Сколько Должен Стоять Фундамент Под Газобетон?

Сколько должен выстояться фундамент под газобетон Фундамент – основа здания, и от качества его исполнения зависит дальнейшая судьба дома. Если фундамент сильно изогнется, то газобетонные стены покроются трещинами, а вот деревянный дом менее требователен к жесткости фундамента. Начнем с того, что не всем фундаментам нужно выстаиваться. Свайный и свайно-винтовой могут нагружаться сразу же после монтажа, правда железобетонный ростверк требует 2-4 недели для набора марочной прочности.

В данной статье мы будет рассматривать ленточные фундаменты, хотя многое будет справедливо и для плитного фундамента.Для газобетонного дома, разность осадки фундамента не должна превышать 20 мм на 10 метров, иначе будет раскрытие трещин.Какие факторы влияют на деформацию фундамента:

Пучение грунта. Неравномерная усадка грунта под фундаментом. Вымывание грунта под фундаментом.

Теперь переходим к вопросу о том, как долго ленточный фундамент должен выстоятся перед постройкой коробки, И сразу ответим, что в разных ситуациях по-разному. В основном, всё зависит от грунта, времени года и армирования фундамента. Чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. Чтобы начать кладку первых рядов, необязательно ждать набора максимальной прочности. В теплое время года, строители начинают возводить стены уже через неделю после заливки, но это при условии отличных грунтов, максимально уплотненной песчано-щебневой подушки и мощном армировании.

Стоит отметить, что существуют специальные добавки, ускоряющие твердение бетона.
Если грунт под фундаментом непучинистый, с большой несущей способностью, а песчаная подушка тонкая и отлично утрамбована, то в таком случае фундамент можно нагружать через 2-4 недели.
Объясним мы это тем, что непучинистый плотный грунт высокой несущей способности практически не даст усадки, и в мороз не начнет играть.

Значит фундамент будет неподвижен, что очень важно для дома из газобетона. Рассмотрим другой вариант, в котором грунты оказались более слабыми, и пришлось заменять толстый слой пучинистого грунта на песок. В результате, мы имеем толстую подушку из песка, которая хоть и трамбуется, но все равно дает усадку под весом. Если грунты под ленточным фундаментом имеют посредственную несущую способность, а что еще хуже – грунты неоднородные, то в таком случае тоже лучше подождать зиму и весну. На неоднородных грунтах важно сделать правильную песчано-щебневую подушку, и желательно усилить армирование фундамента дополнительными продольными стержнями арматуры.

Сколько времени должен выстояться фундамент?

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка Содержание статьи: Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения. и бетон — всего две составляющие фундамента.

Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома.
Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси.
От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента.
Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М). Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны.

Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с.
Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента.
Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25.
Созревание бетона Связующий элемент в бетоне — вода.

От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента. Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. А как же «в любое время года»? Да, фундамент можно заливать в любое время года. При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси.

Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант. Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание.

Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста. Оптимально Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы.

Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента. Сколько ждать Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней. Миф «выстояться» В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть.

После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет. Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично.

И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет. Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Итоги

Благоприятная температура для заливки фундамента +5 — +20. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Читать подробнее: Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка

Какой высоты нужен фундамент под газобетон?

Как подобрать фундамент для дома из газобетона: виды конструкций и особенности их устройства Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл.

Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины. Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные.

Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона. Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом.

прочными;
устойчивыми к опрокидыванию;
исключающими скольжение в подошве;
хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким.
К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие.
Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации.

Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича. Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций.

его разновидность и физическое состояние;
уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
присутствие верховодки;
отметка уровня промерзания;
вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать. Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков.

Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций. На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты.

Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения.

Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты.
Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка.
При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение.

В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него.

Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки. Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов.

Однако самый надёжный вариант – монолит.
То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша.
При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.
Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки.

Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится. Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно.

Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке.
Конструкцию нужно правильно спроектировать.
Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.
Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания.

При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см².
В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн.
Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн.
Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты.
Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м².

Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона.90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты. Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции. Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности.

Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон. Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса.
Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.
Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди.

Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской. К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Какой должен быть фундамент для одноэтажного дома из газобетона?

Как сооружать мелкозаглубленную ленту? — Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания. Но можно говорить о примерных размерах.

В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм.
Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм.

Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм). Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта.

Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой. Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола.

На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации. Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента.

Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм.

Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой. Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Цокольная часть ленточного фундамента Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки.

После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.
Последний устраивают обычно так.
Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм.
На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану.
Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм).

Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации. Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда.

После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм.

Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм. Бетонная «лента» в сочетании с полами по грунту

Какой должен быть фундамент для дома из газобетона?

Особенности и разновидности — Фундаментная плита под дом из газобетона отличается такими преимуществами:

Повышенные прочностные характеристики.
Продолжительный эксплуатационный ресурс.
Поверхность основания может служить в качестве основы для пола в жилых помещениях.
Возможность устройства фундамента поверх утеплителя (экструдированного пенополистирола высокой плотности) – так называемой «утепленной шведской плиты».

Основным недостатком является большой расход арматуры и бетона, что значительно увеличивает стоимость строительства такого основания по сравнению с другими видами. По глубине заложения фундамент этого типа бывает:

Заглубленный – формируется ниже границы промерзания грунта. Применяется в основном при строительстве домов с подвальными помещениями.
Незаглубленный или «плавающий» – сооружается на поверхности земли. Характеризуется отсутствием возможности обустройства подвалов.

Плитный фундамент идеально подойдет для строительства дома из газобетона как в местности с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистой и подвижной почвой, так и в регионах с повышенной сейсмической активностью – «плавающая» плита исключает возможность неравномерной деформации стен.

Нужно ли ждать год после заливки фундамента?

Поэтому почти все специалисты сходятся в том, что фундаменту нужно дать выстояться, однако они расходятся в определении сроков выстаивания. Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год, а то и на полтора.

Нужно ли дать фундаменту отстояться?

Свойства бетона — Согласно техническим параметрам обычного бетона, специалисты в ответ на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, отвечают, что достаточно 4 недель, в том случае если стоит теплая погода с температурой воздуха в среднем +20 градусов.

Сколько дает усадку дом из газобетона?

Усадка дома из газобетона: причины — Все материалы, которые в своём составе имеют цемент, дают усадку. Но плохо ли это? Существуют строительные нормы, регулирующие степень допустимой усадки материала. Что касается газобетона, усадка не более 3.0 мм на метр квадратный.

Это в 4 раза меньше, чем усадка у дерева, Что происходит с материалом, почему он усаживается? В своём составе газобетонные блоки имеют воду, и она понемногу испаряется в процессе эксплуатации дома. Обычно усадка происходит вплоть до двух лет, поэтому нет смысла ждать, чтобы вставлять двери и окна — это очень долгий процесс.

Самую большую усадку дают деревянные дома, а при строительстве газобетонного дома можно ставить окна сразу. Если проёмы выполнены верно, применено армирование и качественно сделаны перемычки над окнами, то всё пройдет хорошо, и не стоит беспокоиться о появлении трещин.

Какой ширины должен быть фундамент под газобетона?

Ширина фундамента для дома из газобетона Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов. Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

состав грунта;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания почвы;
общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Сколько должна стоять коробка дома?

Сроки строительства загородного дома Статья прочесть за 6 минут дата публикации 22.05.2012г. Сроки строительства коттеджа из газобетона или кирпича общей площадью 120-250м 2 под ключ (от начала фундаментных работ до монтажа и установки мебели) в среднем составляют 8-18 месяцев в зависимости от сложности архитектурного проекта, дизайн-проекта по внутренней отделке, инженерного оснащения дома, ландшафтного проекта.

«Коробка» загородного дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша) возводится в сроки от 4 до 8 месяцев.
Если к строительству приступить с началом строительного сезона апрель-май, то к осени (сентябрь-октябрь) можно завершить капитальное строительство «теплого контура» коттеджа с утеплением, внешней отделкой, с монтажом окон и наружных дверей, и можно приступить к разводке внутренних инженерных сетей и монтажу оборудования котельной.

