Сколько См Должен Быть Фундамент Для Дома?

Площадь основания фундамента — Если на грунт идет сильная нагрузка от массы возведенной постройки, то грунт проседает. С этой проблемой можно справиться, если увеличить площадь основания фундамента. Для каждого типа фундамента все делается индивидуально.

Например, для столбчатого фундамента нужно увеличить численность столбов, а также их длину и ширину (вплоть до значения 500 мм).
А для ленточного достаточно будет увеличить ширину самого фундамента.
Что касается летних садовых домов (одноэтажных, двухэтажных), то размер их фундамента всегда практически одинаковый, потому что с такой нагрузкой справляются грунты с любой несущей способностью.

Нельзя не сказать о том, что сам размер основания напрямую зависит и от толщины стен, и от уровня промерзания почвы. Для постройки летних садовых домиков закладывают столбчатый фундамент, не утолщая его. Если свойства грунта на участке, предназначенном для застройки, неблагоприятные, то только нижнюю часть фундамента делают шире.

Если для постройки стен здания планируется использовать кирпич или железобетон, если в строении хотят сделать подвальное помещение, то нужно сооружать ленточный фундамент. Его толщина будет равна толщине будущих стен. Для деревянных и каркасных построек, стены которых делают легкими, закладывают столбчатый фундамент.

Столбы ставятся на расстоянии 1 500–2 500 мм в местах, где больше всего сосредоточена нагрузка, а также под углы постройки, на пересечении стен. Расстояние между устанавливаемыми столбами зависит от массы возводимого здания и от несущей способности почвы на участке.

Площадь фундамента, удовлетворяющая неравенству ниже, определит, будет ли долговечным фундамент:
S x Rh > M, где
S – площадь основания фундамента, см²;
Rh – несущая способность грунта, кг/см²;
M – вес дома, кг.

Несущую способность грунта, о которой говорится выше, еще называют расчетным сопротивлением. Этот коэффициент зависит от вида почвы, находящейся под фундаментом. В таблице можно найти величину несущей способности грунта: Чтобы узнать общий вес дома, нужно сложить массу всего, что в нем имеется.

Например, вес снега, лежащего на крыше, можно рассчитать, принимая во внимание удельный вес снежного покрова в средней полосе России 100 кг/м².
По формуле можно приблизительно вычислить вес людей и предметов в доме на даче, при условии того, что там нет большого скопления народа, бильярда, пианино или рояля, а также тяжелой чугунной ванны.
По формуле можно приблизительно вычислить вес людей и предметов для квартиры, коттеджа или дома за городом.
Как уже говорилось выше, к общему весу дома добавляются все тяжелые предметы и объекты.

Подводя итоги, хочется еще раз указать на то, что создание хорошей постройки, которая не разрушится, не потребует дополнительных денежных вложений, зависит от наличия прочного фундамента с большим сроком эксплуатации. Обычно на него тратят 15–30 % от общей суммы строительных работ.

Сколько должен стоять фундамент под дом?

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка Содержание статьи: Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения. и бетон — всего две составляющие фундамента.

Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома.
Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси.
От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента.
Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М). Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны.

Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с.
Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента.
Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25.
Созревание бетона Связующий элемент в бетоне — вода.

От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента. Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. А как же «в любое время года»? Да, фундамент можно заливать в любое время года. При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси.

Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант. Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание.

Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста. Оптимально Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы.

Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента. Сколько ждать Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней. Миф «выстояться» В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть.

После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет. Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично.

И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет. Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Итоги

Благоприятная температура для заливки фундамента +5 — +20. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Читать подробнее: Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка

Какой должен быть фундамент для дома?

Фундамент: требования, процесс работы, производство Какова роль фундамента в конструктивной системе здания? Фундамент несет на себе все виды временных и постоянных нагрузок, так как является подземной частью дома и другой строительной конструкции. Кроме того, фундамент передает на грунт давление, формируемое этими нагрузками.

Поверхность фундамента, которая соприкасается с основанием, называется подошвой, а верхняя поверхность называется обрезом. Каковы требования к фундаментной конструкции? Фундамент должен иметь достаточную степень устойчивости и прочности, быть стойким к морозам, не подвергаться воздействию грунтовых вод, иметь срок службы не меньше срока эксплуатации дома, а также не являться дорогостоящим.

Обычно стоимость фундамента – это 10% от цены всего здания. Масса составляет 20% от общей массы здания, а трудоемкость – 15%. Как определить глубину заложения фундаментов? Глубина заложения фундамента – это расстояние от запланированной отметки грунта до подошвы.

Предназначение здания, особенности его конструкции; Будут ли прокладываться подземные коммуникации; Каков характер и величина нагрузки; Какова глубина заложения фундамента у примыкающих домов; Каковы гидрологические и геологические условия стройплощадки (например, уровень грунтовых вод, вид грунта и т.п.); Особенности климата.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить при закладке фундамента ? Самый первый пункт – это составление (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания.

Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент. Какой должна быть глубина заложения фундамента? Она определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и глубиной их промерзания. Если грунт сухой, то глубина закладки составляет от 0,5 м.

Если грунт глинистый или мелкопесчаный, то глубина должна быть не меньше глубины промерзания. Самый сложный вариант – пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Для них используются морозо- и водоустойчивые материалы, высокопрочный бетон. Обычно фундамент и закладывают ниже глубины промерзания.

Исключение составляют грунты с гравелистыми песками средней и большой крупности – в этом случае глубина закладки фундамента не зависит от глубины промерзания.
Тем не менее, она должна составлять хотя бы 0,5 м от планируемой отметки земли.
Если возводятся внутренние стены, то глубина заложения фундамента может составлять всего 0,5 м от уровня земли.

То есть глубина рассчитывается исходя из глубины того слоя земли, который будет являться естественным основанием. Как обустраиваются места для проведения коммуникаций через фундаментную конструкцию? Когда необходимо оставить в фундаменте отверстия под коммуникации, в опалубке монтируются временные заглушки.

Их удаляют после того, как бетон затвердеет. Когда трубы будут проложены, зазоры вокруг заделывают паклей и обмазывают глиной, смешанной с битым стеклом (для отпугивания грызунов). Бывают ситуации, когда коммуникационные трубы прокладывают до возведения фундамента. Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения? Здесь все относительно.

Например, вертикальные силы морозного пучения прекращают свое воздействие на подошву фундамента, если он заложен ниже глубины промерзания. В то время как касательные силы морозное пучения воздействуют на боковые поверхности, и это давление способно поднять и оторвать фундамент вместе с тем грунтом, который промерз.

Это достаточно опасно, если закладывается кирпичный фундамент (или из мелких блоков), а на нем – легкое здание.
Как избежать разрушения конструкции боковыми касательными силами морозного пучения, если фундамент кирпичный? Кирпичный фундамент, а также выложенный мелкими блоками без внутреннего вертикального армирования, должен быть заложен особым образом.

Стены в таком случае делают наклонными – они сужаются кверху. Боковые поверхности должны быть очень хорошо выровнены и покрыты скользящим слоем (обычно это – полиэтиленовая пленка или отработанное машинное масло). Дополнительно верхний слой грунта, окружающий фундамент, нужно утеплить при помощи пенопласта, шлака или керамзита.

Это уменьшит глубину промерзания. В целом такие меры значительно снизят влияние сил морозного пучения. Влияет ли тип грунта на строительство здания? Вид грунта, действительно, является главным фактором, по которому планируется и конструкция фундамента, и возможность строительства подвала. Причина в том, что разные типы грунта имеют и разную величину деформации под нагрузкой.

Например, песчаные почвы выдержат меньшую нагрузку, чем глинистые. В свою очередь глинистые выдержат меньшую нагрузку по сравнению с известковыми почвами. Главное правило: чем грунт слабее, тем шире должно быть основание фундамента. Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов? Виды грунтов определяются по тем характеристикам, которые имеют значение в строительстве.

Размера и формы частиц; Прочности связей между этими частицами; Однородности состава; Коэффициента трения одной части почв по другой; Влажности и влагоемкости; Водонепроницаемости и водоудерживающей способности; Размываемости; Сжимаемости; Растворимости в воде; Разрыхляемости; Пластичности.

Что называется материком? Материк – это любой грунт, который является естественным основанием, на котором будет строиться здание. Материк должен быть достаточно прочным и мощным, иметь равномерную и малую сжимаемость, невыветриваемым, неразмываемым. Прочность определяют по соотношению между весом строительной конструкции на 1 кв.см площади основания и допустимым давлением на такую же площадь.

А также учитывается характер нагрузки и глубина закладки фундамента. Говорят, самый надежный грунт в средней полосе России – песчаный. Так ли это? Чем больше размер частиц песка, тем прочнее песчаное основание. Пески средней крупности под нагрузкой дают незначительную деформацию. А крупные и средние пески не изменяют прочность под воздействием влаги.

В то время как мелкие пески становятся менее прочными по мере увеличения влажности. Самое надежное основание – это крупнообломочные грунты.Т.е. такие грунты, где основную массу составляют частицы с диаметром более 2 мм. Если же объем таких частиц составляет менее ½ от общей массы, то речь идет уже о песчаном грунте.

Крупнообмолочные грунты не подвержены воздействию воды или песчаного заполнителя.
Можно ли возводить фундамент на торфянике? Торф является смесью песчаных и глинистых грунтов с растительными остатками.
Он имеет большую сжимаемость и анизотропию.
Помимо этого в торфе могут быть среды, которые агрессивно воздействуют на материалы подземных конструкций сооружения.

Поэтому по строительным нормам на торфянике запрещено возводить фундамент. Это – слишком слабый грунт. Кроме того, слой торфа дает значительные осадки в течение длительного времени. На торфянике можно делать незаглубленный плитный фундамент полностью под всем домом.

Для снижения показателей осадки после введения дома в эксплуатацию, допускается отсыпка грунта на высоту около 1 м по всей площади (это делается перед строительством). Насыпь выдерживают 6-12 месяцев, а затем укладывают монолитный фундамент. Для свайного фундамента тщательно выверяют длину свай – это возможно только при точных данных по глубине торфяного слоя.

Как предохранить грунт от промерзания, если зимой в силу тех или иных причин намечено строительство дома? Предварительно нужно разрыхлить землю (вспахивание и боронование), затем производят засоление грунта, поверхность закрывают теплоизоляционными материалами и держат снеговой покров.

