Какая Должна Быть Глубина Фундамента Под Гараж?

Какая Должна Быть Глубина Фундамента Под Гараж
Глубина фундамента для гаража — Какой должна быть глубина фундамента под гараж? Глубина основания фундамента будет напрямую зависеть от показателя высоты промерзания и пролегания подземных вод. Если промерзание почвы не очень неглубоко, а грунтовые воды проходят далеко, то можно соорудить и фундамент с глубиной около 0,4 м плюс еще столько же под подушку из песка и гравия.

  • Данный фундамент идеально подходит для песчаных почв, которые не подвергаются процессам пучения.
  • Глубину фундамента на этих почвах лучше всего углублять до 80 см.
  • Фундамент на глинистых, суглинистых и болотистых почвах и при достаточно глубоком прохождении вод лучше всего углублять до 1-1,5 метров.
  • Это должно предотвратить размывание, сжатие и разжатие грунта, а значит, и разрушение всего фундамента.

Для определения точной глубины фундамента, необходимо узнать глубину замерзания почв в вашем регионе и приплюсовать к ней примерно 20%. Например, если промерзание почвы будет один метр, то глубина фундамента равняется 1,2 метра.

Какой должен быть фундамент под гараж?

Конструкция фундаментной плиты и технология строительства — Подготовив основание гаража, строители производят монтаж опалубки фундаментной плиты и ее армирование по проекту. Оптимальный вариант фундаментной плиты – монолитная конструкция толщиной 15-20 см. С ребрами жесткости по периметру. Для больших гаражей на две или три машины, а также для гаражей с мансардой, выполняются дополнительные рёбра внутри плиты. Армирование — двумя сетками из арматуры диаметром 12 мм, с шагом 200 мм.

  • По периметру плиты первоначально устраиваются железобетонные подпорные стенки. Они будут являться ребрами жесткости.
  • После бетонирования этих стенок, образовавшаяся «коробочка» засыпается песком. Песок укладывается с послойным трамбованием (через каждые 20 см.)
  • В стенках предусматриваются выпуски арматуры. К ним завязывается основное армирование фундаментной плиты гаража.
  • После армирования плиты фундамента для гаража, можно производить бетонирование, как и в предыдущем варианте.

Кроме того, для участков с уклоном иногда оптимальным становится выбор ленточно-свайного фундамента, который надежно анкерует все строение на уклоне. Сваи не позволяют сползать гаражу вниз по уклону под большими нагрузками. По окончании бетонирования, мы обеспечиваем надлежащий уход за бетоном.

  1. Уход зависит от температурно-влажностных характеристик воздуха.
  2. Набор прочности бетона и его температура периодически контролируется.
  3. После бетонирования устраивается технологический перерыв 1-2 дня для набора бетоном необходимой прочности.
  4. Такой небольшой срок обусловлен тем фактом, что бетон крайне быстро набирает свою прочность в первые дни твердения — до 50% марочной прочности набирается уже в первые три-четыре дня.

А поскольку нагрузки при возведении надземной части прикладываются постепенно, по мере кладки рядов из блоков, то и прочности, набираемой бетоном с каждым днём, с лихвой хватает. У фундаментной плиты под гараж есть большое преимущество перед другими типами фундаментов – отпадает необходимость отдельного устройства пола.

  • керамогранитом.
  • брусчаткой.
  • эпоксидной краской.
  • топпингом.

Какой лучше сделать фундамент для гаража из пеноблоков?

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб.

  • Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона.
  • Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.
  • Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам.

Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

  • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
  • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
  • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
  • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
  • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
  • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

  • Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости.
  • Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту.

Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока. Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет.

Класс машины Габаритные размеры мм
длина ширина высота
Малый 3800 1600 1700
Средний 4300 1700 1800
Большой 5160 2100 2000
Коммерческий 5500 2450 2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот. Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу. Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое.

Вид материала Ед. изм. Количество
1. Геотекстиль м² 35
2. Песок для отсыпки на толщину 200 мм м³ 4,8
3. Щебень для отсыпки на толщину 50 мм м² 1,2
4. Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм м³ 1,2
5. Рубероид для гидроизоляции в два слоя м² 55
6. Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции Мешок 25 кг 24
7. Пиломатериал для опалубки (доска 40*150) м³ 0,12
8. Арматура для каркаса Д12 тн 0,446
9. Арматура для каркаса Д8 тн 0,029
10. Проволока вязальная кг 5
11. Бетон для основной заливки (В15 или В22,5) м³ 6

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота.

Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м. Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы.

Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки. Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску. Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне.

  1. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки.
  2. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.
  3. Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием.

Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном. Геополотно, уложенное на дно выемки Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания.

Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют. Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем.

Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом. Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

  1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
  2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
  3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант.

Бетонный слой всё-таки надёжнее. Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках.

Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера. Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки.

Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами. По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру.

На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня. Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером.

  1. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.
  2. Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста.
  3. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками.

Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой. Опалубка с установленной в неё арматурой Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

  1. Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной.
  2. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования.
  3. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку.
  4. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры.
Читайте также:  Сколько Надо Арматуры На Фундамент 9Х9?

В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

  1. Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет).
  2. Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру.

По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек. Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

  1. Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов.
  2. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей.
  3. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса. Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня.

Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента. Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы.

Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона. Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха.

Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Какой толщины должна быть плита под гараж?

Этап №2 – заливка бетонного раствора — Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина. Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см.

Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см. Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350.

Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше. Поверхность бетонной плиты первые дни надо смачивать Источник mybesedka.ru Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии. В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Сколько стоит сделать фундамент под гараж?

Цены на строительство фундамента под гараж

Тип фундамента Ед. измерения Ориентировочная стоимость
Ленточный фундамент под гараж (высота 80 см, ширина 30 см)
6х6 60000 54000
6х7 65000 58500
6х8 70000 63000

Какого размера должен быть гараж на 2 машины?

Оптимальный размер гаража на 2 машины ширина – от 2,3 м; высота – 2, 2 м (в зависимости от габаритов автомобиля); длина – не менее 5,5 м.

Сколько нужно блоков для постройки гаража?

Калькулятор расчета строительных блоков: как им пользоваться, и стоит ли безоговорочно доверять результатам Статья прочесть за 11 минут дата публикации 06.05.2020г. Неправильный расчёт материала для строительства доставляет немало хлопот, вынуждая или докупать материал, или думать, куда деть тот, что оказался лишним. Прежде, чем рассчитать стоимость строительства гаража из газобетона калькулятором, необходимо определиться с такими параметрами блоков, как их плотность, геометрические размеры, технология их изготовления. От этих данных будет зависеть и степень прочности строения, и теплоэффективность стен, и их толщина.

  • Существует две технологии изготовления изделий из газобетона, при которых для его твердения создаются разные условия. Вернее, в одной из них – неавтоклавной, они вообще не создаются специально. Бетон, залитый в формы, набирает прочность в естественной среде, при температуре окружающей среды.
  • Вторая технология – автоклавная, появилась позднее. Она предусматривает формование цельного крупного блока, который сначала отправляется для набора прочности в пропарочную камеру, а потом уже с помощью специального оборудования режется на камни заданного формата.
  • В этом случае, изделия получают более точную геометрию, с отклонениями не более 3 мм по длине, 2 мм по ширине и 1 мм по высоте для I категории, и плюс ещё 1 мм на каждый размер для II категории. У неавтоклавных блоков допускается ещё и III категория, где отклонения по габаритам и разности диагоналей допускается до 6 мм.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Неавтоклавные блоки проигрывают автоклавным не только в геометрии. Камни, затвердевшие без пропаривания, обладают меньшей прочностью, так как в естественных условиях в бетоне не образуется гидросиликат кальция.

Построить гараж из газобетона можно и из неавтоклавных блоков — в первую очередь они привлекательны более низкой ценой. Однако эта выгода может «растаять», учитывая, что тонкошовную кладку из неровного камня не сделать, а расход кладочного раствора при увеличении толщины стыков пропорционально возрастает.

Прежде чем подсчитать, сколько нужно газоблоков на гараж 6 на 4, необходимо определиться не только с категорией изделий, но и с их физическими характеристиками. Прежде всего это плотность, которая выражается в кг/см³. Цифра трёхзначная, в маркировке блоков перед ней стоит латинская D.

