Какой Цемент Лучше Для Фундамента Под Баню?

Какая марка бетона подходит для фундамента бани Статья прочесть за 20 минут дата публикации 14.12.2020г. Любая постройка — в том числе и баня, должна иметь прочный и устойчивый фундамент, который и обуславливает долговечность эксплуатации. Если возводить его в монолитном варианте, то многое, если не всё, будет зависеть от класса бетона по прочности на сжатие, и его прочим свойствам, наличие которых определяется марками.

1. Рассмотрим, какой должна быть марка бетона для фундамента бани, и какие компоненты должны присутствовать, чтобы обеспечить заданные свойства.
2. У каждого строительного материала есть критерии, по которым его классифицируют.
3. В случае с бетоном, это прочность на сжатие, плотность, водонепроницаемость и морозостойкость.

Их условный показатель, выражаемый минимально допустимым буквенно-числовым значением, и называется маркой. Рассмотрим более подробно, что же это такое, и какой марки бетон нужен для фундамента бани. Марка бетонов, растворов и любых каменных материалов обозначается литерой «М». Определение кубиковой прочности бетона

• Для бетонов с крупным или мелкозернистым наполнителем, минимальное значение М50, максимальное М1000. Конкретный параметр зависит от процентного соотношения вяжущего и наполнителя, а так же марки самого вяжущего.
• Чаще всего его роль исполняет цемент (хотя бывают и другие варианты), и чем больше его доля в смеси, тем быстрее она начинает твердеть, и с ней труднее работать. При изготовлении высокомарочных бетонов на заводах, в составы вводят регуляторы твердения и другие присадки, что естественно, влияет и на цену. Поэтому не стоит стремиться увеличивать марку бетона там, где можно обойтись меньшей.
• Несколько лет назад в нормативах марку бетона заменили классом прочности. Он обозначается буквой «В» и отражает максимально выдерживаемое образцом усилие в мегапаскалях (МПа). Марке М50 (прочность 46 кгс/см²) соответствует класс В3,5 (прочность 4,5 МПа).
• Существуют готовые таблицы, в которых указаны и те, и другие маркировки. Но вообще, чтобы перейти от класса бетона к величине прочности, нужно просто произвести деление: 3,5:0,778 = 4,5 МПа.
• Теперь конкретно разберёмся, какой бетон нужен для фундамента бани. Для начала необходимо вообще уяснить, какое у того или иного класса назначение. При строительстве фундаментов бетон марки ниже М200(В15) не используется вообще. Указанная марка подходит для монолитной базы небольших строений типа гаражей, бань, теплиц, лёгких каркасных домов.
• Бетон более низкой марки М150(В7,5) называется тощим, так как в нём мало цемента. Он используется только для заливки бетонной подготовки, предваряемой заливку плитных и ленточных оснований. Такой бетон наливается прямо на уплотнённую песчаную подушку, и служит защитой и удобным основанием для нанесения гидроизоляции и установки каркаса. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Такую марку бетона можно использовать для заливки полов по грунту и при устройстве монолитной отмостки.
• Какой маркой бетона заливать фундамент под баню, зависит от её габаритов и веса стенового материала. Если строится не просто небольшая банька 4*3, а, к примеру, гостевой дом в два этажа 5*7, надо брать марку не ниже М250(В20). Но вообще в домостроении для фундаментов и плит перекрытия всегда берётся бетон М300(В22,5).

Более высокие марки в жилищном строительстве не используют, так что и говорить о них здесь мы не будем. При изготовлении бетонов, в зависимости от марки применяемого цемента, необходимо соблюдать определённое соотношение ингредиентов. Пропорции компонентов бетона для фундамента бани из бревна и камня представлены в таблице:

Марка бетона	Из цемента М400	Из цемента М500
цемент	песок	щебень	В/Ц	цемент	песок	щебень	В/ц
М200 (В15)	1	2,7	4,9	0,71	1	2,6	4,4	0,63
М300 (В22,5)	1	2	3,5	0,54	1	2,4	4,4	0,52

Применение пластификатора обеспечит бетону сразу несколько необходимых свойств Этот показатель обозначается латинской буквой F, а число рядом с ней обозначает количество циклов замерзания и оттаивания, которое может выдержать образец без уменьшения потери изначальной прочности ниже 95%.

1. Газообразующую кремнийорганическую добавку ГКЖ-94 (полигидросилоксан). Разбавляется пополам с водой и добавляется из расчёта 300 мл на 1 м³ бетона.
2. ГКЖ 10 (этиленликонат натрия). Применяется в виде 30% водно-спиртового раствора путём примешивания к воде, которой затворяется смесь. Кроме морозостойкости повышает и способность бетонного камня отталкивать влагу.
3. Пластифицирующая добавка ЛСТ (технический лигносульфат). При правильном замесе даёт возможность на 10% уменьшить расход цемента и на 20% повысить прочность бетона. Снижает вероятность расслоения смеси и замедляет её затвердевание. Дозирование осуществляется в зависимости от формы присадки, которая может быть как жидкой, так и порошкообразной.

Как и все остальные виды каменных материалов, бетон способен впитывать влагу – а она, как известно, обладает немалой разрушительной силой. Поэтому для фундамента бани, который не только непосредственно соприкасается с грунтом, но и контактирует с влагой в моечном отделении, очень важно иметь к воде некоторый «иммунитет».

Водонепроницаемость обозначается буквой W с однозначным или двухзначным числом, которое обозначает давление в МПа, при котором образец высотой и толщиной 150*150 мм может выдержать напор, не пропуская воду через себя. Бетоны для фундаментов должны иметь марку по водонепроницаемости не ниже W4. Брать более высокую марку нет смысла, так как фундамент в любом случае гидроизолируется.

Существует великое множество гидрофобизаторов для бетона, которые можно как вводить в состав, так и наносить поверхностно. Но проще всего использовать такую добавку, которая одновременно улучшает две характеристики – и морозостойкость, и водонепроницаемость.