Как оттаять мерзлый грунт? Тут есть 2 варианта: использовать солнечное тепло или тепло воды; сжечь топливо (жидкое, газообразное, твердое).
Дешевле всего выбрать вариант с твердым топливом (дрова), а потом засыпать костры древесными опилками.
Тогда дрова с опилками будут тлеть сутками и прогревать таким образом грунт в глубину.

Также для разработки используются отбойные молотки. Траншеи нужно засыпать сразу же. Когда необходимо учитывать глубину промерзания грунта? Глубина заложения фундамента наружных стен и колонн определяется исходя из нормативной глубины сезонного промерзания грунтов.

Это актуально тогда, когда основание фундамента является пучинистыми или склонными к пучению грунтами (пылеватые и мелкозернистые пески, крупнообломочные с глиняным заполнением, суглинки и глины, супеси).
Чтобы определить расчетную глубину промерзания грунтов, нужно учитывать влияние эксплуатации здания и конструкцию пола на первом этаже.

Если помещения первого этажа отапливаются, то в зависимости от выбранной конструкции пола грунт будет прогреваться по-разному. Соответственно, разной будет и глубина промерзания грунта. Для отапливаемых зданий фундамент под внутренние несущие конструкции закладывается по минимуму (достаточно даже 0,5 м от планируемой отметки земли).

Причина в том, что под отапливаемым зданием грунт почти не промерзает. Равномерно ли промерзает грунт по периметру дома? Нет. Зимой снега может нанести по-разному с одной и другой стороны здания. Соответственно, где снега меньше, там будет больше промерзание и пучение. Самое большое промерзание грунта – на дорожках, у гаража, крыльца, так как здесь снег чистится чаще.

Меньше всего (а то и вовсе отсутствует) промерзание грунта наблюдается в тех местах, где в цокольном этаже располагается сауна или топочная. В отапливаемых под внутренним фундаментом грунт может вообще не промерзать. В то время как в неотапливаемых – наоборот, самые высокие показатели промерзания по сравнению с наружными фундаментами (если держится снежный покров).

В отапливаемых зданиях больше всего промерзание наблюдается под примыкающей террасой, верандой или гаражом.
Каким должен быть фундамент при строительстве легких домов? Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов.
Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже.

Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью. Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы.

В нее включают все фундаменты, даже внутренние. Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию. Дома могут быть регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые или с отложенным периодом регулярного отопления). Как это влияет на расчетную глубину промерзания грунта в Ленинградской области? Если дом не отапливается, то расчетная глубина промерзания грунтов становится больше нормативной в 1,1 раза.

Если дом отапливается, то расчетная глубина равняется нормативной или даже составляет меньшую величину. Это зависит от цокольного этажа и температуры в помещениях. Допустим, если дом построен без подвала, температура в помещении постоянно выше +15 С, в цокольном перекрытии сделаны теплые полы, тогда расчетная глубина промерзания грунтов возле наружного фундамента будет 1,1 м.

Если же при тех же условиях температура в доме составляет не меньше +10 С, то глубина увеличивается до 1,26 м, а от 0 до 5 С составляет уже 1,4 м.
Если в отапливаемом доме есть теплый подвал с температурой от +15, то расчетная глубина промерзания грунта возле наружных стен подвала или фундамента будет равна 0,7 м.

Как различаются конструкции фундаментов? По типу нагрузки фундамент может быть гибким или жестким. Гибкий фундамент работает на растягивание и скалывание (фундамент имеет железобетонные подушки). А жесткий – на сжатие (бетонный вариант). По типу расчетных нагрузок фундамент может быть свайным, столбчатым, сплошным (плитным) или ленточным.

Каковы конструктивные особенности ленточных фундаментов? Это – непрерывная стена, которая равномерно загружена расположенными выше несущими/самонесущими стенами или колоннами каркаса. В зависимости от качества грунта подбирается ширина фундамента под наружные стены (но всегда больше ширины этих стен).

Как правило, ширина фундамента превышает толщину оштукатуренной стены на 5 см. ленточный фундамент передает на основание нагрузку равномерно. Это актуально для грунтов, которые неоднородны по сжимаемости, являются слабыми с прослойками или просадочными.

Леноточный фундамент может быть сборным или монолитным. Сборный фундамент составляется из разных элементов. Если планируется панельное здание, то такой фундамент возводят из железобетонных плит-подушек, а также панелей (бетонных цокольных). Под крупноблочные и кирпичные здания сборный ленточный фундамент делают из железобетонных плит-подушек и стеновых бетонных блоков.

Можно использовать утепленные наружные цокольные панели или неутепленные. Это зависит от того, какой планируется температурный режим в подвале. При наличии подвала в цокольных панелях (для внутренних стен) делают проемы для сквозного прохода, а также для коммуникаций.

Малоэтажное строительство на прочных сухих грунтах – более простой вариант.
В этом случае достаточно прерывистого ленточного фундамента.
Плиты-подушки укладываются с разрывами, а затем засыпаются сухим песком.
Для монолитных ленточных фундаментов используют бетон, бутобетон, бутовую кладку, хорошо обожженный кирпич.

Когда оправдано возведение сплошных фундаментов? Такой фундамент является железобетонной плитой. Она располагается под площадью всего здания. Это необходимо, если грунт слабый, будет терпеть существенную нагрузку, имеет неравномерную сжимаемость или должен быть защищен от высокого уровня грунтовых вод.

А также такой вариант выбирается при разрушенном, насыпном или размытом грунте. Плитный фундамент делается в форме плоской и ребристой плиты или перекрестных лент. Чтобы повысить жесткость, нужно устроить в перекрестных направлениях ребра (вверх или вниз). Когда применяются столбчатые фундаменты? Когда нагрузка на основание очень мала или слой грунта, которые будет основанием, находится на глубине всего 3-5 м.

обычно такой вариант используется в малоэтажном строительстве и для каркасных зданий. Столбчатый фундамент может быть бетонным, деревянным, железобетонным, кирпичным, бутобетонным. Столбы устанавливают на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. В обязательном порядке столбы устанавливаются в тех местах, где пересекаются стены, а также вдоль тяжелых простенков, в углах дома.

Если столбчатые фундаменты будут находиться под малоэтажным строением с несущими стенами, то фундаменты должны быть расположены под углами стен, под простенками, а также на пересечениях внутренних и наружных стен.
Сверху укладываются фундаментные балки или перемычки.
Когда выполняются бутовые фундаменты? Под здания с кирпичными стенами, или стенами, изготовленными из других мелкоштучных материалов (например, керамических камней).

В таком случае на всем протяжении делается непрерывная опора. Кроме того важным фактором является то, если бутовый камень представлен здесь как местный материал. Если подошва фундамента должна быть заглублена более чем на 70 см в своей нижней части, нужно сделать подушку из гравия, крупного песка и щебня (кроме ситуации с макропористыми грунтами).

Если грунты влажные, то песчаная подушка укладывается ниже глубины промерзания грунта. Когда делают бутобетонные фундаменты? Если необходима высокая несущая способность строительной конструкции. Такой фундамент делают из бетона, добавляя к нему 15-20% бутового камня. При этом цемент расходуется мало. Какова конструкция сборного фундамента? Сборный фундамент состоит из подушки и железобетонных блоков разной формы (трапеция или прямоугольник).

Предварительно нужно выполнить утрамбованную песчаную подготовку (на толщину в 150 мм). Если грунты слабые, то для увеличения жесткости делают железобетонные пояса (толщина — от 100 до 150 мм) или армированные швы (толщина 30-50 мм). Размещают их между нижним рядом блоков фундамента и подушкой, плюс на высоте верхнего фундаментного обреза.

Какой должна быть конструкция фундаментов для деревянного дома? Так как деревянный дом является легкой конструкцией, все зависит от грунта. С неподвижными и непучинистыми грунтами закладывается мелкозаглубленный простой фундамент без армирования (берется грунтоцемент или бетонные/кирпичные столбы). Также в качестве варианта можно использовать фундамент на песчаной подушке.

В материковом грунте вырывают ямы или траншеи на глубине 50-70 см. затем слоями по 10-15 см укладывают песок и поливают водой каждый слой. Когда до планировочной отметки земли останется 20-30 см, закладывается верхняя часть фундамента. Она делается из камня, гравия, кирпича, бетона, щебня, кирпичного боя, обломков керамики, шифера.

Каковы отличия между малозаглубленными и незаглубленными фундаментами? Малозаглубленный фундамент закладывается на 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. А незаглубленный — на 0,4-0,5. Если правильно уложить такие фундаменты, то они сократят объемы работ и сроки, снизят величину сезонного колебания пучения, снизят стоимость устройства фундамента.

Что такое циклопическая бутовая кладка? Она используется для формирования декоративной поверхности, «под лопатку». В лицевую часть укладывают камни, формируя рисунок со швами. Швы можно делать выпуклыми (ширина – от 2 до 4 см), затем их расшивают. Каковы особенности закладки фундаментов в зимних условиях? Основание нужно предохранять от промерзания и в период работ, и после их завершения.

В противном случае основание может просесть при оттаивании. И, соответственно, появятся трещины. В зимний период нельзя выравнивать основание, используя песчаные слои толщиной выше 10 см, потому что тогда может быть неравномерная осадка. Если фундамент возводится методом замораживания, то можно применять кирпич, блоки, камни правильной формы, бутовый камень (после расчетов по нагрузке).

Возможна ли зимняя кладка фундаментов из рваного бутового камня? Возможна, если используется раствор с химическими добавками, предназначенный для зданий, имеющих высоту до 3 этажей. Кладка делается враспор со стенками траншей (метод «под лопатку»). А при возведении стен в подвалах их внутренняя поверхность раскрепляется с помощью опалубки с подкосами (на время оттаивания).

Растворная смесь в период закладывания фундамента должна быть не ниже 5С по температуре.
Нельзя использовать раствор, который замерз и потом был отогрет при помощи горячей воды.
Также нужно следить, чтобы раствор не начал схватываться.
Какую функцию выполняет цоколь здания? Он защищает стены от влаги в верхней части фундамента.

Соответственно, главные характеристики цоколя – устойчивость к грунтовым водам, атмосферным воздействиям и общая прочность. Его делают из морозостойких материалов (кирпич-железняк, бетон, камень), а затем производят оштукатуривание с помощью цементного раствора.