  1. Теплоизоляционный (D200, 300). Строить из него нельзя, можно только утеплить стены изнутри, если внешняя часть возведена, к примеру, из кирпича. D400 тоже относится к теплоизоляционному бетону. Но если он автоклавный, то будет иметь класс прочности В1,5, что позволяет использование для возведения невысоких стен. Из такого газоблока можно построить даже одноэтажный дом с кирпичной облицовкой, а не только гараж.
  2. Теплоизоляционно-конструкционный (от D500 до D900). D500 весьма популярен в малоэтажном строительстве, так как имеет наиболее низкий коэффициент теплопроводности. К теплоизоляционно-конструкционному бетон этой марки относят только при автоклавном твердении, так как он должен иметь класс прочности В1-В2,5. У неавтоклавных изделий диапазон всего В0,75-В1, что автоматически относит их к теплоизоляционным.
  3. Конструкционный. Этот вид газобетона имеет плотность D1000 – 1200. В связи с высокой плотностью, он не отличается хорошим показателем теплопроводности, поэтому в жилищном строительстве не используется. Соответственно, производители не заинтересованы в его производстве и изготавливают в основном под заказ.

Автоклавные изделия из ячеистого бетона изготавливают по ГОСТ 31360. Стандарт устанавливает для блоков максимальный размер: по длине – 600 мм; по ширине – 500 мм; по высоте – 500 мм. Определение размерного ряда отдано на откуп производителям, и каждый из них волен представить свою линейку продукции.

  • Превышать гостовские размеры могут только те производители, которые работают не по российским, а по европейским нормативам. Но и тут отклонения небольшие – например, длина изделий не 600, а 625 мм – например, как у Аэрок.
  • В основном производители используют один вариант длины и один, максимум два — высоты (200 или 250 мм). Варьируется только ширина, так как именно за счёт неё формируется толщина стены. Варианты, как правило, такие: 200; 250; 300; 350; 375 и 400 мм для прямых блоков. Есть так же прямые блоки с захватами для рук, у них всего три варианта ширины: 250; 300 и 375 мм. Многие изготовители предлагают блоки с пазогребневым соединением шириной 375 мм.
  • Выбор ширины блока зависит от толщины стены, которая назначается в зависимости от климатических условий региона. Вряд ли кто-то будет делать теплотехнический расчет газобетона на гараж без отопления. Можно просто ориентироваться на толщину стен жилого дома, только не брать в расчёт слой утеплителя, который в нём присутствует всегда.
  • Помещение гаража необитаемо и не отапливается, в нём не образуются пары как в доме, которые необходимо выводить наружу через стены. Здесь всё гораздо проще: толщины стен 200 мм будет более чем достаточно для юга, 300 мм – для средней полосы, и 375-400 мм для севера (но здесь надо утеплять). В соответствии с этим подбираете и размер блоков: 600*200*250; 600*300*200 или 600*375* 250.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Чтобы правильно рассчитать газобетон на гараж, необходимо не только знать используемый размер блока, но и определиться, какая из его сторон будет определять толщину стены, а какая – высоту ряда.

Как уже было сказано, расчет газобетона на гараж поможет сделать калькулятор онлайн. Но на строительство ведь требуются и другие материалы. Поэтому начинать нужно с проектирования, которое в принципе, включает в себя определение списка и общего количества материалов. Зависят они от размеров постройки, которая может быть возведена по типовому проекту.

Размер гаража подбирается в зависимости от того, для какого именно автомобиля (а может и двух) он предназначен. Во внимание берутся габариты машины, к которым прибавляются зазоры безопасности:

  • между продольными сторонами авто и стенами – по 80 см;
  • между продольными сторонами машины и колоннами по 50 см;
  • спереди и сзади автомобиля – по 70 см;
  • если гараж на 2 машины, и они стоят друг за другом – 60 см между ними;

Высота гаража также может варьироваться, и не только из-за высоты автомобиля. Кстати, она определяется не от пола до потолочной плиты, а до поверхности выступающего оборудования — например, механизма подъёмных ворот. Между ним и самой высокой частью автомобиля должен быть разрыв не менее 20 см, что тоже является зазором безопасности.

В гараже, как и в доме, может быть предусмотрена мансарда, подвал или даже полноценный второй этаж, поэтому в нём может проектироваться как лестница, так и помещения типа кладовки или комнаты отдыха. В простейшем варианте размер гаража для автомобиля малого класса составляет 6*4 м, с одним общим помещением.

Чтобы поместить в гараж два небольших автомобиля, достаточно добавить в плане пару метров по ширине. Подсчёт, сколько надо газобетонных блоков на гараж 6 на 6, производится аналогично, и мы покажем это на конкретном примере. Но сначала разберёмся, какие ещё материалы нужны для его строительства.