Таковыми добавками являются составы на кремнийорганической основе, о которых упоминалось в предыдущей главе. Существует такой, весьма важный для многих бетонов показатель, как плотность (обозначается буквой D, единица измерения кг/м³). Для тяжёлых бетонов, которые и применяются при заливке фундаментов, минимальное значение плотности составляет 1800 кг/м³, но она может быть и выше (до 2500 кг/м³).

Это зависит от:

1. Типа наполнителя (щебень, шлак, керамзит, гравий, отсев).
2. Фракции гранул наполнителя.
3. Водотвёрдого соотношения в бетонной смеси.
4. Степени вибрационного уплотнения.

Конечная плотность бетона во многом зависит от того, какой цемент используется для его изготовления. Для самых плотных бетонов цемент берут более высокой марки, но для фундамента бани достаточно и М400 (Д0). Д0 означает, что в цементе нет никаких специальных добавок. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Так как прочность бетона напрямую зависит от плотности, очень важно производить качественное уплотнение свежезалитого монолита. От подвижности бетона зависит, насколько хорошо он будет ложиться в опалубку, и заполнять все пустоты.

Благодаря хорошей удобоукладываемости смеси, на формирование из неё монолита уходит меньше времени. Кроме того, снижается расход электроэнергии или жидкого топлива, требуемого для работы вибрационного оборудования. Пластичность бетона является одним из его немаловажных свойств. На заводах она оценивается посредством прибора, представляющего собой усечённый конус без дна (высота 30 см, диметры основания 20 см внизу и 10 см вверху).

Форму заполняют тремя слоями смеси, уплотняемой металлическим стержнем, после чего снимают и дают бетону осесть. Вот эта величина осадки конуса в сантиметровом измерении и даёт характеристику смеси. Проводится три таких испытания, и за основу берётся среднеарифметическое значение (обозначается буквой П с однозначным или двухзначным числом). Определение пластичности бетона Варианты с более высокими значениями являются весьма подвижными и текучими, и при устройстве фундаментов их не применяют. Для заливки фундамента с помощью бетононасоса требуется смесь с подвижностью не ниже П4. При смешивании компонентов в бетономешалке и распределении смеси по опалубке лопатами, можно работать с малоподвижной смесью, но не жёсткой.

1. Соотношения воды к твёрдому содержимому. Чем больше воды, тем смесь подвижнее, но превышение водоцементного соотношения чревато ослаблением прочности бетона, провоцирует расслоение смеси. Поэтому данный способ для улучшения удобоукладываемости смеси лучше не использовать.
2. Чем меньше твёрдого заполнителя и больше цементного теста, тем выше подвижность – причём снижения прочности за этим не следует. Но само цементное тесто должно иметь осадку конуса не менее 180 мм. Сделать это в домашних условиях нелегко, поэтому данный способ улучшения подвижности оставим только для заводских бетонных смесей.
3. Пластичность бетона повышается и при укрупнении заполнителя, так как при этом уменьшается суммарная площадь поверхностей, требующих обволакивания. Особенно это касается песка: чем его больше и чем он мельче, тем худшей пластичностью будет обладать бетонная смесь.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если в качестве заполнителя использовать не щебень, а гравий, то за счёт его гладких обтекаемых поверхностей подвижность бетона значительно увеличивается. Однако шероховатый щебень лучше сцепляется с цементным тестом, поэтому камень в итоге получается более прочным.

Все эти эксперименты с наполнителем и цементным тестом чреваты последствиями, поэтому для самостоятельного приготовления бетона лучше просто использовать пластификатор. Такой подход можно считать самым эффективным, так как одна добавка может одновременно улучшить сразу несколько характеристик бетона: пластичность, водонепроницаемость и морозостойкость.

Пластификаторы продаются в свободном доступе: их расход всего 600-1200 грамм на 100 кг цемента, а стоит за литр всего 50-70 руб. Как вариант, в качестве добавки можно использовать жидкое мыло, жидкое стекло (калиевое) и клей ПВА. Но они тоже стоят денег, поэтому особой экономии не получится.

Как и для любого другого здания, фундамент для бани должен подбираться в соответствии с геологической обстановкой на участке. Если сориентироваться по другим, уже давно эксплуатируемым строениям, то вполне можно обойтись без изысканий. Что же касается возможности устройства бани на том или ином типе фундамента, то никаких препятствий нет, какой бы конструктив ни был выбран.

Если на участке нет каких-то проблемных условий типа пересечённого рельефа, высокой грунтовой воды или слабого лёссового или торфяного грунта, конструкцию фундамента можно выбирать любую, ориентируясь в её целесообразности относительно применяемого стенового материала.