Материал	Влажность грунтов
маловлажные	влажные	насыщенные водой
Гранит, базальт, диорит	+	+	+
Известняк, песчаник	+	+	?
Глиняный (красный) кирпич	+	+	?
Силикатный кирпич	+	?	?
Бетон (марка)	50	75	100
Цементный раствор (марка)	10	25	50

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Какой лучше? Самый эффективный вариант – западающий цоколь. Он укрывает гидроизоляционный слой от атмосферных и механических воздействий. А также в таком варианте не нужно устраивать слив, а сток дождевой воды со стен обеспечивается автоматически.

Если же цоколь находится в одной плоскости со стенами, то гидроизоляционный слой остается открытым. Самый надежный вариант – монолитный цоколь из бетона. Он служит достаточно долго. Оштукатуривание и облицовка цоколя – не является самым практичным решением, так как под воздействием влаги отделка будет разрушаться.

Чтобы придать фактуру наружной поверхности цоколя, нужно делать это еще во время заливки бетоном. Потому что если выполнять это при декоративной обработке, то придется постоянно корректировать результаты. Что такое забирки? Это цоколь в виде тонких стен между столбами фундамента.

Они утепляют пространство под полом, защищают его от атмосферных воздействий. Обычно забирки делают из того же материала, из которого устраивали столбы. Ширина кирпичной забирки – как минимум 1 кирпич, бутовой – как минимум 40 см. Заглубление забирки выполняют на 30-50 см. если под ней расположены глинистые грунты, то дополнительно под забирку укладывается песчаная подушка (толщина – минимум 15 см).

Рекомендуется оштукатуривать забирку и утеплять ее с внутренней стороны при помощи песка или шлака. Землю для этой цели лучше не использовать, иначе дома будет сыро, а полы загниют. А также необходимо с каждой стороны дома сделать как минимум одно вентиляционное отверстие с параметрами хотя бы 14х15 см.

На зиму их нужно закрыть кирпичом или деревянным щитом, обмазав глиной.
Какой должна быть отмостка? Она делается для отвода воды, стекающей с крыши, а также для защиты от поверхностных вод.
Ширина отмостки – минимум 70 см.
Кроме того, она должна быть на 20 см шире карниза, иначе стекающая с крыши вода размоет грунт и застоится под домом.

Если грунты просадочные, то ширина отмостки должна составлять как минимум 1 м, и она должна быть на 30 см шире фундаментных пазух. Отмостка делается с уклоном 1:5. В ее составе должен быть подстилающий слой и водонепроницаемое покрытие (бетон толщиной от 8 см).

Необходимо снять растительный грунт вокруг фундамента на глубину 10-15 см и заложить слой мягкой глины.
Его нужно хорошо уплотнить.
Помимо бетона для отмостки можно использовать гравий, бетонные плиты, щебень, булыжный камень.
Рекомендуется делать водоотводную канавку по краю отмостки.
Дно и стенки такой канавки лучше выложить камнем и залить бетоном.

Читать подробнее: Фундамент: требования, процесс работы, производство

Какой толщины должен быть фундамент?

Расчет толщины плитного фундамента — Если вы решили возводить, то вас наверняка волнует вопрос определения его толщины, отталкиваясь от которой можно проводить дальнейшие расчеты, например,, Мы не будем приводить кучу формул, которые используют профессиональные строители – в этом нет необходимости.

При желании вы можете воспользоваться одной из многих специальных программ, которые предназначены для проведения расчетов фундамента, в том числе и плитного. Обычно толщину плиты принимают исходя из общих нагрузок от дома и характера грунта на стройплощадке. При этом отталкиваются от того, что между двумя сетками арматуры необходимо выдержать не менее 70 мм.

Добавим к этому толщину защитного слоя в 50 мм, а также толщину продольной и поперечной арматуры (для прутков диаметром 12 мм), получим, что толщина плиты должна быть: 70+2×50+12×4=218 мм. Но это в нашем случае. Обычно толщину плиты принимают равной 200, 250, 300 мм.

Какой должен быть фундамент для одноэтажного дома?

Какой фундамент лучше для одноэтажного дома Статья прочесть за 18 минут дата публикации 21.01.2020г. Прежде, чем приступить к выбору по-настоящему эффективного фундамента, следует разобраться с понятием «наилучший». Условимся считать, что лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж должен отвечать двум условиям:

стоить дешевле других;
надежно удерживать конструкцию хотя бы сотню лет.

Наиболее часто используются два класса оснований – монолитные и свайные. Их, в свою очередь, можно разбить на 4 вида:
Монолитные:
Свайные:

Столбчатые,
Свайные с ростверком.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Все фундаменты по-своему хороши. Однако, кроме достоинств, каждый из них обладает и недостатками. Можно с уверенностью заявить: любая конструкция эффективна при каких-то определенных, конкретных условиях.

тип почв – плотность, влажность, механическая прочность и пластичность, пучинистость (способность расширяться при морозе);
рельеф участка;
уровень залегания грунтовых вод;
уровень промерзания грунта;
геологические особенности региона – наличие многолетней мерзлоты.

Основание ленточного типа – замкнутое. Эта конструкция представляют собой сборно-каменный или монолитный контур. Ее рисунок полностью повторяет конфигурацию стен здания. Следует заметить, что бутовый камень или кирпич применялся в древности. Сегодня для возведения фундаментов повсеместно используют бетон. Различают два вида оснований:

Сборные. Их выкладывают из железобетонных фундаментных блоков;
Цельнолитые – те, что получают путем забивки цементно-песчано-гравийного раствора в заранее подготовленные траншеи.

Различают ленты мелкого и глубокого заложения. Мелкозаглубленные фундаменты погружены в землю всего на 30–70 см. Эти основания, предназначены для легкостенных зданий. Подходят они и для домов из газобетона – если такие дома возводятся на плотных грунтах.

Бетонную ленту по силам залить даже одиночному строителю. С помощником производительность возрастает в несколько раз.
К достоинствам относят и простоту проектирования. В частности, расчет прочности основания сводится к вычислению суммарного сечения арматуры. В большинстве случаев не приходится ни умножать, ни делить: можно просто взять табличные данными из ГОСТ. Общепринятое правило: площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сечения ленты. Для продольного армирования большинства фундаментов достаточно 6-ти стержней диаметром 12 мм.

Расход бетона относительно низок. На дом площадью 100 кв. метров (10 х 10) из 6–7 помещений потребуется: 0,7 м х 0,4 м х ((4 + 3) (стенок) х 10 м)) = 19,6 кубов бетона. Бесспорные плюсы незаглубленных бетонных ленточных оснований:

Ленточные основания удобны для постройки сложных форм – для домов с гаражами, с башенками, прочими архитектурными изысками.
Конструкции достаточно надежны. Они успешно выдерживают нагрузки на изгиб и сжатие.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В регионах с песчаниками – плотными грунтами – этот фундамент можно считать наилучшим. Риски, связанные с использованием незаглубленных лент:

На слабых грунтах такие конструкции могут проседать. К слабым грунтам относятся глины, суглинки, торфяники.
На пучинистых почвах в большинстве регионов бетонные мелкозаглубленные ленты ведут себя предсказуемо. Однако в условиях экстремальных зим ленты по весне могут изгибаться неравномерно: для газобетонных стен такие нагрузки часто оказываются критическими.

Фундаменты глубокого заложения – практически всегда сборные. Их высота в 4–5 раз больше, чем высота незаглубленных оснований. Если бы такую ленту пришлось заливать для дома 10 х 10 м, потребовалось бы 100 кубометров бетона. Достоинство глубоких оснований – полноценное подвальное помещение. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Промежуточным решением являются сборные фундаменты с армопоясом. Однако создание такие громоздких сооружений требует точных расчетов. К тому же, без специальных геодезических изысканий такое строительство – большой риск.

Основание из плит – одно из самых надежных.
Цельнолитое плато – плавающее.
Оно отлично держит вес в любых условиях и на всех типах грунтов.
Наиболее популярны бетонные основания в регионах с болотистыми, глинистыми, лессовыми землями.
Такие фундаменты подходят и для кирпичных, и для газобетонных домов.
Единственное противопоказание для строительства – склоны: массивная бетонная конструкция может просто съехать с горки, как санки.

Вызывает вопросы и экономическая целесообразность. Объем бетонного основания толщиной 40 см для дома в 100 кв. метров составит 40 кубов. Вес такой подушки превысит 100 тонн. Чтобы перевезти такое количество бетона за раз, потребовалось бы полтора железнодорожных вагона.

бульдозер за несколько проходов снимает слой почвы толщиной 50 см;
так же – за несколько минут – готовится песчаная подушка;
затем устанавливается модульная армирующая сетчатая конструкция;
монтируется низкая – до 10 см, опалубка;
подгоняется миксер, и заливается бетон.

При строительстве одиночного домика затраты на подобную организацию работ можно считать чрезмерными. Столбчатый фундамент – разновидность свайного. Старый СНиП относил эти основания к классу буронабивных свай. Действующий СП выделил столбчатые фундаменты в отдельную группу.

Отличительная черта конструкции – увеличенное сечение. Если столб/свая круглая, то ее минимальный диаметр составляет 80 см. Если столб имеет призматическое сечение, то сторона должна равняться 80 см. Этот тип оснований называют еще локальным или отдельным. Столбы устанавливают под колоннами, мачтами, башнями.

Сваи могут быть как одиночными, так и множественными. Например, под каждой опорой башни может быть установлена группа столбов. В конструкциях зданий столбы используют также – для опирания колонн. Изредка столбы устанавливают в местах пересечения стен и простенков.

В домах из газобетона столбчатые фундаменты практически не используются.
Столбы хорошо воспринимают сдавливающие нагрузки, однако боковые усилия для них оказываются критическими.
При установке столбов, карманы между их телом и грунтом заполняется песком – для предотвращения подвижек при сползании почв.

Стоимость этого типа оснований низка. Однако эта конструкция может быть реализована только после серьезного обследования грунтов. Целесообразность строительства столбов должна подтверждаться тщательными расчетами. Сваи – это стержни, опоры, устанавливаемые в грунт на большую глубину.