  1. Фундаментная часть:
    • Плита монолитная высотой 250 мм, размером 6 на 6 м, с изоляцией гидростеклоизолом.
    • Под плитой подушка из песка толщиной 300 мм.
    • Армирование стальной сеткой с ячейкой 50*50 мм в картах.
    • Заливка бетоном класса В22,5.
    • Цоколь (ширина/высота: 250/375 мм) возводится из полнотелого глиняного кирпича.
  2. Стены:
    • Из блока 600*300*200.
    • Толщина стены 300 мм.
    • Высота стен – 2,5 м.
    • Армируется сеткой через три ряда (по высоте это 600 мм).
    • Укладка блоков производится на клеевую смесь для ячеистых бетонов.
    • Внешней отделки не предусмотрено.
    • Перегородки – нет.
  3. Кровля:
    • Система стропил из обрезной доски сечением 50*150 мм.
    • Сквозная обрешётка из обрезной доски сечением 25*150 мм.
    • Антисептирование материала.
    • Укладка парогидроизоляции.
    • Чистовое покрытие Ондулин.
    • Подшивка свесов кровли доской 25*150 мм.
  4. Окна, двери:
    • Окно ПВХ 1450*450 мм.
    • Дверь – нет.
    • Ворота подъёмные 3000*2200 мм.
Читайте также:  Кусаются ли домашние тараканы и каковы могут быть последствия?

Рассчитать материал на фундамент можно точно так же, как и рассчитать газоблок на гараж – с помощью онлайн калькулятора. Исходные данные у нас есть. Вводите в соответствующие колонки параметры монолитной плиты (6,0*6,0*0,25 м), и получаете все интересующие вас данные по материалам. Это:

  1. Объём бетона В 22,5 – 9 м³.
  2. Вес бетона – 21,15 тн.
  3. Продольная арматура 12 мм, общая длина 754 м.
  4. Поперечная арматура 6 мм, общая длина 195 м.
  5. Доска на опалубку толщиной не менее 27 мм шириной 150 мм – 8 штук по 6м.
  6. Площадь для гидроизоляции (вместе с торцами плиты) – 42 м².

Рассчитать количество газоблоков на гараж можно и вручную. Для этого нужно знать общую длину стен – то есть, их периметр. Если у гаража 2 стены длиной 6 м, и 2 длиной 4 м – общая длина составит 20 м.

  • Чтобы получить общую площадь, достаточно умножить общую длину на высоту стен: 20*2,5 = 50 м².
  • Теперь нужно определить суммарную площадь проёмов. У нас по исходным данным у нас есть: окно 0,65 м² и ворота 6,6 м², всего 7,25 м.
  • Без учёта проёмов площадь стен составит 50-7,25 = 42,75 м². Умножив эту цифру на толщину стен (300 мм), мы получим объём кладки 12,82 м³.
  • Теперь рассчитываем количество газоблоков, исходя из их размеров. Если блоки будут использоваться неавтоклавные, сделать кладку тонкошовной не получится. При средней толщине шва 10 мм, расход кладочного раствора составляет 0,08 м³ на кубометр кладки.12,82*0,08 = 1,03 м³ – получилась суммарная кубатура растворных швов.
  • Вычитаем эту цифру из общего объёма кладки и получаем 11,52 м³. Это общий расчет газоблока на гараж в метрах кубических. Чтобы превратить его в штуки, нужно разделить 11,52 на 0,036 (объём одного блока размером 0,6*0,2*0,3 м). Получаем 320 блоков.
  • В количество любого материала нужно закладывать потери, образующиеся при раскрое и транспортировке. Норма для газоблока составляет 5%. Умножив 320*1,05 получаем итоговое количество 336 блоков.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Если используются автоклавные блоки и монтируются на клей или пену тонким слоем, делать поправку на толщину швов необязательно. Если для кладки будут использоваться другие параметры кладочного материала, рассчитать блоки на гараж можно аналогично — просто общий объём кладки придётся делить на другую кубатуру изделия.

Используя этот же блок (600*200*300) можно сделать толщину стен не 300 мм, а 200 мм. В этом случае, газоблоки укладывают не плашмя, а на ребро. В таком случае, общая кубатура кладки у вас получится меньше – а значит, и понадобится меньше блоков. Многие предпочитают расчет количества блоков газобетона на строительство гаража выполнить с помощью онлайн-калькулятора.