• Для сруба или каркасника однозначно выгодны винтовые сваи, потому что под такие стены их можно просто обвязать швеллером, а не заливать бетонный ростверк, как это надо для каменных стен.
• Экономия в устройстве такого фундамента складывается от полного отсутствия или минимального объёма земляных работ, малой бетоноёмкости (а если купить сваи с толщиной стенки 6 мм, то их можно и вовсе не заливать). К тому же, для продолжения работ не надо выжидать целый месяц, как в случае с бетонным монолитом. Обвязали сваи (можно даже не швеллером, а брусом) – и приступайте к монтажу стен. Виды ростверков на свайных опорах
• Более экономичным, чем винтовые опоры, будут сваи буронабивного типа, потому что бетон дешевле, чем металл. Если грунт проблемный, придётся ещё потратиться на покупку асбоцементных труб.
• В ноябре 2020 года труба d=200 мм L=4,95 м стоит порядка 1220 руб. за штуку. Буронабивные сваи редко бывают длиннее 2-х метров, так что трубу можно разрезать пополам, и из одной обсадной гильзы получить две. А уже конструктив ростверка можно выбирать в зависимости от материала стен.
• Если грунт на участке плотный, трубу можно вообще не использовать, а просто свернуть кокон из рубероида, и установить в скважину в качестве гидроизоляции. Так что фактически платить придётся только за ингредиенты для бетона. Даже если и купить готовую товарную смесь, класс В15 обойдётся не дороже 2200 руб. за кубометр.
• Металлические сваи, тоже диаметром 200 мм, стоят 1950 руб. за штуку. Если учесть, что сегодня практически не найти изделия с нормальной толщиной стенки (6 и более мм), их надо либо бетонировать, либо засыпать сухой цементно-песчаной смесью. А это, как вы понимаете, немаленькие уже расходы.
• С бетоном иметь дело гораздо проще, даже учитывая, что ему требуется опалубка. Если в вашей местности добывается камень, и можно за копейки купить бут (или даже насобирать его на берегу реки), самым резонным выбором типа фундамента будут бутобетонные столбы или лента.
• На плотных грунтах под них даже опалубку делать не надо: выкопал шурф — и заполняй сначала камнем, а потом жидким пескоцементным раствором. Никакой арматуры в данном случае в тело фундамента закладывать не надо, так как роль усиливающего компонента играет довольно крупная по сравнению со щебнем фракция камня (70-150 мм). Два варианта бутобетонного фундамента Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Сделать ленту неглубокого заложения выгоднее, чем столбы, так как к точеным опорам, когда они устраиваются под каменные стены (кирпич, газоблок, шлакобетон и т.д.), полагается железобетонный ростверк. А это уже дополнительные расходы, так как использовать стенки траншей в качестве опалубки здесь не получится.
• Ленты мелкого заложения, как бутовые, так и железобетонные, делают с прямоугольным сечением только на непучинистых грунтах. При опасности морозного пучения, лента должна иметь трапециевидное сечение. Траншея тоже должна иметь форму трапеции, только расширяющейся кверху: кроме песчаной подушки под подошвой ленты в ней и пазухи засыпаются послойно песком и трамбуются.
• Если ленту мелкого заложения делают в традиционном железобетонном варианте, ей придаётся не трапециевидная, а Т-образная форма. Такой фундамент более устойчив и лучше противостоит силам морозного пучения. За счёт большей площади опоры, он лучше распределяет давление на грунт, что немаловажно в тех случаях, когда почвы не слишком плотные и подвержены просадке. Железобетонная лента с пяткой

Не зная точной геологической ситуации, всегда лучше подстраховаться — ведь баню, как правило, стоят без проекта. А лучше всего просто выбрать плиту, которая подходит практически для всех типов грунта, и даёт возможность одновременно получить черновой пол с уклоном для слива воды.

Во всех остальных случаях его придётся формировать путём заливки пола по грунту или монтажа балок по выставленным во внутреннем контуре кирпичным столбикам, что не только требует времени, но и влечет за собой дополнительные расходы. Плитный фундамент для бани Для небольшой бани 5*7 или 6*6 м с одним этажом, даже если построить её из кирпича, толщины плиты 200 мм будет достаточно.

Уклон в сторону сливной трубы организуется за счёт заливки поверх плиты стяжки переменной толщины. Устроить её технически несложно, так как стены бани возводят не прямо на плите фундамента, как это иногда делают в домах, а на цокольной ленте, которая тоже в монолитном варианте устраивается по периметру стен.

Высота цоколя 40-45 см, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить бетонирование с уклоном. Под брусовые стены по периметру плиты предусмотрен монолитный цоколь После того, как пятно застройки освобождено от мусора и растительности, приступают к разметке сначала котлована, а потом и самого фундамента.

Чтобы говорить предметно, возьмём за основу плитный фундамент. Его заглубляют в грунт всего лишь на треть высоты (на 7-10 см), а при копке котлована к этому числу прибавляют ещё толщину песчаной подушки.

• Контуры котлована должны быть больше габаритов плиты на 50 см с каждой стороны, чтобы в нём было удобно работать. На небольшом участке баню обычно ставят где-нибудь в дальнем углу, около забора. В таком случае, между ними должно выдерживаться расстояние минимум 1 м.
• Для разметки первой линии фундамента лучше отступить два метра, так как нужно ещё место для установки колышка или обноски-скамеечки. Отмеряете от забора это расстояние, чертите параллельную линию. На ней отмечаете углы бани, и ещё откладываете в обе стороны от них по 50 см – для установки обноски.
• Между обносками натягивается шнур, после чего через точки углов проводятся перпендикулярные линии. От точек их пересечения так же отмеряется по 50 см и забиваются обноски.
• Когда вы убедитесь в прямоугольности углов получившейся разметки, в точках пересечения шнуров можно забить угловые колышки котлована. Отмерив нужные расстояния на перпендикулярных прямых, можно провести последнюю, четвёртую линию разметки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Не забывайте, что котлован будет немного больше фундамента. Контуры самой плиты вы будете размечать аналогично, но уже на дне выемки. Так как площадь бани небольшая, а под плиту грунт вынимается на очень незначительную отметку, котлован можно копать и вручную.

• Котлован должен иметь форму правильного прямоугольника, с плавными наклонными откосами. Его вскрытие производится в середине, и продвигается к краям с небольшим увеличением окружности. Главное – не перебрать грунт ниже заданной отметки, поэтому в процессе работы нужно постоянно контролировать глубину выемки.
• При механизированной разработке котлована грунт вынимают с недобором в 15-20 см, а до проектной отметки дно зачищают вручную. Если перебор всё же случился, перед тем, как приступать к отсыпке дна крупнозернистым песком, материковый грунт надо засыпать в ямки и хорошо утрамбовать. Глубокие ямки лучше забетонировать.
• После того, как дно котлована выведено на нужную отметку (отклонения не должны быть больше 5 см в ту или иную сторону), а так же застлано геотекстилем, чтобы будущая подушка не расползалась в стороны, приступают к устройству насыпного слоя из песка. Его смешивают со щебнем, или используют песчано-гравийную смесь для того, чтобы полушку можно было плотнее утрамбовать.
• Общая толщина подушки в среднем составляет 20-25 см. При использовании виброплиты, насыпной слой такой толщины можно уплотнять без послойного деления – нужно только предварительно проливать водой. Если пользоваться ручными трамбовками, то более эффективное уплотнение получится слоёв по 10-15 см.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: В процессе формирования песчаной подушки производится закладка канализационной трубы, через которую будет организован отвод воды из моечного отделения к сливной яме. При желании, плиту можно ещё и утеплить, уложив поверх песчаной подушки листы экструзионного пенополистирола.