В зависимости от способа заглубления различают погружаемые, буровые, буронабивные, буровые, буроинъекционные и другие виды.
Способов заглубления стержней множество.
Готовые сваи могут погружаться в грунт завинчиванием, забиванием.
Для облегчения прохода в грунты могут предварительно закладываться лидерные скважины.

Есть способ изготовления стержней в заранее заглубленных трубах. В результате получается свайное поле – множество опор, опирающихся на твердые породы или висящих – сохраняющих свое положение за счет боковых сопротивлений грунтов. Для упрочнения свайного фундамента, оголовки опор связываются армирующим поясом – ростверком.

Ростверки могут быть цельнометаллические – из двутавровых балок или швеллеров.
Встречаются деревянные ростверки.
Однако наиболее практичным считается бетонный ростверк – монолитная железобетонная балка, идущая по периметру здания, или монолитная плита.

Плюсы свайных фундаментов:

К главному достоинству свай можно отнести их высокую надежность. Фундаменты на опорах способны сохранять устойчивость десятилетиями. Они способны выдерживать многоэтажные дома,
Некоторые виды свай – например, винтовые, отличаются легкостью установки. Их можно погрузить в грунт вручную – буквально закрутить.
Все виды свай эффективны на слабых, подвижных, мерзлых грунтах.
Свайные фундаменты стоят в несколько раз дешевле других оснований.
В домах на сваях невозможно сделать подвал. Зато в них, при желании, легко соорудить высокий цокольный этаж.

Недостатки свайных фундаментов: чтобы конструкция была надежной, следует провести тщательные расчеты несущей способности фундамента. Этот вид фундаментов быстро набирает популярность среди строителей малоэтажных частных домов, вытесняет ленточные конструкции.

Для начала следует оценить тип грунта на участке, чтобы понять его механические характеристики. Эту работу выполняют геодезические фирмы, однако предварительные прикидки можно сделать и самостоятельно.
Следует учесть климатические характеристики, чтобы оценить глубину промерзания почв. Если в регионе глинистые грунты, то с понижением температуры они могут вспучиваться и выдавливать фундамент. Из-за неравномерного расширения основание дома может растрескаться.
Определенную трудность представляет задача по уточнению уровня почвенных вод. Их глубина – величина непостоянная. Даже год на год может не приходиться.
Следует очень внимательно анализировать полученные данные. Не всегда набор каких-то фактов позволяет сделать верные выводы. Например, пучинистость грунтов может быть критически важной для региона с экстремально низкими зимними температурами. Зато в южных регионах этот фактор практически себя не проявляет.
Эксперты утверждают, что полностью полагаться на общеизвестные данные о грунтах в регионе не следует. В любом случае необходимо провести геодезическую разведку, чтобы определить наличие возможных плывунов, водных линз и т.п. Чтобы оценить характеристики грунтов, достаточно пары шурфов глубиной 2–3 метра, пробитых в зоне будущего строительства.
Важно учесть и параметры будущего строения – его вес, тип материала. Например, двухэтажный особняк небольшой площади с полноценным бетонным подвалом нуждается в особо прочном – сложном фундаменте.
Деревянный домик, стены которого обладают достаточной гибкостью, можно построить и на легких сваях: небольшая просадка какой-либо опоры трудностей в эксплуатации здания не создаст.
Зато газобетонные блоки – даже автоклавные, даже изготовленные лучшими производителями – обладают одной особенностью: они хрупки. Материал крайне чуток к боковым нагрузкам на излом. При малейшей подвижке основания – хотя бы на 1 мм, газобетон трескается. (Особенность не критична. Эту тезу подтверждают тысячи газобетонных домов, построенные за последние 20 лет. Ведь главная прочностная характеристика газобетона – несущая способность – находится на высоком уровне. просто ее следует учитывать при закладке фундамента).
Определяющим фактором в оценке и выборе фундамента являются финансы. Возможно, вы вообще не будете заморачиваться с такими мелочами, как несущая способность песков, и сделаете плитный фундамент. Главное при этом – вовремя вспомнить, что ваш дом стоит не на холме.
Универсальными вариантами фундаментов остаются два: свайный с ростверком и ленточный.
Ленточный хорош на твердых грунтах – на крупных песках, на непористых глинах, на скальных основания.
Сваи себя хорошо зарекомендовали на всех типах слабых грунтов – на пылеватых песках, на торфяниках, в условиях вечной мерзлоты. Незаменимы они и в зонах с экстремальными зимами.
И последний фактор, важность которого трудно переоценить. При выборе фундамента обязательно нужно учитывать возможную квалификацию строителей. Если вы наймете бригаду любителей-шабашников, вы, возможно, сумеете опровергнуть результаты самых точных расчетов и самых скрупулезных анализов: вы получите конструкцию с совершенно непредсказуемым поведением.

Вспоминаем цель, которую мы сформулировали в начале статьи: наш до должен простоять хотя бы сотню лет. Глина относится к наиболее коварным грунтам. Мелкофракционная структура отлично удерживает влагу. Зимой, когда вода замерзает и расширяется, глина вспучивается. Весной она не просто проседает, а в прямом смысле слова утекает: взрыхленные частицы уносятся вешними водными ручьями. Существуют еще трудности, с которыми сталкиваются владельцы домов на глиняном фундаменте.

Первая: разновидностей глин много, и не всегда удается различить их «на глаз».
Вторая: глины трансформируются, поэтому предсказать поведение фундамента сложно.

Несмотря на сложности, существуют методы закладки фундаментов, которые позволяют строить надежные и прочные основания. Нужно лишь соблюдать несколько правил и следовать определенным рекомендациям. Первая рекомендация: не следует строить на глинистом грунте мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Целесообразней остановиться на заглубленных конструкциях.
Лента, уложенная на 1 метр ниже уровня промерзания земли, будет и надежна, и долговечна.
Требования к ленте: ее основание должно быть на 30% шире, чем вершина.
Таким образом, если толщина стен нашего дома будет 40 см, то сечение ленты вверху должно равняться 45–50 см.

При этом допускается сделать подошву с минимальной шириной – 60 см. После заливки ленты пустоты между нею и стенкой также рекомендуется заполнить песком. Этот способ называют обратной засыпкой. Такой фундамент требует больших затрат. Более бюджетной альтернативой ему станет основание на буронабивных сваях.

Можно воспользоваться и другими видами свайных конструкций, но их придется выполнять с двойным или тройным запасом прочности. Еще одно правило: вне зависимости от типа выбранного фундамента, под его подошву следует укладывать песчано-гравийную подушку. Котлован придется дополнительно заглубить – на 30–40 см.

Вместо выбранной глины на дно траншеи укладывают слой гравия и слой песка. Толщина каждого слоя – 15–20 см. Примечание. Подобную же подсыпку следует сделать и в основании буронабивных свай, если вы решите использовать этот тип фундамента. Кирпичную облицовку основания дома выполняют по отдельно проложенной бетонной ленте. Методология расчет фундамента проста:

Выясним – какие типы грунтов на участке. Затем определим их механические параметры. С этой целью возьмем образцы грунта из пробных шурфов.
Вычислить полную массу дома с учетом полезных нагрузок.
Рассчитаем – какой вес приходится на единицу занимаемой площади.
Сравнить полученную величину с табличным значением для данного типа грунта.
С учетом полученного результата принять решение – усилить или ослабить фундамент.

Проведем расчет для свайного фундамента. Для этого есть две причины:

При вычислении удерживающей способности свай требуется выполнить на одно действие больше: нужно учесть ее боковое сопротивление. Для ленты эту операцию можно не выполнять.
Свайный фундамент ставят на слабых грунтах, поэтому в расчеты играют большую роль в определении его надежности. Ленточный фундамент более статичен: достаточно соблюсти три общепринятых условия при его изготовлении, чтобы обеспечить достаточную устойчивость основания.

Методика расчета: Группируем факторы, влияющие на несущую способность свай. Это:

класс и марка бетона, из которого сделаны сваи,
площадь основания – ленты или свайного поля,
частота армирования.

После определения нужных параметров вычислим требуемое количество свай (или площадь ленты).
Намечаем количество свай и схему их расопложения
Общепринятые нормы размещения опор:

Расстояние между сваями должно втрое превышать диаметров стержня;
Наименьший шаг расположения свай – 3 м. В общую протяженность фундамента следует включить и длины внутренних стен – так мы точнее определим минимальные расстояния между осями свай.
Наименьшая толщина пятки опоры при заданном интервале (до 3-х м) составляет 0,3 м

Для справки: Факторы, от которых зависят параметры надежности опор:

Минимальная марка бетона для свай – М100.
Опоры по всей длине армируют стальными прутками. Площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сваи.
Смонтированные сваи выравнивают по верхнему уровню и обвязывают бетонным контуром – лентой.
Пояс армируют стальными стержнями.
Нижняя кромка свай должна находиться на 0,4+0,1 м ниже точки промерзания.

Определяем общий вес здания

Массу вычисляем для каждого элемента строения:
- для стен и перегородок:
- для покрытий и перекрытий;
- для кровли.
- На первом этапе вычисляем объем каждого элемента:
- V = L х D х H; (1);
- L, D, H – линейные параметры – длина, ширина и высота.
- Вычисляем массу вес:
- m = V х p; (2);
- где p – нормативная удельная плотность материала.
- Например: p для бетона равно 2494 кг, а удельная масса газоблоков марки D500 равна 480–520 кг.
Вычисляем массу полезной нагрузки – добавляем массу отделочных и облицовочных материалов, инженерного оборудования, мебели и пр. Этот параметр нормативные. Его значение зависит от общего площади всех помещений здания. Удельная величина равна 150 кг/м².
Для страховки вводим коэффициент запаса прочности и пересчитываем общую массу здания. Так мы учтем возможные климатические сюрпризы – здание обязано выдерживать вес снеговых шапок. Размер коэффициента берем из СП «Нагрузки и воздействия». Для центральных регионов значение коэффициента составляет:
- 1,3 – для конструкций из монолитного тяжелого бетона;
- 1,2 – для сборных – блочных, кирпичных зданий;
- 1,1 – для деревянных строений;
- 1,05 – для объектов из металла.

