруженных местах. Окончательно бетон затвердеет через сутки и площадкой можно будет пользоваться.

Как уложить бетон на старый бетон во дворе?

Процесс заливки бетона на бетон — В таком нестандартном случае заливки фундамента, используют замесы двух видов. Первый – это классический раствор, содержащий цемент и песок в пропорции 1:3. Второй замес изготавливается путем смешивания цемента, щебня и песка в соотношении 2:3:2.

В обоих случая вода добавляется по мере необходимости. При выполнении стяжки большой толщины, понадобится лёгкий бетон, Это позволит заметно снизить нагрузку на несущую конструкцию и уменьшить массу монолита. Для изготовления лёгкого бетона понадобятся цемент и керамзит. Их смешивают между собой, добиваясь максимальной густоты смеси.

Если есть опасения, что новая поверхность не будет пологой и прочной, можно использовать полимерцементный раствор. Он склонен к самовыравниванию на поверхности и имеет высоки показатели прочности. Перед заливкой нового слоя бетона, старую поверхность нужно с помощью металлических щеток и скребков хорошо очистить от грязи и сколотых кусков бетона.

Повреждения на старом бетоне нужно ликвидировать. Проваленные места тщательно протрамбовать песком. После этого поверхность дополнительно очищают напором воды и смачивают цементным молочком. Перед началом работ, нужно в обязательном порядке задать уровень будущего пола. Для этого по углам и на стенках помещения выставляют маячки, между которыми натягивают леску или тонкую капроновую нить.

Таким способом создается нулевой уровень, который нужен во время выполнения работ. Маяки фиксируют с помощью алебастра или гипса.

Можно ли заливать бетон на землю?

Заливка бетонной смеси на землю возможна разными способами: с опалубкой и без нее, с армированием, с гидроизоляцией и т.д. Выбор конкретной технологии зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться бетонная конструкция, какие задачи она будет выполнять.

Как правильно сделать бетонную стяжку на улице?

Стяжка на улице — Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя. Оптимальный режим для уличной стяжки будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах.

Какой минимальный слой бетона?

— Кто мы? Мы профессиональные укладчики материалов такого типа, постоянно поддерживаем тесные контакты с производителями материалов. «Все познается в сравнении» Система укладки полов позволяет:

Снизить толщину бетонного пола до минимальной — 10 мм; Избавится от трещин и нарезки швов; Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 40 мм; Минимальная толщина бетонной стяжки — 70 мм.

Нужно ли стелить пленку под бетонную стяжку на улице?

При заливке промышленных бетонных полов многие заказчики спрашивают «зачем нужно стелить плёнку перед заливкой бетона? И какая плотность у неё должна быть?». Особенно этот вопрос их волнует тогда, когда мы льём бетон на ровное основания ростверка, плиту перекрытия или подбетонку. Плёнка нужна! На это есть несколько основных причин:

плита перекрытия это конструкция которая постоянно находиться в движении, так как бетон нагреваясь расширяется и остывая сужается. Если не уложить пленку при застывании может произойти адгезия с нижним слоем (плитой перекрытия например). И тогда мы будем иметь трещины по бетону (бетон будет рвать). В данном случае можно использовать плёнку 150 микрон и более; при заливке бетона на уплотненный щебень либо цементно-песчаную смесь, нужно ложить пленку потому, что влага из бетона будет уходить сразу в грунт и бетон начнет пускать микротрещины еще при наборе марочной прочности, плотность плёнки должна быть не менее 200 микрон, такая пленка практически не будет рваться об острые края щебня; также пленка служит гидробарьером (не путать с гидроизоляцией) — особенно актуально при заливке по ростверку или подбетонке, т.к. внизу грунт, и бетон может подтягивать влагу.

Самое интересное, что в стоимости промышленного бетонного пола плёнка вместе с её укладкой занимает всего 1-2% от общей цены, поэтому не нужно на этом экономить, т.к. цена такой экономии может стоить Вам слишком дорого. И возникнет вопрос: «почему трескается бетон?».

Сколько стоит залить бетон во дворе?

Бетонирование площадки и дорожек

Технология	Стоимость
Заливка бетоном пешеходной дорожки или площадки
	от 550 руб/м2
Устройство бетонирования под легковой автомобиль
	от 680 руб/м2

Как укрепить верхний слой бетона?