• Сливная труба закладывается в насыпной слой ещё до заливки бетона При устройстве сплошного фундамента, полом бани является плитный монолит, так что в данном случае, две работы соединены в одну.
• В основании мы имеем хорошую уплотнённую подушку, контур которой должен сантиметров на 20 выходить за контуры опалубки.

В масштабном строительстве поверх подушки заливают ещё жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, но в данном случае можно обойтись устройством гидроизоляции из профилированной полимерной мембраны. Формирование плиты в опалубке

• Поверх неё выставляются щиты опалубки, укрепляемые подкосами и упорами, а её стенки изнутри либо покрываются смазкой (отработанным маслом), либо оббиваются полиэтиленом или геотекстилем. Второй вариант лучше, так как позволяет уберечь пиломатериал от напитывания цементным молоком, после чего доски невозможно вторично использовать, да и трудно просто распилить.
• Очерёдность выставления опалубки и армирования зависит от того, из какой арматуры будет собираться каркас. Если из отдельных стержней, то для удобства работы щиты устанавливают после. При использовании заводских сварных сеток – до того.
• В качестве арматуры используются стальные или композитные стержни диаметром 10-12 мм, из которых вяжется сетка. Но гораздо проще и быстрее получается каркас с применением готовых карт, сваренных в заводских условиях.
• Нижние сетки устанавливаются на специальные пластиковые подставки, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Необходимый отступ от стенок опалубки создаётся за счёт фиксаторов-звёздочек.

Принцип армирования сплошного фундамента Отступ верхней сетки от нижней обеспечивается за счёт гнутых элементов в виде хомута или лягушки, а между собой они соединяются посредством устанавливаемых вертикально плоских каркасов. Более подробную информацию о том, как связать арматуру, вы найдёте на нашем сайте.

Учитывая небольшую площадь и толщину фундамента, бетон для него можно изготовить на объекте, в бетономешалке. Важно только обеспечить бесперебойность данного процесса, который не должен зависеть от подачи электроэнергии. Значит, у вас должен быть или второй миксер на случай поломки первого, или генератор на случай отключения электричества.

Плиту важно залить за один день, и вовремя произвести уплотнение. Генератор даст возможность работать бесперебойно Уровень верха плиты выносится на опалубку и помечается саморезами с натянутым шнуром или разметкой красящей нитью. Смесь начинают укладывать в опалубку от самого дальнего угла, двигаясь последовательно по квадратам.

Чтобы бетон не попал в отверстие канализационной трубы, вывод которой окажется посередине монолита, нужно заранее обвязать полиэтиленом. Когда толщина плиты не превышает 250 мм, её можно заливать сразу по всей высоте. Смесь распределяется лопатами по площади бетонируемого участка и затем уплотняется вибратором.

Учитывая небольшую площадь плиты под баню, уплотнение бетона можно произвести и штыкованием. Только перемещаться при этом нужно не по каркасу, по уложенному поверх него дощатому трапу. Если цокольные стенки будут выполняться в монолитном варианте, под них ещё в процессе армирования плиты выставляют ряды хомутов, вдоль которых потом просто монтируют продольную арматуру и выставляют опалубку.

После того, как щиты будут сняты с плиты (а значит, монолит набрал 50% прочности), можно начинать выставлять опалубку цоколя. Фактически, это ленточный фундамент поверх плитного. Он обеспечивает высокую жёсткость коробке постройки, и отлично подходит под кирпичные и блочные стены. Не владея строительными технологиями, да ещё и при беспроектном строительстве, можно совершить немало ошибок, которые не просто делают некомфортным эксплуатацию строения, но и приводят к прямым убыткам.

Чаще всего эти ошибки допускаются при устройстве фундамента, и основные из них приведены ниже:

1. Перед началом работ по формированию фундамента (особенно плитного, так как он может вообще не заглубляться), плодородный слой почвы снимается на 10-15 см в обязательном порядке. В противном случае корни будут перегнивать, из-за чего скапливаются газы и гнилостные запахи, это привлечёт грызунов, появятся грибные споры.
2. Под растительным слоем находится чернозём, а он является плохим основанием для фундамента. Именно поэтому часть его вынимают, замещая этот объём песчаной подушкой. Да, в строительстве можно иногда обойтись без такой замены, но для этого надо точно знать, что грунт не подвержен морозному пучению. Если нет проекта, предваряемого исследованием грунта, наверняка быть уверенными в этом невозможно.
3. Подушка из песка должна быть толщиной не менее 200 мм и хорошо уплотнена. В таком случае она гарантированно сможет компенсировать негативные воздействия материкового грунта (в частности, нейтрализовать силы пучения). Слабое уплотнение может повлечь неравномерную осадку бани.
4. При армировании лент и ростверков, нельзя соединять арматуру непосредственно в углах внахлёст или загибать прутья под прямым углом. Для этой цели используются П- или Т-образные элементы, с помощью которых обеспечивается плавный переход арматуры от одной стенки к другой.
5. При монтаже лент мелкого заложения и бетонных столбов, всегда лучше выполнить уширение подошвенной части. Чем больше площадь опоры – тем более устойчивым получится фундамент.
6. Очень важна правильная геометрия фундамента, а она обеспечивается за счёт опалубки. Поэтому не надо экономить, покупая тонкий пиломатериал для щитов. Доски надо брать толщиной 40 мм, а бруски на распорки и подкосы – не менее 50*50 мм. Если бетон всё же продавил щит, исправить опалубку нужно сразу, не дожидаясь схватывания массы.
7. Для правильной гидратации бетону требуется уход, соблюдение температурно-влажностного режима. Залитый монолит накрывают плёнкой, чтобы его поверхность не размывалась дождём. Идеальная температура для твердения бетона – от +5 до + 15 градусов. Если на улице жарче, фундамент следует трижды в сутки поливать водой. В более холодную погоду строительством лучше не заниматься, так как это потребует принятия мер для поддержания в смеси нужной температуры.

Снятие опалубки до того, как бетон наберёт половину своей прочности, является ошибкой. Момент распалубки зависит от температуры окружающей среды: при нулевой температуре он наступает только на 14-е сутки, при +5 градусах – на седьмые сутки, при + 10 градусах – на пятые.