Расчет механических характеристик грунта – глины в нашем случае: Выбираем из таблицы значения для параметра сминаемости грунта под пяткой сваи (кг/м²):

Вид грунта		Глина
Пористость	Коэффициент сжимаемости – характеризует количество пустот	0,5–1,1
Консистенция	Твердый	Крошится при ударе	37000–90000
Полутвердый	35000–87000
Пластичный, тугой	Крошится плохо, легко мнется, изгибается	28000–78000
Пластичный, мягкий	Без труда формируется	24000–72000

Свайные стержни опираются на грунт не только пяткой. Они удерживаются грунтами вдоль всей боковой поверхности. Значение коэффициента бокового сопротивления (кг/м²) берем из таблицы:

	Диапазон сопротивляемости глин к боковым поверхностям на разных уровнях
0,5 м	1 м	2 м	3 м
Полутвердые глины	2800	3500	4200	4800
Туго пластичные глины	800	1200	1700	2000
Мягко пластичные глины	300	500	700	800

/li>

Несущая способность материала сваи. К ог – коэффициент однородности грунтов (для глины примем равеым 0,6); S осн – площадь пятки опоры. Определяем по формуле 3,14 х r2.,Итого; площадь пяты стержня сечением 0,5 м равна 0,196 м²;
1. R м – коэффициент сопротивления бетона (нормативная); Для нашей марки равна 400 кг/м².
2. После подстановки чисел в формулу получаем: Р материала = 47 тонн.
3. Р материала = К ог х S осн х R м; (3);
- Несущая способность сваи по грунту (Р грунта):
- Р грунта = К ог х Куэ х (R г осн х S осн х p + К ду х R гбок х h);
- где:
- К ог – коэффициент однородности грунтов (для глин принимает 0,6);
- К уэ – коэффициент условий эксплуатации (принимается за 1);
- p – периметр или длина окружности (длина окружности круглой трехметровой опоры диаметром 0,5 м равна 0,157 м);
- R г осн – боковое сопротивление грунта (из второй таблицы). Для глины равно 90 000 кг/м²;
- S осн – площадь основания пятки сваи, (рассчитана ранее, равна 0,196 м²);
- R грп – коэффициент сопротивления грунта под основанием сваи (величина табличная); Для твердой глины – 90 000 кг/м²;
- К ду – дополнительный коэффициент – 0,8;
- R гбок – коэффициент несущей способности грунтов по боковым поверхностям. Рассчитывается как средняя взвешенная точек поверхности с шагом в 1 метр. Для данного расчета равна 3,85 тонн/м².
- h – толщина грунтового массива, контактирующего с фундаментом. Получаем расчетным путем. Величина равна 2,3м.
После замены буквенных значений формулы (2) цифровыми, получаем результат: предельная нагрузка сваи по грунта составляет 26,5 т. Сравниваем величины сопротивлений свай по бетону и грунты, и выбираем наименьшее 26,5 тонн. Это – базовое значение, от него мы будем отталкиваться при расчете минимального количества опор. Подставляя цифровые величины в формулу (2), получаем сопротивление сваи по грунту – 26,5 тонн. Эта величина – меньше, чем прочность материала. Ее и берут в качестве исходной для определения количества свай.
Определение количество свай, необходимых для фундамента. Мы должны вычислить полный вес здания, а затем эту величину отнести к общей площади обвязочного пояса – ростверка. На данном этапе мы может упростить расчет. Нам уже известно, что каждая забитая опора способна выдержать нагрузку в 26,5 тонн. Следовательно, каждый погонный метр ростверка принимает нагрузку в 8,3 тонны. Из опыта эксплуатации одноэтажных домов известно, что фактическое давление, которое создают стены, не превышает 7 тонн на каждый метр фундамента. На основании этого мы допускаем, что массу фундамента и количество опор можно уменьшить.

Для подготовительных и разметочных работ потребуются:

рулетки, линейки, угольники уровни;
шнуры, колья;
лопаты всех видов, кувалды, ломы;
буры ручные;
ножовки по дереву и металлу;
отвертки, молотки;
гвозди и шурупы;
электромеханические машинки – дрели, перфораторы, винтоверты, УШМ, отрезные станки;
миксер для перемешивания бетона;

Потребуются также дополнительные механизмы и приспособления: Номенклатура основных и вспомогательных материалов зависит от типа фундамента и способа его возведения. Полный перечень наименований должен быть определен в проекте. Автор статьи — строитель, начинающий автор Виталий Кудряшов Публикаций у автора 269 Читать подробнее: Какой фундамент лучше для одноэтажного дома

Почему фундамент должен стоять год?

Так, традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год -полтора. Якобы, за это время бетон набирает необходимую прочность. Хотя только десятилетиями бетон набирает полную свою прочность.

Нужно ли дать фундаменту отстояться?

Свойства бетона — Согласно техническим параметрам обычного бетона, специалисты в ответ на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, отвечают, что достаточно 4 недель, в том случае если стоит теплая погода с температурой воздуха в среднем +20 градусов.

Сколько стоит залить фундамент под дом 10 на 12?

Стоимость фундамента под дом 10 на 12 метров Фундамент 10х12, цена под ключ Выбор фундамента под дом 10 на 12 метров зависит от материала стен и массивности строения. Помимо этого, большое влияние оказывают типы грунтов и расположение грунтовых вод на участке. Вы можете заказать бесплатный выезд специалиста на объект по всей территории Ленинградской области.

Основываясь на своем опыте, мы поможем подобрать надежный и экономичный тип фундамента под Ваш дом, который прослужит Вам долгие годы. Наша компания занимается строительством различных типов фундаментов и готова предложить услуги по возведению плитных, ленточных, свайно-ростверковых, свайных и комбинированных оснований.

Звоните! Фундамент под дом 10х12м,цена под ключ, руб.


Наименование	Стоимость работ с учетом материалов, руб.
Ленточный фундамент 10х12м (5-стенок), ширина 0,3м, высота 0,6м	178 000 руб.
Монолитная плита 10х12х0,3м	501 000 руб.
Монолитная плита 10х12х0,2м с ростверком 0,3х0,3х88м.п.(нижний или верхний)	558 000 руб.
Свайно-ростверковый фундамент 10х12м (диаметр бетонной сваи 300мм, ростверк 300х300мм)	233 000 руб.
Свайно-винтовой фундамент 10х12м (d=108мм, длина сваи 2500мм)	95 000 руб.
Стоимость фундамента может варьироваться от рельефа участка и планировки будущего дома В стоимость входит: Планировка территории, разбивка осей Земляные работы Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству фундаментов, канализаций, дренажных систем, систем водоснабжения. **Более точную стоимость утепления фундамента вы можете узнать позвонив нам.

Завершенные работы по данному типу фундамента Фундамент 10х12 м является основой здания, воспринимая нагрузки от стен, перекрытий, кровли, снежного покрова и передавая ее на грунт. Поэтому от качества его заливки зависит долговечность всего здания. При этом проект кроме конструктивных особенностей должен учитывать и экономические параметры – стоимость конструкции должна быть минимальной для конкретных условий эксплуатации.

Ленточный фундамент Такой элемент можно залить под дом 12х10 метров для любого типа стен. Стоимость фундамента под дом 10 на 12 метров зависит от ширины ленты, глубины его заложения и количества внутренних стен. В частности, цена конструкции с толщиной стенки 0,45 м и высотой 1 м составит 620 тыс. руб.

Плитный фундамент Плитный фундамент 10 12 м представляет собой железобетонную плиту с ребрами жесткости. Такой вариант целесообразно использовать на проблемном грунте или в условиях близости грунтовых вод к поверхности. Его стоимость при толщине плиты 0,4 м составит около 576 тыс.

Помощь в выборе фундамента Бесплатный выезд инженера на объект Бесплатная смета по вашему фундаменту Консультация по инженерным коммуникациям

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Комплексное решение для Вашего участка Заявка на бесплатную консультацию Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию наших специалистов

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Перезвоним в удобное Вам время! Читать подробнее: Стоимость фундамента под дом 10 на 12 метров

Какой фундамент лучше и дешевле?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Чем глубже фундамент тем лучше?

Глубже, не значит лучше — Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом.

Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой.
Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании «МариСруб» вы найдете,
Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус.
В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами.

Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование! При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины.

Как правильно рассчитать глубину фундамента?

Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием — Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:

Df = Kh*Dfn

В которой, Dfn — уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh — коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве — +5,4) он всегда равен 1.1. Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы. Таблица 1.2 : Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:

Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м; Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м; Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.

Какой фундамент под двухэтажный дом из газобетона?

Как подобрать фундамент для дома из газобетона: виды конструкций и особенности их устройства Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл.

Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов.
Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины.
Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные.

Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона. Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом.

прочными;
устойчивыми к опрокидыванию;
исключающими скольжение в подошве;
хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким.
К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие.
Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации.

Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича. Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций.

его разновидность и физическое состояние;
уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
присутствие верховодки;
отметка уровня промерзания;
вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать. Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков.

Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте.
И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом.
Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно.
В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся.
Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций. На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты.

Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения.

Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.
Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка.
При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение.

В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него.

Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки. Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов.

Однако самый надёжный вариант – монолит. То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша. При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение. Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки.

Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег.
К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями.
На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится. Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно.

Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке.
Конструкцию нужно правильно спроектировать.
Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.
Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания.

При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см². В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м².

Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона.90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты. Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции. Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности.

Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон. Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса.
Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.
Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди.

Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской. К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Какой должен быть фундамент для дома из газобетона?

Особенности и разновидности — Фундаментная плита под дом из газобетона отличается такими преимуществами:

Повышенные прочностные характеристики.
Продолжительный эксплуатационный ресурс.
Поверхность основания может служить в качестве основы для пола в жилых помещениях.
Возможность устройства фундамента поверх утеплителя (экструдированного пенополистирола высокой плотности) – так называемой «утепленной шведской плиты».

Основным недостатком является большой расход арматуры и бетона, что значительно увеличивает стоимость строительства такого основания по сравнению с другими видами. По глубине заложения фундамент этого типа бывает:

Заглубленный – формируется ниже границы промерзания грунта. Применяется в основном при строительстве домов с подвальными помещениями.
Незаглубленный или «плавающий» – сооружается на поверхности земли. Характеризуется отсутствием возможности обустройства подвалов.

Плитный фундамент идеально подойдет для строительства дома из газобетона как в местности с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистой и подвижной почвой, так и в регионах с повышенной сейсмической активностью – «плавающая» плита исключает возможность неравномерной деформации стен.

Какой самый надежный фундамент?