Как правило, используются различные упрочнители бетона : топпинги или пропитки, окрашивание поверхности или же нанесение полимерных покрытий. При укреплении полов топпингом на бетонную поверхность наносят смесь цемента с наполнителем, после чего ее затирают, создавая таким образом защитный слой.

Почему бетон крошится?

Причиной крошения поверхности могут являться: использование раствора низкого качества; несоблюдение правил гидратации; чрезмерное количество воды в растворе.

Когда можно заливать второй слой бетона?

Можно ли заливать бетон по частям? Дата публикации: 05.02.2020 В идеале процедура заливки основания бетоном должна проходить в один прием. На практике это не всегда возможно, поэтому строители нередко практикуют частичную заливку. При этом максимальный перерыв между заливками не должен превышать 72 часа.

Чего боится бетон?

Огнестойкость и жаростойкость бетона — Под огнестойкостью понимают сопротивляемость бетона кратковременному действию огня при пожаре. Под жаростойкостью понимают стойкость бетона при длительном и постоянном действии высоких температур в условиях эксплуатации тепловых агрегатов (жароупорный бетон).

Бетон относится к числу огнестойких материалов.
Вследствие сравнительно малой теплопроводности бетона кратковременное воздействие высоких температур не успевает вызвать значительного нагревания бетона и находящейся под защитным слоем арматуры.
Значительно опаснее поливка сильно разогретого бетона холодной водой (при тушении пожара), она неизбежно вызывает образование трещин, разрушение защитного слоя и обнажение арматуры при продолжающемся действии высоких температур.

В условиях длительного воздействия высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве обычного бетона выше 250—300° происходит снижение прочности с разложением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного камня.

При температуре выше 550° зёрна кварца в песке и гранитном щебне начинают растрескиваться вследствие перехода кварца при этих температурах в другую модификацию (тридимит), что связано со значительным увеличением объёма зёрен кварца и образованием микротрещин в местах соприкосновения зёрен заполнителя и цементного камня.

При дальнейшем повышении температуры разрушаются и другие структурные элементы обычного бетона. Научными работами, а также практикой установлена возможность получения на основе портландцемента жароупорного бетона, стойкого до температуры 1100—1200° и более.

Для этого в бетон необходимо вводить тонкомолотые кремнезёмистые или алюмокремнезёмистые добавки, связывающие свободный гидроксид кальция, выделяющийся при гидратации цемента,
В качестве же заполнителей применяют материалы, обладающие достаточной степенью огнеупорности и термостойкости, например хромистый железняк, шамот, базальт, андезит, отвальный доменный шлак, туфы и кирпичный щебень,

Максимальная температура, выдерживаемая конструкциями, зависит от огнеупорности и термостойкости заполнителей и тонкомолотых добавок. Так, при применении шамота и молотых добавок максимальная эксплуатационная температура жароупорных бетонов на портландцементе достигает 1100—1200°.

При максимальной эксплуатационной температуре 700° можно в качестве заполнителей бетона применять базальт, диабаз, андезит, отвальный доменный шлак, артикский туф, бой глиняного кирпича, а в качестве тонкомолотых добавок — пемзу, золу-унос, гранулированный доменный шлак, цемянку, Для таких же температур (до 700°) допускается замена портландцемента в бетоне шлако-портландцементом без введения в этом случае тонкомолотых добавок.

Для приготовления жароупорного бетона с эксплуатационной температурой до 1300—1400° следует применять глинозёмистый цемент с мелким и крупным заполнителями из шамота или хромистого железняка, Тонкомолотые добавки для связывания гидроксида кальция в этом случае не требуются.

Можно ли заливать бетон в землю без опалубки?

Как залить фундамент без опалубки В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта.

При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности.
Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки.

В этом случае, её роль сыграют стенки траншей. Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм.
Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20.
Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.
Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается.

Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды. Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею.

Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см.

После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории. Снятие растительного слоя почвы На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства.

В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы. На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы.

Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна. Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты.

Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

На песках 100 см.
На супесях 125 см.
На суглинках 150 см.
На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм. Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала.

В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно.
Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет.
Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента).
Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода.

Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см. Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений. В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину.

Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу.

Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см. Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич.

Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину. При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку. Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм. Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера.

Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича. Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный.

Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт. Правда, не всегда всё бывает так радужно.

Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой.
Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.
В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы.

Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру. Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе.