Какой лучше залить фундамент под баню?

Рекомендуемые товары — Исходя из строительного опыта и индивидуальных случаев, можно вывести следующие правила:

Для компактных бань, площадь которых не превышает 4х4 или 4х6, подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Для небольшой постройки из или бревна наиболее экономным и практичным решением станет столбчатый тип основания. Каркасная баня (даже высотой в 2 этажа) не потребует от вас возведения дорогого ленточного фундамента. Для долгого срока службы будет достаточно столбчатого, который выполнен из пластиковых или асбестоцементных труб, или же свайного фундамента. Кирпичная постройка обладает весьма большим весом, по этой причине рекомендуем обратить внимание на ленточный фундамент. Строительство бани со сливом предполагает предварительное и тщательное планирование всей конструкция. Если вы хотите сделать слив прямо в грунт под сооружением, то бетонное основание не подойдет. При условии организации полноценной выбирать фундамент стоит, отталкиваясь от особенностей самой постройки и почвы. Для бани, возводимой на склоне, оптимальным решением станет буронабивной свайный вид основания. Свайный фундамент требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. Свайно-винтовой фундамент незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод).

Читать подробнее: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

Какой марки цемент нужен для фундамента?

Особенности выбора цемента для разных условий строительства — При устройстве фундаментов на участках с невысоким расположением грунтовых вод, в умеренных климатических условиях востребован портландцемент марок М400 и М500.

Марка цемента М400 Д20 используется для заливки фундаментов небольших легких сооружений. Марка М400 Д0 стоит несколько дороже, поскольку не содержит посторонних добавок, которые делают вяжущее дешевле и немного снижают его характеристики. Используется цемент М400 Д0 при возведении оснований каменных и кирпичных домов, к которым предъявляются повышенные характеристики по водонепроницаемости и морозостойкости. Марка цемента М500 Д0 используется для заливки фундамента в многоэтажном строительстве, при сооружении оснований во влажных грунтах.

Какой должна быть глубина фундамента под баню?

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см. ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Какую арматуру использовать для фундамента под баню?

Заключение — Для создания надежного основания под загородную баню подойдет стальная рифленая арматура. Диаметр рабочей — 12 мм, диаметр распределительной — 8 мм. Соединение отдельных стержней в единый каркас производится вязальной проволокой. Читать подробнее: Арматура для фундамента бани

Какой фундамент под баню дешевле?

Главная / Клиентам / Полезные статьи / Фундамент для бани: какой лучше?

Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги.

1. Существуют различные типы фундаментов.
2. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения.
3. Важны особенности конкретного места строительства.
4. Типы фундаментов Столбчатый фундамент Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса).

Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов. Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм.

Размер опор составляет минимум 50×50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов. Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок. Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

Свайно-винтовой фундамент Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

• Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство.
• Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см.
• Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга.

Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

может устанавливаться в любое время года; имеет длительный срок эксплуатации; дает возможность строительства сразу же после монтажа фундамента; идеально подходит для участков с перепадами высот.

Свайный фундамент Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта. По способу монтажа различают:

забивные сваи (вбиваются в грунт при помощи вибропогружателей, различных вдавливающих устройств и специальных молотов); буронабивные сваи (пробуренные на нужную глубину скважины заливаются бетонным раствором).

Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани. Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт.

• В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного.
• Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань.
• Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов.
• Ленточный фундамент Широко распространенный тип фундамента – ленточный.

Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники.

Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа. Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон. Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку. Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см.

Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид.

• На готовом основании можно возводить цоколь бани.
• Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.
• Монолитный плитный фундамент На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента.
• Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол.

Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита. Первый слой бетона необходимо армировать. Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20×20см. Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого. Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см.

Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день. Что влияет на выбор фундамента? Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

Каменистые и скалистые грунты представляют собой надежное основание для любого строения, так как не подвержены промерзанию, проседанию, воздействию влаги. Для них подходит любой тип фундамента. Песчаный грунт не способствует скапливанию влаги и не подвержен промерзанию. На нем можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина которого должна быть меньшей, чем глубина промерзания почвы. На глинистых грунтах надежной основой для бетонных и кирпичных строений станут монолитные плитные и столбчатые фундаменты на глубину промерзания грунта, для деревянных бань оптимальнее использовать свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Хрящеватые грунты наиболее распространены и являются смесью глины, гравия, песка и земли. Они также вполне надежны для строительства бани на мелкозаглубленном фундаменте. Суглинки относятся к слабым грунтам, на которых нужно устраивать свайный, свайно-винтовой либо плитный фундамент, под деревянные строения возможен мелкозаглубленый ленточный фундамент. Торфянистые грунты выдерживают строительство только легких конструкций. Они насыщены влагой, поэтому при замерзании могут вспучиваться. Фундамент для бани на таком грунте может быть свайным либо монолитным. Возможно создание песчаной подушки, на которой возводится ленточный фундамент.

Как определить тип грунта? Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

Подготовка площадки под фундамент Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды. Разметка фундамента Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента.

Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник. Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек.

• На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения.
• В найденных точках вбейте еще по колышку.
• Так же находится и четвертый угол будущего фундамента.
• Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника.

Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см. Установка обноски Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики. К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам. Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром.

Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента.

1. Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки.
2. Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.
3. Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

Какой ширины должен быть фундамент для бани?

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи — Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку. Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей.

Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см). После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи. Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия.

Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м. Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами. Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Какой цемент лучше д0 или д20?

Цемент Д0 и Д20: характеристики и сфера применения / В магазинах и на строительных базах в Заокском районе представлен цемент различных марок и с разными характеристиками. Сегодня мы хотим обратить внимание покупателей на одну из очень важных характеристик цемента — соотношение в его составе добавок по отношению к клинкеру.

При покупке цемента об этом параметре редко кто задумывается, а ведь разница между цементом Д0 и Д20 весьма существенна как по составу, так и в области применения. Итак, давайте попробуем разобраться, что означает буква «Д», и как она влияет на характеристики цемента. Для получения цемента с нужными свойствами в его состав вводят различные добавки.