Монолитная плита — универсальный надёжный вариант; свайный фундамент — для строительства на слабом грунте; столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Какая должна быть глубина ленточного фундамента?

Дача и Дом III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты.

Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра, Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку.

Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется «применение утеплителей, укладываемых под отмостку» с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см.

На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см ).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).

Грунт	Глубина заложения фундамента	Примечание
Скальный, каменистый грунт	45 см или менее	При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.
Глина	75 -100 см	Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев.
Пески, супеси, суглинки	45-90 см

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки.

При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.
Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента.

Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы.

При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.
В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра.

Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости.
Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*

Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта	Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
Более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме.

По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента.
При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент.

Для ориентира следует руководствоваться требованиями п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания.

Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания	Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания
Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра	Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности	не зависит от глубины промерзания грунта	не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые	не менее глубины промерзания грунта	не зависит от глубины промерзания грунта
Супеси	не менее глубины промерзания грунта	не зависит от глубины промерзания грунта
Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем	не менее глубины промерзания грунта	Не менее ½ глубины промерзания грунта

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице: Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *

Наименование грунта	Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м
Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой	3,5
Глины с каолинитовой основой	2,5
Суглинки пылеватые	2,5
Суглинки	2,0
Супеси пылеватые	1,5
Супеси	1,0-1,3
Пески пылеватые	1,0
Пески мелкие	0,8

Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками).

Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы.

Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.

Какой высоты должен быть ленточный фундамент?

Дача и Дом Высота ленточного фундамента Максимальная высота надземной части монолитного ленточного фундамента при внутреннем заполнении ограниченного лентой пространства грунтом (песком) должна быть равна четырем размерам ширины ленточного фундамента.

Ширина сечения.	Высота сечения, мм
мм	300	400	500	600	700	800	1000	1200	Далее кратно 300
150	+	+
200		+	+	+
300				+	+	+
400						+	+	+
500							+	+
Далее кратно 100								+	+

Таблица приведена по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007. Например, общая высота подземной и надземной части ленточного фундамента шириной 40 см должна иметь оптимальную высоту от 80 см до 120 см.

По английским рекомендациям, надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей равные 50 см, то есть суммарной высотой ленты в 1 метр (если позволяют условия подлежащих грунтов).

Если же вам нужен надземный цоколь высотой 80 см, то и подземную часть ленточного фундамента рекомендуется устраивать глубиной не менее 80 см. Эти английские рекомендации (как и многие другие) не подтверждается требованиями российских строительных нормативов, но могут оказаться полезными при конструировании надежных ленточных фундаментов.

Длина здания на ленточном фундаменте Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 м и, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.
Ширина ленточного фундамента Минимальная, конструкционно ограниченная, ширина ленты фундамента составляет 15 см, и не менее ширины выступающего из под ленты плеча бетонной подушки, а для ленточных фундаментов для дачных домов минимальная ширина составляет не менее 25 см — 30 см.

Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. Минимальная ширина ленточного фундамента для легких садовых построек (беседки, сараи, навесы, небольшие бани) должна быть не менее минимально допустимой ширины железобетонной балки, то есть 15 см.

Кроме минимальных конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов,
Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70% от несущей способности грунта.
Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт.

Чем больше площадь опоры — тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт. Для однокваритрных (индивидуальных) каркасных жилых домов, которые составляют довольно большую долю всех дачных построек, существуют отдельно прописанные нормы глубины заложения фундаментов в Своде Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Они применимы при одновременном выполнении следующих условий: пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 244 кгс/м2; расчетное сопротивление грунтов составляет не менее 0,75 кгс/см2.

Таблица №20. Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.*

Количество перекрытий	Минимальная ширина ленточного фундамента, мм	Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей)	под наружные стены	под наружные стены, обложенные кирпичом	под внутренние стены	под колонны при шаге 3 м, м2
1	250	315	200	0,4
2	350	380	350	0,75
3	450	445	500	1,0
Значения при очень высоком уровне грунтовых вод (глубины менее ширины фундамента)
Количество перекрытий	Минимальная ширина ленточного фундамента, мм	Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей)	под наружные стены	под наружные стены, обложенные кирпичом	под внутренние стены	под колонны при шаге 3 м, м2
1	500	630	400	0,8
2	700	760	700	1,5
3	900	890	1000	2,0
Примечание: Площадь подошвы фундаментов под колонны, расположенные с шагом, отличающимся от приведенного в таблице, должна приниматься пропорционально уменьшению или увеличению

Таблица адаптирована с упрощением из Таблицы 5-1 Свода Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» Читать подробнее: Дача и Дом

Сколько должна стоять коробка дома?

Сроки строительства загородного дома Статья прочесть за 6 минут дата публикации 22.05.2012г. Сроки строительства коттеджа из газобетона или кирпича общей площадью 120-250м 2 под ключ (от начала фундаментных работ до монтажа и установки мебели) в среднем составляют 8-18 месяцев в зависимости от сложности архитектурного проекта, дизайн-проекта по внутренней отделке, инженерного оснащения дома, ландшафтного проекта.

«Коробка» загородного дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша) возводится в сроки от 4 до 8 месяцев. Если к строительству приступить с началом строительного сезона апрель-май, то к осени (сентябрь-октябрь) можно завершить капитальное строительство «теплого контура» коттеджа с утеплением, внешней отделкой, с монтажом окон и наружных дверей, и можно приступить к разводке внутренних инженерных сетей и монтажу оборудования котельной.

С наступлением холодов (ноябрь-декабрь) система отопления уже смонтирована, можно заливать стяжки полов и начинать протапливать дом, чтобы готовить стены, потолки и полы к внутренним отделочным работам. Наиболее часто задаваемые вопросы про сроки строительства загородного дома:

Можно ли строить дом по частям, т.е. летом-осенью построить фундамент, чтобы он дал осадку, а следующей весной продолжить следующие этапы? Ответ : по технологическим и экономическим причинам этого делать не стоит. Во-первых, для «перезимовки» фундамента необходимо произвести целый комплекс дополнительных мер по его защите от низких температур, что увеличивает финансовые издержки на строительство. Фундамент на зиму нужно: 1) утеплить по всей площади экструдированным пенополистиролом или другим утеплителем для защиты грунта от промерзания и морозного пучения, 2) утеплить поверхность земли по периметру фундамента на ширину 1,5-2м, 3) утеплить все не забетонированные выпуски арматуры. Во-вторых, фундамент не сможет дать нормативную осадку без нагрузки на него основных капитальных конструкций: стен, перекрытий, крыши и т.п. Осадку дает только возведенная целиком «коробка» дома. Через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен из газобетона и кирпича? Ответ: начинать кладку можно через 3-4 дня при строительстве фундамента в Московской и Ленинградской областях в период основного строительного сезона (апрель-сентябрь) согласно таблице по нормативно-безопасным срокам схватывания бетона, в течение которых производятся мероприятия по уходу за бетоном. Когда можно начинать внутреннюю отделку дома из газобетона? Ответ: все внутренние отделочные работы (штукатурные, малярные, гипрочные, плиточные) рекомендуется производить на следующий сезон после окончания капитального строительства. Сразу после завершения строительства «коробки» дома можно производить следующие виды работ: отделка фасада (облицовочный кирпич, облицовка на относе), монтаж окон и наружных дверей, разводка всех внутренних инженерных сетей: трубы водоснабжения, канализации, радиаторного отопления, системы «тёплый водяной пол», электропроводки; монтаж инженерного оборудования в котельной, сборка электрического щитка, устройство бетонной стяжки пола, устройство внешних инженерных сетей (локальная канализация, водосточная система, ливневая канализация, дренажная система), пуско-наладочные работы по всем инженерным системам дома, устройство отмостки, дорожек, заезда, площадок для автомобилей, строительство заборов, строительство вспомогательных зданий на участке и малых архитектурных форм, ландшафтные работы. Когда можно начинать наружную отделку дома из газобетона? Ответ: кладку облицовочного кирпича, монтаж любых вентилируемых фасадов (на относе), монтаж фасадной штукатурки по минеральному утеплителю можно производить сразу после окончания строительства «коробки» дома без ограничений. Для штукатурных систем необходимо соблюдать температурный режим. Отделочные работы с применением покрытий, наносимые непосредственно на наружные стены (штукатурка, окраска), а также с облицовками, адгезионно связанными с кладкой (наклеиваемые на стену клинкерная и другие плитки, натуральный и искусственный камень и т.д.) можно производить после удаления из кладки основного количества начальной влаги – на следующий сезон после окончания строительства. Сколько газобетонный дом может стоять без отделки? Ответ: газобетонный дом без наружной отделки рекомендуется оставлять на срок не более 3х лет. За указанный срок разрушения структуры газобетонных блоков не происходит. Когда лучше начинать строительство дома? Ответ: строительство дома из газобетона и кирпича лучше начинать весной (апрель-май), когда на участке сошел весь снег и наблюдается стабильно-плюсовая температура выше 5 0 С более 5 дней. Для начала строительства фундамента, грунт должен оттаять. При этом необходимо учитывать регламенты коттеджных поселков и местной администрации, которые могут ограничивать или полностью закрывать дороги для большегрузной техники на период просушки дорог.Т.к. строительство монолитных фундаментов не возможно без работы спецтехники на участке и без доставки таких емких материалов, как песок, щебень, арматура и бетон, то начинать стройку лучше с даты окончания сезонного ограничения движения строительной техники. Для того, чтобы начать весной строительство дома, лучше заблаговременно (осенью-зимой) определиться с выбором строительной компании и произвести закупку основных материалов (арматура, кирпич, газобетон, пиломатериалы, кровля и т.п.) до их сезонного подорожания. Обычно первое подорожание стройматериалов происходит в конце марта или начале апреля. Когда можно строить дом? Ответ: строить дом силами профессиональной строительной компании можно строить круглый год, в т.ч. в осенне-зимний период. Поэтому, если у Вас появились денежные средства для строительства «коробки» дома или фундамента, то не откладывайте это на потом. Стоимость строительства дома площадью около 140-220м 2 ежегодно увеличивается в среднем на 400 000 — 600 000руб!!! Cколько времени должен отстояться фундамент? Ответ: фундамент должен отстояться 3-4 дня после заливки при средней температуре окружающего воздуха +15- +20 0 С. Через это время можно приступать к демонтажу опалубки и начинать строительство несущих стен загородного дома. Cколько времени сохнет фундамент? Ответ: фундамент сохнет 6-8 часов при средней температуре воздуха +15- +20 0 С. Через указанное время по нему можно ходить. Для того, чтобы бетон схватывался и набирал свою нормативную прочность необходимо производить его увлажнение в сочетании с другими мероприятиями по уходу за бетоном в течение 3-4 дней после бетонирования. И только после этого приступать к дальнейшим строительно-монтажным работам. Сроки строительства фундамента Ответ: сроки строительства фундамента «монолитная плита» площадью 150-200м 2 с начала земляных работ до бетонирования (устройство котлована, устройство щебеночно-песчаного основания, утепление, гидроизоляция, армирование в 2 ряда с ячейкой 200мм, заливка) квалифицированной бригадой монолитчиков в составе 3-4 человек в среднем составляют 2-3 недели. Для строительства других типов фундаментов: заглубленный ленточный, свайно-ростверковый или цокольный этаж, сроки строительства зависят от конкретных условий строительства и от строительных объемов.