Рассмотрим, есть ли у него преимущество по отношению к предыдущему способу. Все необходимые данные у нас уже есть. В предложенную таблицу проставляем: параметры газоблока, плотность, цену за штуку (мы проставили 142 рубля) и указываем 5%-й запас. Теперь обозначаем параметры стен: общую длину, высоту, толщину растворного шва, через сколько рядов будет закладываться сетка и её диаметр.

  • Кубатура 1 изделия – 0,036 м³.
  • Количество блоков в 1 м³ кладки – 28 шт.
  • Цена 1 м³ блоков – 3944 руб.
  • Общий объём блоков 12,974 м³.
  • Количество блоков в штуках 360.
  • Общий вес газоблока – 6,5 тн.
  • Стоимость всех блоков 51120 руб.

В том числе калькулятор газоблока для строительства гаража указал, что на обрезку заложено 17 блоков (0,618 м³) на сумму 2414 руб. По кладочному раствору:

  • Тип раствора: клей.
  • Объём растворных швов – 0,173 м³.
  • Вес клея 260 кг.
  • В мешках по 25 кг – 10 штук.

По кладочной сетке:

  • Ширина сетки 300 мм.
  • Общая длина сетки 80 м.п.
  • Диаметр сетки 4 мм.

По стенам:

  • Объём стен – 15 м³.
  • Площадь всех стен без учёта проёмов – 50 м².
  • Количество блоков – 411 шт.
  • Их объём – 14,802 м³.
  • Проём окна площадью 0,653 м², длина откоса 3,8 мп.
  • Проём ворот площадью 7,5 м², длина откоса 11 мп.

Выше мы привели данные, которые выдал калькулятор расчета блоков газобетона на гараж. Хоть мы и задавали размеры проёмов, и они даже отражаются в отдельных строках, но объём и количество блоков оказались подсчитаны без их учёта. Убедиться в этом може, вернувшись к тому расчёту, что произведён нами без калькулятора.

Как видите, погрешность при использовании калькулятора получилась немаленькая — в большую сторону, вследствие чего вы купили бы лишнее количество блоков. Продавцам это выгодно, ведь обратно такой товар не принимают. Поэтому и калькулятор настроен таким образом. Вывод напрашивается сам собой: производя расчет стоимости строительства гаража из газобетона, итог желательно перепроверить вручную.

Тем более, ничего сложного в этом нет и вполне достаточно знания школьного курса геометрии. Автор статьи — строитель, начинающий автор Виталий Кудряшов Публикаций у автора 269 Читать подробнее: Калькулятор расчета строительных блоков: как им пользоваться, и стоит ли безоговорочно доверять результатам

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента?

Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г). Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются.

Это ГОСТы:

  1. 13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
  2. 6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки.

В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок. Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе. Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите. Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке. Если и можно использовать газобетонные блоки для фундамента, то только так При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

  1. Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
  2. Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
  3. Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
  4. Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
  5. Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

  • По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
  • Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять — и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Совет: Максимум, что можно сделать — так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.
  • Если их всесторонне обработать проникающим грунтом на полимерной или цементной основе, а потом оштукатурить, какое-то время газобетон для фундамента теплицы послужит. Такая лёгкая постройка, не будет оказывать на блоки особых нагрузок, поэтому их разрушение будет не таким быстрым.
  • Благодаря малому весу стен, из газобетона можно сделать фундамент под гараж, строящийся по каркасной технологии. Тяжёлой кладки, даже если она будет тоже газоблочной, такая опора не выдержит – и уж тем более, если перекрытие сделать плитным.

Вот такие они — особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию. Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления.

Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона. Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки.

  • В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
  • Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
  • В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
  • В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала. На схеме структура плитного фундамента для дома С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома. На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита. Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

  • уложенный на раствор крупный бутовый камень;
  • бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
  • глиняный полнотелый кирпич;
  • крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
  • монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

  1. глубокого заложения;
  2. мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины.

Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод. Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен.

Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков. Структура мелкозаглублённой ленты Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле. Чем чревато неправильное заложение и неправильные пропорции ленты Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения.

Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением. Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей.

При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом. Чертёж столбчатого фундамента Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками.

  • Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
  • Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
  • Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.
Читайте также:  Так ли хороша индукционная плита: преимущества и недостатки

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания.

От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов. Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай. Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе. При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

В малоэтажном строительстве такие сваи применяют достаточно редко, так как существуют и более простые способы обустройства. Один из них – это популярные ныне винтовые сваи. Они представляют собой полые металлические стержни с лопастными заострёнными наконечниками, которые после вкручивания в грунт заполняются бетоном.

  1. Как построить фундамент на винтовых сваях При устройстве ростверка их оголовки замоноличиваются в теле бетона.
  2. Получается достаточно жёсткая конструкция, срок службы которой, однако, составляет не более 30 лет.
  3. А всё потому, что металл, как его ни защищай от коррозии, все равно поддаётся разрушению.
  4. Данный вариант подойдёт для дачного дома, но для капитального жилья, возводимого по кладочным технологиям, его лучше не использовать.

Этой аббревиатурой именуют относительно молодую технологию экологичного индустриального строительства фундамента буронабивного типа, со свайно-ленточной структурой. Подбор всех материалов и инструментов здесь сосредоточен на применении переставной опалубки и бура специальной конструкции.

Он состоит из пары последовательно соединённых штанг, с режуще-рыхлящей чашкой внизу, и неким подобием плуга, который позволяет сделать для сваи уширенную опору. Такое расширение многократно увеличивает несущую способность сваи и не даёт силам пучения выдавливать её из грунта. В среднем, глубина бурения таким инструментом составляет 2 м, но при необходимости более глубокой установки свай, штанги можно наращивать.

Процесс бурения может сопровождаться работой буровых установок любого типа – в том числе и ямобура или бензобура. Вот преимущества фундамента ТИСЭ:

  1. В отличие от монолитных столбов, здесь не нужно рыть котлованы, делать дренаж, чтобы они не заполнялись водой, использовать тяжёлую технику.
  2. Он более выгоден и обходится процентов на 20 дешевле ленточного, имея при этом не меньший срок службы.
  3. Высокая прочность конструкции.
  4. Возможность устройства на пучинистом грунте;
  5. Возможность строительства на сложном рельефе;
  6. Удобство возведения, в том числе в стеснённых условиях.
  7. Доступность для самостоятельного исполнения.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе Процесс обустройства буронабивного фундамента состоит из бурения скважины, установки в неё металлического каркаса, и нагнетания цементно-песчаного раствора или полимеризованного бетона. Во влажных грунтах для обсадки скважин используют трубы, в сухих это делать необязательно.

  • Все виды точечных фундаментов нуждаются в устройстве обвязывающей железобетонной ленты (ростверка).
  • Это их неотъемлемая часть, которая соединяет разрозненные опоры в единую конструкцию и равномерно передаёт им нагрузки.
  • Устройство этой части фундамента осуществляется по аналогии с лентой – разница только в том, что здесь она может не опираться на грунт, а находиться выше его планировочной отметки.

Формирование ростверковых балок точно так же производится за счёт опалубки, с закладкой пространственного арматурного каркаса. Главное при этом, чтобы оголовки свай были замоноличены в ленте, что и обеспечивает конструкции надлежащую жёсткость. Читать подробнее: Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен

Сколько стоит залить плиту под гараж?

Размер гаража, м*м плита (толщина 200мм) плита (толщина 300мм)
6х6 152 000 р. 182 000 р.
8х8 229 000 р. 295 000 р.
8х10 278 000 р. 353 000 р.
10х10 337 000 р. 426 000 р.

Сколько времени нужно выдерживать фундамент?

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка Содержание статьи: Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения. и бетон — всего две составляющие фундамента.

Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома. Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси. От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента. Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М). Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны.

  1. Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с.
  2. Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента.
  3. Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25.
  4. Созревание бетона Связующий элемент в бетоне — вода.

От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента. Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. А как же «в любое время года»? Да, фундамент можно заливать в любое время года. При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси.

Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант. Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание.

Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста. Оптимально Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы.

  1. Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента.
  2. Сколько ждать Перейдем к длительности созревания фундамента.
  3. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день.
  4. Это по ГОСТу.
  5. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности.
  6. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней. Миф «выстояться» В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть.

После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет. Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично.

И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет. Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Итоги

Благоприятная температура для заливки фундамента +5 — +20. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Читать подробнее: Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка

Сколько нужно денег на фундамент 6 на 6?