Они как раз и обозначаются буквой «Д», а цифра, стоящая за буквой, означает процентное соотношение добавок к клинкеру. Для отображения дополнительных свойств материала применяют специальную аббревиатуру, которая размещается после указания количества добавок в процентах.

Благодаря добавкам цемент приобретает дополнительные полезные качества, среди которых можно выделить устойчивость к следующим факторам: • воздействию влаги; • появлению коррозии; • влиянию низких температур.

Если сравнить цемент Д0 и Д20, то в первом случае материал будет состоять целиком из цементного клинкера. Его получают путем обжига известняка и особого вида глины при температуре +1450 °C. Затем материал измельчают, просеивают и соединяют с гипсом, количество которого не должно превышать одного процента от массы исходного сырья.

Цемент без добавок отличается прочностью и скоростью затвердевания. Его модификация Д20 изготавливается поэтапно и представляет однородную порошкообразную массу из клинкера и определенных веществ. В результате цемент состоит из 80 % клинкера и 20 % добавок, наименование которых отражают свойства материала.

Область применения определяется не только составом, но и маркой цемента по прочности сжатия. Чем она выше, тем надежнее сооружения и дольше их срок эксплуатации. Поэтому, выбирая, какой цемент лучше: Д0 или Д20, нужно учитывать назначение и условия использования строительных объектов.

Среди наиболее распространенных можно выделить: • М400 Д0. Он отличается высокой морозостойкостью, средними деформациями при усадке и темпами отвердевания. Применяется для изготовления сборных и монолитных конструкций в частном строительстве и сооружении промышленных объектов. • М400 Д20: характеризуется средними деформациями при усадке, морозостойкостью и темпом твердения.

Используется для производства различных конструкций из бетона. • М500 Д0 отличается высокой морозостойкостью и прочностью. Поэтому его применяют при возведении крупных промышленных сооружений, мостовых конструкций, аэродромных покрытий и во время выполнения различных восстановительных работ.

М500 Д20 имеет средние показатели морозостойкости и твердения. Служит в качестве сырья для отливки монолитных изделий, в частном строительстве и отделке. Кроме характеристик цементы Д0 и Д20 отличаются ценой. Чистый материал стоит дороже состава с модифицирующими добавками. Купить цемент в Заокском районе можно в СтройМаркете ДляСтроителей.рф.

Собственный парк грузовых автомобилей различной грузоподъемности обеспечит доставку цемента по Заокскому району. СтройМаркет работают ежедневно, без обеда и без выходных, с 8-00 до 20-00. Сопутствующие товары Комментарии Читать подробнее: Цемент Д0 и Д20: характеристики и сфера применения

Какой самый лучший цемент?

Марки цемента: характеристики и области применения — В строительной сфере используются десять основных марок (от М-100 до М-1000), которые охватывают весь спектр конструкций, от заливки фундамента частного дома до возведения мостовых опор или бетонирования плотины гидроэлектростанции.

Чем отличаются марки цемента? Марки различаются не только характеристиками, но и стоимостью, поэтому правильный выбор обеспечивает экономию, особенно, если речь идет о масштабном строительстве. Сейчас мы рассмотрим области применения всех десяти марок и поговорим о том, как выбрать цемент. Марка М-100 : самый легкий цемент, применяется в бетонной подготовке, где конструкция не подвергается значительным нагрузкам (установка бордюров, подстилающий слой тротуара, подготовка основания фундамента).

Имеет относительно низкую стоимость. Марка М-200 : идет в штукатурные смеси, используется эта марка цемента для стяжки и бетонирования полов, для заливки легких фундаментов и мощения тротуаров. Кроме того, используется для кладки штучных материалов (например, кирпич, газоблок).

Этот цемент достаточно быстро становится прочным, причем, даже при относительно высокой влажности. Марка М-300 : имеет несколько более высокую степень прочности, чем предыдущие марки. Используется в монтажных операциях, кроме того, применяется для заливки монолита для строительства зданий общего назначения, жилья.

Марка М-400 : это наиболее универсальная марка, если предстоит выбор: какой марки цемент взять на обустройство фундамента, для стяжки или для кладки, то можно смело брать эту марку в обоих случаях. Но марка дополнительно подразделяется на следующие подвиды, которые отличаются количеством в составе специальной присадки:

М-400 Д0 – максимальная скорость затвердевания, высокая устойчивость к воздействию влаги (и напору воды), поэтому широко применяется при возведении конструкций, которые соприкасаются с водой. М-400 Д5 – время затвердевания цемента составляет 10-12 часов, используется в растворах для работы с плитами, перекрытия и балками, стеновым панелями, дорожными, а также тротуарными плитами. М-400 Д20 – этот подвид наиболее широко используется строительными компаниями, так как подходит для подавляющего большинства нужд жилищного, коммерческого, промышленного и сельхоз строительства. Применяется марка цемента и для фундамента, также демонстрирует непродолжительное время схватывания.

Марка М-500 : задействуется в производстве конструкций с высокими требованиями к прочности, влаго- и морозоустойчивости — железобетонные конструкции: блоки фундамента (и для заливки), сборный железобетон. Также применяется марка цемента для кирпичной кладки, для ремонтных, штукатурных работ (в силу непродолжительного времени затвердевания).

М-500 Д0 – цемент не содержит добавок и широко применяется в пром. строительстве в чистом виде, а также для добавления в бетонный раствор с целью его укрепления. М-500 Д20 – маркировка говорит о том, что в составе присутствуют добавки, доля которых составляет 20%. Эти добавки повышают такие характеристики, как устойчивость к температурам и влаге, а также обеспечивают защиту металлических элементов от коррозии. Чаще всего применяется как добавка в штукатурные или же кладочные растворы на основе М-400, так как цемент этой марки тех. характеристики бетона значительно улучшает.

Марка М-600 : применяется при изготовлении бетона высокой прочности (по классификации В40), а также для проведения аварийных работ, реконструкции. Для ЖБИ изделий, возведения монолитных конструкций общего назначения цемент этой марки практически не используется.

• Бетон из такого цемента намного быстрее твердеет, чем предыдущие, и отличается высокой прочностью (что просто не нужно в обычных условиях).
• Марка М-700 : возведение особо ответственных объектов при повышенных требованиях к прочности, а также влагоустойчивости: фундаменты и опоры мостов, бетонные конструкции специального назначения.