При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома.
В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего.
Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски.
Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине. Столбчато-ленточный фундамент для забора Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.
Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.
Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи. Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту
Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона. Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов.

Можно ли заливать бетон без арматуры?

Особенности фундамента без арматуры Статья прочесть за 15 минут дата публикации 16.12.2020г. Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона.

Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой.
В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.
Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях.

Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения.

Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения.
Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.
Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330.

Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры. Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение. Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде.

Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.
Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо.
Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать.

В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа. На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500.

Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором. Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается.

Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится. Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий: Принцип разрушения фундамента при растяжении Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор.

Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%. С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности.

Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри. Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая.

определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
удаление растительного слоя почвы под всем домом;
разработка траншей;
подготовка естественного основания к заливке;
устройство бутобетонного монолита;
вертикальная гидроизоляция;
засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40150 мм, бруски 5050 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы.

Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.
Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение.

Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон. Железобетонная подушка в основании — вариант усиления После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Срезка растительного слоя

Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи. Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей
Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать. Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё
Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными.

В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой.
Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам.
Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты.

Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка. Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет.

Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Какой минимальный защитный слой бетона для арматуры?

Толщина защитного слоя для поперечной арматуры — Минимальный защитный слой бетона для поперечной арматуры бетонных элементов сечением меньше 25 см составляет 1 см, а для элементов сечением более 25 см – 1,5 см,

Таблица: Максимально допустимые отклонения бетонного защитного слоя


Показатель	Максимально допустимые отклонения	Нормативный документ
Толщина бетонного защитного слоя при его толщине 15 мм и менее	3 мм	Пункт 4.6 ВСН 37-96*
Толщина бетонного защитного слоя при его толщине более 15 мм	5 мм	Пункт 4.6 ВСН 37-96
Смещение арматурного стержня при установке и в арматурном каркасе	0,25 диаметра арматурного стержня, но не более 0,2 диаметра наибольшего стержня	Пункт 4.6 ВСН 37-96
Толщина бетонного защитного слоя при его толщине до 200 мм	9 мм	Пункт 7.5.2.1 ACI 318-08
Продольное положение окончания или изгиба стержня арматуры	50 мм	Пункт 7.5.2.2 ACI 318-08

Отклонения от толщины защитного слоя по проекту не должны превышать 4-8 мм в сторону увеличения защитного слоя и 3-5 мм в сторону его уменьшения в зависимости от диаметра арматуры и сечения бетонной конструкции, Читать подробнее: Защитный слой бетона

Как определить защитный слой бетона?

Защитный слой бетона – это толщина бетона от рабочей грани арматурных стержней до поверхности железобетонного элемента.

Как принимается защитный слой бетона?

Требования к защитному слою бетона для защиты арматуры приведены в разделе 10.3 д ействующего и обязательного к применению СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». Защитный слой бетона — это толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня (п.3.5 СП 63.13330.2018).

обеспечение совместной работы арматуры с бетоном; обеспечение возможности устройства стыка арматурных элементов и анкеровки арматуры в бетоне; сохранность арматуры от воздействий окружающей среды, в том числе агрессивных воздействий; обеспечение огнестойкости конструкций.

Согласно п.10.3.2 и таблице 10.1 СП 63.13330.2018 толщина минимального защитного слой бетона должна составлять:

В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности не менее 20 мм. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) не менее 25 мм. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) не менее 30 мм. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки не менее 40 мм. В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) не менее 70 мм

Важные примечания! 1. Толщину защитного слоя бетона следует принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.2. Для конструктивной арматуры (не рабочей) толщину защитного слоя бетона допустимо уменьшать на 5 мм (по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры).3.

Для сборных элементов (сборные плиты перекрытия и покрытия, балки и т.д.) толщину защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5 мм.4.
В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.5.
В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов классов В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) — не менее 25 мм.6.

Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений должна составлять не менее 3d и не менее 40 мм — для стержневой арматуры и не менее 20 мм — для арматурных канатов.7. Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете для преднапряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов).8.

В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала следует принимать не менее 40 мм и не менее ширины (диаметра) канала, а до боковых граней — не менее половины высоты (диаметра) канала.9. При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщину защитного слоя бетона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, следует принимать не менее 20 мм.

Расстояние между арматурой по СП 63.13330 (СНиП 52-01-2003) Арматурные работы. Допустимые отклонения при укладке по СП