Сроки строительства частного дома регламентируются Договором подряда и Граффиком производства работ. Перед началом строительства загородного дома специалисты компании Фул Хаус подготавливают приложение к Договору подряда – График производства работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить весь перечень строительно-монтажных работ в установленные сроки.

Какой должен быть фундамент под двухэтажный дом?

Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома Статья прочесть за 20 минут дата публикации 11.06.2021г. Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание.

Прочность и пространственная жёсткость фундамента — под двухэтажный дом, или любой другой — определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы.
Выбор типа фундамента для двухэтажного дома — это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации.

Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.

В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь — это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности — он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений. Монолитный цокольный этаж на заглублённой плите
Ленточный фундамент тоже подходит для устройства подвала, но в этом случае полы цокольного этажа приходится заливать по грунту. Если же у вас в основании плита, вопрос с черновым полом отпадает сам собой. Да и стены подвала в этом случае можно возвести в более дешёвом кладочном варианте – из керамзитобетонных или шлакобетонных блоков.

Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал. В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:

Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.

У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно. Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.

К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги.
Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания.
Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане.

Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места. В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше.

На просадочных или карстовых грунтах нижние рёбра могут структурироваться в виде решётки или плите вообще придаётся коробчатое сечение (нижняя и верхняя плита, а между ними рёбра). Ребристая плита обычно устраивается в поверхностном варианте — в этом случае в грунт закладываются только рёбра, а горизонтальная часть располагается на поверхности.
Когда рёбра жёсткости направлены вверх, они одновременно выполняют функцию цоколя. При этом сама плита может быть заложена так глубоко, насколько того требует устройство цокольного этажа или даже полноценного подвала. Хотя с таким же успехом она может быть почти полностью поверхностной. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Наличие у плиты цокольной части не только даёт возможность поднять выше уровень пола первого этажа, но и завести в дом коммуникации через него. В остальных случаях вводы устраивают прямо в плите, а так как доступа к трубопроводам для ремонта в этом случае нет, приходится сразу закладывать не только основную, но и резервную линии. Рёбра, залитые поверх плиты
Если рассматривать себестоимость нулевого цикла в целом, включая стоимость цоколя и чернового пола первого этажа, то плита с верхними рёбрами, за счёт которых толщина горизонтальной части может тоже уменьшаться до 150 мм, получается даже более экономичной, чем ленточный фундамент.
Способствует этому и малый объём земляных работ, так как для бесподвального варианта роется котлован глубиной всего лишь 50-70 см, а иногда можно обойтись и вовсе без него. Если плита сооружается плоская, либо с кирпичным цоколем, до минимума снижаются расходы на устройство опалубки. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор При сооружении ленточных фундаментов, на доску для опалубки высотой более 60 см затрачивается больше средств, чем на арматуру. Строительство плиты без котлована
Для строительства в северных регионах страны, плиты чаще всего проектируют по скандинавским технологиям: шведской (УШП) и финской (УФФ). Их отличительной особенностью является применение утеплителя в качестве подфундаментного слоя, а так же внедрение в горизонтальную часть монолита системы напольного отопления.
Между собой эти плиты отличаются конструктивно. УШП – это классическая плита с направленными вниз рёбрами, которая полностью выполняется в монолите, а работы по заливке производятся как единый непрерывный цикл. Такой фундамент может сооружаться только на ровном участке.
Финский вариант представляет собой не совсем плиту, а плитно-ленточную конструкцию, горизонтальная и вертикальная часть которой структурируются отдельно, и работают независимо друг от друга. Соответственно, данный вид фундамента подходит для устройства на рельефе с перепадами.
Состоит УФФ из трёх частей: монолитной железобетонной подушки ленточного типа; керамзитоблочной (или монолитной) стены в грунте высотой 60-100 см; и плитной части. Так как основные нагрузки здесь воспринимает лента, толщина плиты вместе с выравнивающей стяжкой составляет всего 100 мм. Плиты УШП и УФФ объединяет только то, что под ними заложен слой утеплителя толщиной минимум 200 мм.

Подобным образом можно утеплить и обычную плоскую плиту. Пенополистирол в таком случае заменяет собой бетонную подготовку и нейтрализует воздействие сил морозного пучения. Из ЭППС сегодня изготавливают и несъёмную опалубку, с применением которой для формирования контуров плиты вообще не нужно приобретать пиломатериал. Хотя популярность плитных фундаментов сильно возросла, их всё же нельзя назвать самыми применяемыми. Пальма первенства всё же принадлежит фундаментным лентам, ширина которых рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта и величины воспринимаемых нагрузок.

Ленточные фундаменты могут заливаться не только в монолитном варианте, но и возводиться из камня, блоков ФБС или кирпича. Форма сечения ленты, глубина её заложения и толщина подготовительных слоёв под подошвой может весьма отличаться, что зависит от конкретных условий строительства.
Собирать фундаментную ленту из крупноформатных блоков удобнее всего, когда дом строится без подвала. При глубоком заложении в таких стенах пришлось бы делать герметизацию стыков, что влечёт немалые расходы не только на общую вертикальную гидроизоляцию, но и на шовную.
Монолитные ленты в производстве более трудоёмки, но зато никаких швов – гидроизоляция получается более надёжной. Их водопоглощение практически равно нулю, особенно когда в бетоне присутствуют гидрофобизирующие добавки — да и к пучению грунта монолит всегда более устойчив, чем кладка.
Неплохой альтернативой железобетону является бутобетон, но его применяют для заливки лент в основном в тех регионах, где бутовый камень – материал местный, а не привозной. Бутобетонная лента считается самой жёсткой, именно это качество у фундамента, предназначенного под газоблочную кладку, наиболее ценно.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если железобетонный вариант ленты можно залить при малом заложении в грунт или вообще поверхностно, то безарматурный фундамент должен закладываться ниже границ промерзания. При этом обязательно уширяется площадь подошвы, чаще путём придания сечению ленты формы трапеции.

количество этажей и наличие подвала;
суммарная величина нагрузок;
наличие примыкающих зданий или пристроек;
геология участка.

Решающее значение имеет степень пучинистости грунта. Чем она выше, тем меньше желательно заглубляться — либо нужно принимать меры, которые помогут свести к нулю воздействие морозного пучения. Таковыми мерами являются:

уменьшение площади боковой поверхности ленты;
создание на ней скользящего слоя;
формирование защитного экрана, который одновременно будет исполнять роль тепло- или гидроизоляционного барьера;
уход от прямоугольной формы сечения – трапециевидный фундамент меньше подвергается выпучиванию;
засыпка пазух вдоль ленты непучинистым грунтом (песком, щебнем, ПГС).

Весьма важную роль в защите ленточного фундамента от морозного пучения играет отмостка – выполненная с небольшим уклоном площадка, отводящая поверхностную влагу от фундамента. Под покрытие отмостки тоже закладывается утеплитель – ЭППС или керамзит, что не позволяет почве вокруг фундамента промерзать. Классический вариант ленты мелкого заложения Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В плотных грунтах делать уширение в подошве не требуется. Мало того, можно вообще произвести заливку безопалубочным способом, просто нарезав в грунте щели требуемой глубины и ширины. При глубоком заложении лент увеличивается высота фундамента — следовательно, возрастает объём монолита и затраты на материалы.

Заливать ленту поверхностно тоже можно, но в этом случае фундамент для 2х этажного дома должен для жёсткости связываться по внутреннему периметру продольными и поперечными балками.
Структура получается решётчатая и очень надёжная, но она тоже увеличивает объём бетона – да и на опалубку требуется больше пиломатериала.

Если подвал в доме устраивать не надо, предпочтение можно отдать столбчатому фундаменту, который уступает в экономичности только МЗФЛ. Но по ряду причин устройство такого основания имеет ограничения, которые никак нельзя игнорировать.

Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры с увеличенной площадью подошвы. Чтобы опереть на такой фундамент кладку, нужно промежуточное звено – ростверковая балка. Без ростверка можно возводить только каркасные здания и срубы, в которых нижний венец играет роль обвязки.
Столбы, как и ленты, могут выполняться не только в монолите, но и в кладочном варианте. Для устойчивости их подошва должна уширяться, но это и есть самый неудобный момент в работе. Чтобы выложить из кирпича или камня пятку столба, либо залить её в монолите, в каждой точке опоры нужно копать шурф, а чтобы рабочим не прыгать из ямы в яму, между шурфами приходится копать соединительные траншеи для прохода. Всё это увеличивает объём вынимаемого грунта.
Столбы имеют максимальную высоту 3 м, поэтому для устойчивости их сечение увеличивается, а подошва расширяется. Тем не менее, на слабых грунтах такие фундаменты могут неравномерно проседать, поэтому под тяжёлые дома их практически не проектируют. Не подходят столбы и для строительства на склоне или перепадном рельефе.
То ли дело сваи! Это разновидность столбчатых фундаментов, которые из-за малой площади в плане называют в строительстве точечными. Их кардинальным отличием от столбов является большая длина при относительно малом сечении, что даёт возможность погрузить опоры в грунт (вдавливанием, забивкой, вибрированием) до достижения более прочных слоёв, а так же нивелировать довольно большие перепады рельефа без трудоёмких земляных работ.
В частном строительстве заводские железобетонные сваи используют довольно редко – в основном в районах с вечной мерзлотой или на заболоченных участках. Чаще всего свайные поля устраивают по буронабивной технологии, когда в грунте пробуриваются скважины, в них устанавливается каркас и производится заливка бетона.
Опалубкой служат стенки скважины, хотя при повышенном уровне грунтовой воды может использоваться и обсадка в виде асбоцементных труб. Глубина такого фундамента под двухэтажный дом обычно не превышает 3-х метров, поэтому назвать конструкцию можно как свайной, так и столбчатой.
Самое главное для столбчатого фундамента, это чтобы подошвы опор опускались в грунте ниже границ промерзания. Столбы мелкого заложения можно устраивать только в непучинистых грунтах, и только под лёгкие каркасные дома — в этом случае, опорами служат установленные на торец блоки ФБС.
Для устройства монолитных столбов (они же сваи – как хотите, так и назовите), есть прекрасная технология, созданная и запатентованная лет 30 назад российским инженером Яковлевым. Суть её заключается в инструменте специальной конструкции – буре с откидным плугом, с помощью которого можно не только просверлить скважину в грунте, но и сделать в ней уширение для пятки без устройства большого шурфа.