Цена монолитного фундамента — Плитный фундамент шесть на шесть может стоить от ста до 200 тысяч рублей. Конкретная цена зависит от толщины плиты (200-400 мм). Выбрать подобное основание рекомендуют, если грунт на участке не слишком надежен или если планируются большие нагрузки на фундамент. Стандартные размеры и цены (округленные данные с учетом высоты плиты 300 мм):

Вид работы 6×6 метров
Стоимость под ключ 200 мм 89 000 руб.
Стоимость под ключ 300 мм 128 000 руб.

Стоимость плитного фундамента под ключ:

Плита, м*м h = 200 мм h = 250 мм h = 300 мм h = 350 мм h = 400 мм
6х6 метров 152 000 руб. 164 000 руб. 182 000 руб. 201 000 руб. 219 000 руб.

Сколько стоит 1 куб фундамента?

Бетонные работы — Наконец, наступает самый ответственный момент монтажа фундамента – заливка бетонной смеси. С одной стороны все просто – бетон выливается в опалубку, разравнивается и остается ждать, пока он застынет. Но дело в том, что эту работу нужно проводить быстро, за один этап и соблюдая необходимые предписания, такие как скорость заливки и метод разравнивания.

Ширина заливки опалубки 50 сантиметров (с учетом расширения подошвы)Общая высота опалубки 1,7 метраОбъем бетона на 1 погонный метр 1х0,5х1,7 = 0,85 кубометра.

Все расчеты можно проводить, только имея на руках план фундамента Источник stroy-podskazka.ru

Цена 1 м³ привозной качественной бетонной смеси – 3500 рублейПри заливке фундамента цена за работу за куб составляет примерно треть от стоимости бетона. Здесь это примерно 3500/3 = 1165 рублей за кубометр.Общая цена укладки бетона примерно составит 0,85х(3500+1165) = 3965 р/п.м. Она может несколько варьироваться в зависимости от качества бетона и прочих факторов.

Какой глубины должен быть фундамент под сарай?

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — Отличным решением для строительства сарая из тяжелых материалов: кирпича, камня или пеноблоков на песчаных, скальных, глинистых почвах является ленточный фундамент. Ленточный фундамент для деревянного сарая Источник liderhomes.ru Для возведения ленточного фундамента под сарай необходимо выкопать траншею на глубину 50 см. Ширину рассчитывают, исходя из толщины будущих стен и оставляя около 30 см запаса. На дне траншеи формируют песчаную подушку высотой около 15 см.

  • Песок тщательно смачивают водой и утрамбовывают.
  • Далее устанавливают съемную или несъемную опалубку из любого подручного материала на высоту около 30 см выше уровня земли.
  • Внутри укладывают армирующую сетку или прутья.
  • В зависимости от размеров фундамента, для приготовления бетона лучше всего использовать бетономешалку или сразу заказать нужное количество на заводе – бетон «приедет» в миксере и его сразу можно залить в опалубку.

В любом случае, заливать весь объем лучше всего за один раз. Это обеспечит целостность фундамента и позволит избежать появления трещин в процессе эксплуатации. Бетон заливают, выравнивают по всему периметру и немного утрамбовывают, стараясь избавляться от скапливающегося воздуха. Ленточный фундамент в разрезе Источник ar.aviarydecor.com После высыхания бетона съемную опалубку удаляют, устанавливают слой гидроизоляции и приступают к возведению стен.

Как рассчитать объем фундамента?

Принцип работы — Калькулятор расчёта для ленточных фундаментов разделён на два информационных поля. Верхняя часть предназначена для ввода данных о возводимом фундаменте:

«L» – общая длина будущей ленты (м); «s» – ширина (м); «h» – высота ленточного фундамента (м).

Формула калькулятора следующая – V=L*s*h. К полученной цифре добавляется запас в 25% от этого показателя – учёт усадки бетонной смеси. После расчёта введённых данных в нижней части калькулятора выводится объём (V) будущей ленты и количество требуемой бетонной смеси в м3.

Сколько стоит построить гараж из сэндвич панелей?

Цена теплого сборного гаража из сэндвич панелей получается в среднем в три-пять раз ниже, чем стоимость капитального строения из блоков. Цена гаража на одну машину будет в пределах 650 тыс. рублей с учетом всех комплектующих, а прослужит такой теплый металлический гараж не менее 30 лет.