Выбор цемента этой марки является оптимальным в случаях, когда требуются серьезные гарантии прочности строительной конструкции. Марка М-800 (а также марки 900-1000): виды сверхпрочного цемента, применяются для обустройства монолитных конструкций. Эти марки отличаются сверхбыстрым затвердеванием, что обуславливает возможность их применения при ремонте, обустройстве тоннелей или поверхностей метро, арок, а также во время ремонта мостов. Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает качественный цемент наиболее востребованных на рынке марок, а также инструменты и приспособления для работы с цементными растворами и изготовления бетонной смеси.

Какой самый прочный цемент?

Цемент в мешках — Самый лучший вариант – это цемент в мешках, тем более что именно фасованный цемент самый распространенный в продаже. Производством цемента в мешках занимаются как в СНГ, так и за рубежом и продают его на специализированных базах, в узконаправленных супермаркетах (строительных), или непосредственно на цементных заводах.

Цемент в мешках покупать гораздо выгоднее по сравнению с рассыпным, так как его проще хранить. Хранить же цемент в мешках надлежит в хорошо проветриваемом помещении, где напрочь отсутствует влага, иначе он просто затвердеет. Как правило, хранится цемент в мешках примерно шесть месяцев и по окончании этого срока становится гораздо слабее, то есть теряет свои основные свойства.

Это значит, что через какое то время из этого цемента качественной продукции не получится. Во время хранения мешки обязательно должны быть прочно закрыты, чтобы не допустить попадания влаги во внутрь. При хранении цемента в мешках в течении нескольких месяцев можно быть уверенным, что с ним совсем ничего не будет.

Но если возникла необходимость хранить цемент в мешках весь зимний период, то лучше это делать в бумажных мешках, помещенных в пакеты из целлофана. Размещать мешки с цементом желательно повыше от пола, на поддонах, под которыми проходит воздух. Самое лучшее это цемент использовать сразу после покупки и не хранить более шести месяцев.

Цемент в мешках различается по видам и на каждом из них стоит надлежащая маркировка, а зависит она от прочности цемента в уже готовом виде. Так, для строительных работ применяется цемент марок М400 или М500 (самый прочный цемент, из него получается долговечный и надежный фундамент).

• Цемент в мешках с меткой М300 или М200 используется исключительно для отделочных работ.
• Покупая цемент в мешках (в магазине, на рынке) обязательно обращайте внимание на знак качества, указанный на каждом мешке.
• Прежде чем цемент в мешках поступает в продажу, он подвергается на заводе строгой проверке и только потом заводы изготовители ставят на мешках с цементом — ГО (соответствующий данному цементу), надлежащую марку, свой товарный знак и телефоны для консультации по всем интересующим вопросам.

На обратной же стороне завод дает рекомендации, как приготовить и использовать цементную смесь. Чтобы не попасть впросак, покупайте цемент в мешках исключительно известных производителей, дорожащих своей репутацией. Купить цемент в мешках можно в нашем магазине.

Какой фундамент под баню из блоков?

Заключение — Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки. Читать подробнее: Фундамент для бани из блоков — какой лучше выбрать?

Какая должна быть глубина фундамента под гараж?

Как самостоятельно определить тип почвы для фундамента —

• На этом этапе уже желательно понимать, какой будет гараж: количество этажей, есть ли смотровая яма, есть ли подвал.
• Для одноэтажного гаража без подвала грунт скважину в почве нужно бурить не менее глубины промерзания.
• Глубина промерзания в зависимости от региона
• Для гаража с подвалом исследование желательно сделать на глубину не менее 3,5 – 4 м.

На месте будущей постройки делаем скважины, пробы грунта собираем в контейнеры и подписываем, с какой глубины они были взяты. Пробы нужно брать с каждых 25 см, исключая плодородный слой – его брать не нужно. После глубины промерзания пробы берем с каждых 50 см.

• Определить влажный грунт или сухой.
• Растереть образец по ладони.
• Рассмотреть под лупой.
• Попробовать скатать из грунта шнур.

Рассмотрим какие результаты будут у разных типов почв.

Песок – не скатывается в шнур, под лупой видны отдельные песчинки, грунт непластичен.

Супесь – скатывается, но распадается на части, в составе преобладает песок.

Суглинок легкий – шнур скатывается, но рвется на небольшие части. Во влажном состоянии почва имеет небольшую пластичность. Состоит из песка и небольших комочков, которые легко раздавить.

Суглинок средний – шнур скатывается, при попытке свернуть кольцо разрывается. В составе чувствуются песчинки и комочки. В сухом состоянии комки сложно разломать, они раскалываются на мелкую крошку. Во влажном состоянии грунт мягкий и пластичный.

Суглинок тяжелый –скатывается в шнур, при сворачивании в кольцо или шарик трескается по краям. В сухом состоянии ломается на крупные куски, во влажном – липкий и пластичный.

Глина – отсутствуют песчаные включения, легко скатывается в шнур, можно свернуть в кольцо или скатать шарик. Во влажном состоянии пачкает руки и липнет.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство — Свайный фундамент на забивных железобетонных сваях Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси.

экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве; сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера); меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Какую лучше выбрать арматуру для фундамента?

Стальная арматура — Для фундамента используют стальную строительную арматуру класса А1 и А3. гладкая, поэтому используется в основном в не нагруженных частях конструкции — там, где бетон не подвержен растяжению. Если говорить о ленточном фундаменте, то это поперечное и вертикальное армирование. Такую арматуру еще называют монтажной, потому что она служит для создания единого каркаса. ребристая поверхность и повышенная прочность: ее изготавливают из высоколегированной стали с примесями хрома, титана, марганца, кремния. Такая арматура дает наилучший контакт с бетоном и хорошо противостоит нагрузкам на растяжение. Ее следует применять в наиболее уязвимых местах фундамента. К тому же она обычно толще монтажной. Под легкие дома до 50 т можно брать рабочую рифленую арматуру диаметром 8-10 мм, а монтажную — 6 мм. Для домов тяжелее используют прутья в 12-16 мм. Тонкая строительная арматура до 10 мм производится в бухтах и в прутках, а вот более толстая только в виде прутьев.