Принцип устройства столбчатого фундамента с буром ТИСЭ Имея такой инструмент, устройство фундамента для частного двухэтажного дома можно выполнить самостоятельно. Главное – правильно рассчитать количество свай и их размеры. Так как наиболее популярным для самостоятельного изготовления является фундамент ленточного типа, говорить мы будем именно о нём, хотя принципы разметки участка, формирования опалубки, устройства насыпных подушек, да и бетонирования тоже, одинаковы.

Решение, каким именно должен быть фундамент для двухэтажного дома, принимается на основе результатов изучения грунта. Но в любом случае, в подготовительном пироге присутствует насыпной слой из песка, щебня или их смеси, что зависит от конкретных условий строительства.
Минимальная толщина такой подушки составляет 200 мм, но на сильнопучинистых грунтах может достигать и 60 см. Хотя в такой ситуации гораздо выгоднее сделать насыпной слой тоньше — за счёт укладки под подошву теплоизоляционного слоя из пенополистирола, который идеально защитит конструкцию от морозного пучения. Вариант ленты с утеплением под подошвой, для устройства на сильнопучинистом грунте
Песчаная подушка должна быть в три раза шире основания фундамента. Очень важно, чтобы она была утрамбована с коэффициентом уплотнения 0,95 при оптимальной влажности 8-12%. Чтобы при увлажнении песок не размывался водой и не смешивался с материковым грунтом, под него, как и в случае с плитой, настилается геотекстиль.
При устройстве гравийных подушек производить дополнительное увлажнение не требуется. Их настилают на переувлажнённых и слабонесущих грунтах под песок, либо в смеси щебня или гравия с песком в соотношении 60:40. Песок должен быть крупной или средней фракции. Мелкозернистый и пылеватый песок отличается высокой степенью пучинистости, поэтому для насыпи под фундамент не применяется.
На грунтах с недостаточной несущей способностью, сечению фундаментной ленты придаётся Т-образная конфигурация. Собрать сразу ступенчатую опалубку довольно сложно. Проще сделать сначала короб для подушки шириной, допустим, 80 см, установить в неё сетку из 4-х рядов рабочей арматуры и предусмотреть связь с самой лентой.
Перед установкой арматуры в опалубку настилают ПВХ мембрану с таким расчётом, чтобы укрыть с запасом и торцы монолита. После того, как будет залита вертикальная часть ленты, в местах соединения гидроизоляции предусматриваются нахлёсты. Если под подошвой будет укладываться пенополистирол, мембрану можно не использовать, так как ЭППС сам по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами.
Для армирования ленты используется стальная арматура АIII диаметром не менее 12 мм (если композитная, то 8-10 мм). Для заливки применяют бетон В20 (М250), но лучше В22,5 (М300).
После набора ж/б подушкой распалубочной прочности, на ней можно монтировать щитовую опалубку под саму ленту — или просто поставить сверху несъёмную опалубку из дырчатых керамзитобетонных блоков либо из пенополистирола. Ширины ленты 50 см вполне хватит, чтобы возвести на ней стены толщиной 400 мм, ещё и с утеплением.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Как вариант, вертикальную часть ленты можно выполнить из блоков ФБС. Но в этом случае поверх них должен формироваться монолитный армопояс, иначе лента не будет жёсткой, что очень важно для стен из ячеистых бетонов.

После того, как бетон фундаментной ленты наберёт 50% от проектной прочности, опалубка (если она съёмная) удаляется — и можно приступать к гидроизоляционным работам. Проще всего для этой цели использовать всё ту же ПВХ-мембрану, приклеенную к основанию на битумно-полимерную мастику. С вертикальной поверхности полотна следует заводить и на горизонтальную плоскость, поверх которой затем будет возводиться стеновая кладка.

Наличие арматуры не является обязательным условием для бетонного монолита, и доказательством тому являются фундаментные блоки ФБС, которые изготавливаются без внутреннего армирования. Здесь главную роль играет плотность бетона, которая в таком случае должна быть не ниже 1800 кг/м³.

Достичь подобной плотности в условиях стройплощадки практически невозможно, поэтому недостаток прочности и восполняется армированием. Без арматуры можно заливать только бутобетонные фундаменты, так как плотность бутового камня такая же, как у полнотелого кирпича – не менее 1600 кг/м³. Плотность готового бутобетона варьируется в пределах 1800-2200 кг/м³, что вполне обеспечивает высокую прочность монолита на сжатие.

У каждого вида фундамента есть свои особенности устройства — а соответственно, и ошибки могут допускаться индивидуальные. Тем не менее, есть определённые нюансы, несоблюдение которых может привести к нежелательным последствиям в любом случае.

При выполнении земляных работ котлован или траншеи всегда нужно рыть с недобором в 10-20 см, а потом зачищать дно вручную. Перебор нарушает естественную плотность основания и провоцирует неравномерные просадки, так как утрамбовать досыпанный грунт точно так же невозможно. Разве что, ямки придётся бетонировать – а это уже дополнительные расходы.
Песчаная подушка должна насыпаться и уплотняться послойно, с увлажнением не более 12%. Слишком мокрый песок так же плохо трамбуется, как и сухой, да ещё и расползается в разные стороны, что особо чревато при поверхностном заложении фундамента.
Для монолитных фундаментов должен использоваться бетон не ниже класса В20 (М250) – это требование строительных норм. Марка может быть и выше, всё зависит от воспринимаемых нагрузок. В проекты чаще всего закладывают бетон В22,5 (М300), с маркой по водонепроницаемости W6 и пластичности П4.
Закладку фундамента нужно производить сразу же после выкапывания котлована или траншей. Открытые выемки выветриваются, размываются водой или вымораживаются, прочность грунта начинает снижаться. Если такое всё же случилось, котлован придётся осушить, а дно зачистить от разжиженного слоя.
При устройстве фундамента нужно сразу предусматривать технологические отверстия для вводов коммуникаций – чтобы не сверлить потом монолит. Если для ленточного фундамента бурение отверстий ещё допустимо, то для плитного – нет.
Ошибки могут допускаться и на этапе формирования опалубки. Если собираются деревянные щиты, очень важно использовать доску толщиной не менее 40 мм. Тонкий пиломатериал под давлением бетона будет прогибаться, нарушая тем самым геометрию монолита. Доски должны быть состыкованы без щелей, а изнутри покрыты отработанным маслом или оббиты геотекстилем, рубероидом.
Бруски, фиксирующие доски опалубки, находятся с внешней стороны щита, а гвоздь забивается с внутренней стороны. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы он прошил доску и брусок, а свободный конец можно было загнуть, что предупредит возможность самопроизвольного выдёргивания крепежа. Для саморезов загиб необязателен, так как они держатся за счёт резьбы.
При сборке арматурного каркаса ошибки чаще всего допускаются при сращивании стержней по длине или их стыковке на пересечениях стен (для лент и ростверков). Нахлёст прутьев должен быть не менее 50 диаметров арматуры. Между стыками в параллельных рядах рабочей арматуры должно быть смещение в 61 см.
Надрезать и гнуть длинную арматуру под прямым углом нельзя, для угловых соединений используются специальные Г-образные элементы.
Каркас фундамента должен быть со всех сторон защищён бетонной оболочкой. Если под лентой или плитой нет бетонной подготовки, снизу толщина оболочки должна быть 70 мм (если подбетонка есть, достаточно и 50 мм), по бокам и сверху — 35 мм.
При заливке бетона самое важное – это качественное уплотнение. Высота слоя, который можно залить и провибрировать за один заход – 30 см, так что плиту с такой или чуть меньшей толщиной заливают сразу по всей высоте. Ленточные фундаменты заливают горизонтальными слоями, с уплотнением каждого глубинным вибратором.

Даже если вы всё сделали правильно, расслабляться не стоит – в довершение нужно правильно организовать уход за бетоном, от которого тоже зависит прочность получившегося монолита. Его нужно уберечь от слишком быстрого испарения влаги, от размывания дождём и заноса мусором при ветре, поэтому плиту или ленту следует сверху укрыть полиэтиленом.

Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8?

2. Расценки

Размер фундамента, метров	Тип основания	Цена фундамента под дом 6 на 8, рублей
6 х 8	Монолитный ленточный	116 640
155 520
233 280
285 120

Сколько по времени должен сохнуть фундамент?

Сколько сохнет фундамент под дом? — Еще немаловажным вопросом является вопрос «Сколько сохнет фундамент под дом?». При заливании фундамента всегда требуется потратить много времени и сил. Высыхание фундамента зависит от его типа. Фундамент ленточного типа, который является наиболее распространённым, сохнет в среднем 8 суток.

Однако срок высыхание зависит еще от количества воды в растворе и других внешних факторов. В общем, сохнет фундамент примерно неделю, после этого можно продолжать строительство дома. Прочность бетона через этот срок примерно равна 70%. Но во время этой недели бетон необходимо увлажнять, чтобы поддерживать химические процессы, происходящие в нем.

Таким образом, процесс заливания фундамента является очень трудоемким, и требует наличие определенных навыков и знаний в сфере строительства. Решились на фундамент? Не стоит заливать самим, лучше пусть вам сделает это организация. Компания «АкваФокус» может сделать эту работу за вас.