С наступлением холодов (ноябрь-декабрь) система отопления уже смонтирована, можно заливать стяжки полов и начинать протапливать дом, чтобы готовить стены, потолки и полы к внутренним отделочным работам. Наиболее часто задаваемые вопросы про сроки строительства загородного дома:

Можно ли строить дом по частям, т.е. летом-осенью построить фундамент, чтобы он дал осадку, а следующей весной продолжить следующие этапы? Ответ : по технологическим и экономическим причинам этого делать не стоит. Во-первых, для «перезимовки» фундамента необходимо произвести целый комплекс дополнительных мер по его защите от низких температур, что увеличивает финансовые издержки на строительство. Фундамент на зиму нужно: 1) утеплить по всей площади экструдированным пенополистиролом или другим утеплителем для защиты грунта от промерзания и морозного пучения, 2) утеплить поверхность земли по периметру фундамента на ширину 1,5-2м, 3) утеплить все не забетонированные выпуски арматуры. Во-вторых, фундамент не сможет дать нормативную осадку без нагрузки на него основных капитальных конструкций: стен, перекрытий, крыши и т.п. Осадку дает только возведенная целиком «коробка» дома. Через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен из газобетона и кирпича? Ответ: начинать кладку можно через 3-4 дня при строительстве фундамента в Московской и Ленинградской областях в период основного строительного сезона (апрель-сентябрь) согласно таблице по нормативно-безопасным срокам схватывания бетона, в течение которых производятся мероприятия по уходу за бетоном. Когда можно начинать внутреннюю отделку дома из газобетона? Ответ: все внутренние отделочные работы (штукатурные, малярные, гипрочные, плиточные) рекомендуется производить на следующий сезон после окончания капитального строительства. Сразу после завершения строительства «коробки» дома можно производить следующие виды работ: отделка фасада (облицовочный кирпич, облицовка на относе), монтаж окон и наружных дверей, разводка всех внутренних инженерных сетей: трубы водоснабжения, канализации, радиаторного отопления, системы «тёплый водяной пол», электропроводки; монтаж инженерного оборудования в котельной, сборка электрического щитка, устройство бетонной стяжки пола, устройство внешних инженерных сетей (локальная канализация, водосточная система, ливневая канализация, дренажная система), пуско-наладочные работы по всем инженерным системам дома, устройство отмостки, дорожек, заезда, площадок для автомобилей, строительство заборов, строительство вспомогательных зданий на участке и малых архитектурных форм, ландшафтные работы. Когда можно начинать наружную отделку дома из газобетона? Ответ: кладку облицовочного кирпича, монтаж любых вентилируемых фасадов (на относе), монтаж фасадной штукатурки по минеральному утеплителю можно производить сразу после окончания строительства «коробки» дома без ограничений. Для штукатурных систем необходимо соблюдать температурный режим. Отделочные работы с применением покрытий, наносимые непосредственно на наружные стены (штукатурка, окраска), а также с облицовками, адгезионно связанными с кладкой (наклеиваемые на стену клинкерная и другие плитки, натуральный и искусственный камень и т.д.) можно производить после удаления из кладки основного количества начальной влаги – на следующий сезон после окончания строительства. Сколько газобетонный дом может стоять без отделки? Ответ: газобетонный дом без наружной отделки рекомендуется оставлять на срок не более 3х лет. За указанный срок разрушения структуры газобетонных блоков не происходит. Когда лучше начинать строительство дома? Ответ: строительство дома из газобетона и кирпича лучше начинать весной (апрель-май), когда на участке сошел весь снег и наблюдается стабильно-плюсовая температура выше 5 0 С более 5 дней. Для начала строительства фундамента, грунт должен оттаять. При этом необходимо учитывать регламенты коттеджных поселков и местной администрации, которые могут ограничивать или полностью закрывать дороги для большегрузной техники на период просушки дорог.Т.к. строительство монолитных фундаментов не возможно без работы спецтехники на участке и без доставки таких емких материалов, как песок, щебень, арматура и бетон, то начинать стройку лучше с даты окончания сезонного ограничения движения строительной техники. Для того, чтобы начать весной строительство дома, лучше заблаговременно (осенью-зимой) определиться с выбором строительной компании и произвести закупку основных материалов (арматура, кирпич, газобетон, пиломатериалы, кровля и т.п.) до их сезонного подорожания. Обычно первое подорожание стройматериалов происходит в конце марта или начале апреля. Когда можно строить дом? Ответ: строить дом силами профессиональной строительной компании можно строить круглый год, в т.ч. в осенне-зимний период. Поэтому, если у Вас появились денежные средства для строительства «коробки» дома или фундамента, то не откладывайте это на потом. Стоимость строительства дома площадью около 140-220м 2 ежегодно увеличивается в среднем на 400 000 — 600 000руб!!! Cколько времени должен отстояться фундамент? Ответ: фундамент должен отстояться 3-4 дня после заливки при средней температуре окружающего воздуха +15- +20 0 С. Через это время можно приступать к демонтажу опалубки и начинать строительство несущих стен загородного дома. Cколько времени сохнет фундамент? Ответ: фундамент сохнет 6-8 часов при средней температуре воздуха +15- +20 0 С. Через указанное время по нему можно ходить. Для того, чтобы бетон схватывался и набирал свою нормативную прочность необходимо производить его увлажнение в сочетании с другими мероприятиями по уходу за бетоном в течение 3-4 дней после бетонирования. И только после этого приступать к дальнейшим строительно-монтажным работам. Сроки строительства фундамента Ответ: сроки строительства фундамента «монолитная плита» площадью 150-200м 2 с начала земляных работ до бетонирования (устройство котлована, устройство щебеночно-песчаного основания, утепление, гидроизоляция, армирование в 2 ряда с ячейкой 200мм, заливка) квалифицированной бригадой монолитчиков в составе 3-4 человек в среднем составляют 2-3 недели. Для строительства других типов фундаментов: заглубленный ленточный, свайно-ростверковый или цокольный этаж, сроки строительства зависят от конкретных условий строительства и от строительных объемов.