Как правильно укладывать арматуру для фундамента?

Этапы укладки арматуры — Армирование осуществляется с помощью с ребристой поверхностью. Порядок работ по укладке арматуры выглядит следующим образом: — Сначала подготавливается армирующая сетка (методом вязки или сваривания). Каркас для армирующей конструкции собирают вне траншеи.

Затем опалубка очищается от строительного мусора, на ней делают разметку. — С шагом в 40–60 см в грунт вбиваются арматурные стержни на глубину основания. При этом стоит соблюдать расстояние от опалубки на уровне 5-6 см. — На дно траншеи выкладывают опорные элементы (вполне сгодятся кирпичи или камни), на которые укладывается нижний ряд арматуры в 2-3 нитки.

Каждую часть каркаса опускают в ров на опоры, чтобы снизу образовался небольшой технологический зазор. — Верхние и нижние ряды арматуры скрепляются поперечными перемычками и связываются с вертикальными штырями. Места пересечений стержней скрепляют проволокой или сваривают. Так выглядит секция армирующего каркаса в разрезе Важно! Нельзя допускать соприкосновения арматуры с опалубкой или грунтом, поскольку впоследствии это может стать причиной коррозии

Какой фундамент под баню из блоков?

Заключение — Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки. Читать подробнее: Фундамент для бани из блоков — какой лучше выбрать?

Какой фундамент лучше для бани бочки?

6 вариантов оснований – какое выбрать? — Итак, какие могут быть варианты при выборе надёжного фундамента под баню-бочку? На практике широко используются шесть различных технологий подготовки площадки под данные сооружения: 1. Устанавливается подушка из смеси песка и щебёнки. 2. Выкладывается тротуарная плитка после предварительного выравнивания и утрамбовки участка. Основанием может служить как песок, так и бетонная стяжка. Нередко площадку засыпают гравием – при таком методе материал верхнего покрытия играет больше декоративную роль. 3. Площадка бетонируется или асфальтируется – такой вариант позволяет сделать капитальную основу повышенной прочности. 4. Участок выравнивается деревянным щитом – в большинстве вариантов он превращается в основание-подиум. 5. Фундамент для бани-бочки сооружается из металлических швеллеров или деревянных брусьев, уложенных на всю длину сооружения. 6. Конструкция бани устанавливается на бетонных тумбах или столбчатом фундаменте, Это отличный вариант, который годится при возведении бани-бочки своими руками, При этом нужно иметь в виду, что он не подходит для строительства на заболоченном или рыхлом грунте. Чтобы выбрать идеальный вариант основания для бани-бочки, нужно учитывать ряд факторов, определить которые поможет опытный мастер. Но в любом случае окончательное решение принимает владелец конструкции.

Сколько нужно денег на фундамент под баню?

Фундамент 6 на 4 метра под ключ. Выбор фундамента для бани 6х4 зависит от типа грунтов, расположения грунтовых вод, планировки и массивности строения. Мы имеем большой опыт строительства различных видов оснований, таких как: ленточные, плитные, свайные, ростверковые и комбинированные фундаменты.

Контроль качества проходит на каждом этапе производимых работ. Наша компания гарантирует надежность фундаментов, построенных нами, с соблюдением всех технологий и строительных норм. Мы работаем по всей Ленинградской области и осуществляем бесплатный выезд специалиста на объект для помощи в выборе типа конструкции основания и расчета стоимости строительства.

Цена на фундамент для дома 6х4 под ключ, руб

Тип фундамента	Цена под ключ, руб.
Свайно-винтовой (d108мм, длина сваи 2500мм)	34 200 руб.
Ленточный фундамент (ширина ленты 300мм, высота ленты 600мм)	120 700 руб.
Ленточный фундамент (ширина ленты 400мм, высота ленты 800мм)	150 200 руб.
Плита (толщина 250мм)	119 600 руб.
Плита (толщина 300мм)	127 000 руб.
Плита (толщина 350мм)	136 100 руб.
Плита с ростверком (толщина плиты 250мм, ростверк 72 м.п., 0,3х0,3м)	145 700 руб.
*В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)**Стоимость фундамента может варьироваться в зависимости от местоположения, геологии участка, условий проведения работ и требований заказчика***Более точную стоимость проведения дренажных работ вы можете узнать позвонив нам.Также мы выполняем дополнительные работы по проектированию домов, канализаций, дренажных систем, систем водоснабжения.

Завершенные работы по данному типу фундамента Ищите надежную строительную компанию, которая бы построила качественный фундамент 6 на 4 метра под гараж или баню? Тогда Вы попали на нужный сайт! Мы занимаемся возведением фундаментов под ключ уже более 5 лет, знаем особенности геологии практически каждого региона Ленинградской области, а количество построенных объектов и новые заказы говорят о том, что люди нам доверяют и советуют своим знакомым и близким.

Для фундамента 6х4 метра мы предлагаем как ленточный фундамент, так и на винтовых сваях. Довольно редко используется монолитная плита, так как предполагаемые нагрузки обычно не столь велики. Если это баня или дача, то мы можем подвести водоснабжение и позаботится о водоотводе, если это будет гараж, то дополнительно можем устроить смотровую яму или погреб.

Для того, чтобы узнать сколько примерно стоит фундамент, Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором, но для более точной цены рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании. Закажите строительство фундамента в нашей компании и Ваша постройка будет служить десятилетия.

Помощь в выборе фундамента Бесплатный выезд инженера на объект Бесплатная смета по вашему фундаменту Консультация по инженерным коммуникациям

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Комплексное решение для Вашего участка Заявка на бесплатную консультацию Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию наших специалистов

Помощь в выборе фундамента Бесплатный выезд инженера на объект Бесплатная смета по вашему фундаменту Консультация по инженерным коммуникациям

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Перезвоним в удобное Вам время! Читать подробнее: Фундамент 6 на 4 метра под ключ.

Какой нужен фундамент для каркасной бани?

Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент. Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент. Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.