Сроки строительства частного дома регламентируются Договором подряда и Граффиком производства работ. Перед началом строительства загородного дома специалисты компании Фул Хаус подготавливают приложение к Договору подряда – График производства работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить весь перечень строительно-монтажных работ в установленные сроки.

Можно ли строить дом из газобетона на ленточном фундаменте?

Ленточный заглубленный монолитный фундамент — Даже заглубляя ленточный монолитный фундамент ниже глубины промерзания на 10-20см, исключая воздействие пучинистого грунта на его основание, мы не сможем обеспечить значительную устойчивость газобетонного дома. Так как касательные силы, действующие на боковые стенки фундамента, будут значительны, учитывая легкость строения.

Обеспечить достаточную жесткость с помощью правильного расчета арматуры для монолитной ленты, а так же обеспечить максимально возможную гладкость стен ленточного фундамента. Если проектом предусмотрен цоколь из кирпича, то рекомендуется связать его поверх монолитным железобетонным армопоясом, который придаст дополнительную жесткость всей конструкции. Даже самый прочный и надежный фундамент не освободит вас от обязательного армирования стен из газобетона, а так же от сооружения армопояса под межэтажными перекрытиями. Нежелательно применение сборного ленточного фундамента под дом из газобетона, без связывания фундаментных блоков жесткой монолитной железобетонной лентой. Для большей устойчивости ленточного фундамента, можно расширить его у основания, для создания большей площади опирания на грунт. К использованию фундаментных блоков в качестве основной опоры для дома из газобетона, необходимо подходить с особой осторожностью и внимательностью, так как сам по себе сборный ленточный фундамент не сможет обеспечить достаточную жесткость для стен такого дома, учитывая их хрупкость.

Какой фундамент лучше и дешевле?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Какая должна быть глубина фундамента под дом?

Какой глубины делать фундамент: от чего это зависит Строительство дома своими руками начинается, конечно же, с закладки фундамента. Но вот тут-то и возникает извечный вопрос – на какую же глубину необходимо заложить фундамент, чтобы дом стоял как можно дольше? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с того, какой же фундамент выбирается в основу дома.

А вот для ленточного фундамента следует учитывать намного больше характеристик. Среди них:- уровень промерзания;- тип грунта;- несущая способность почвы;- уровень пролегания грунтовых вод.

Последний критерий можно назвать одним из наиболее важных. Однако ключевым фактором все же является тип почвы, так как он влияет на ее несущую способность. Наиболее проблематичными являются песчаные и глинистые почвы, особенности работы с ними мы и рассмотрим в этой статье.

Глубина закладки ленточного фундамента на песчаном грунте Как ни странно, именно песчаный грунт считается наиболее желанным основанием для каждого дома – от частного до многоквартирного.
При таком типе грунта строители не обращают внимания ни на уровень грунтовых вод, ни на глубину промерзания.
Ведь песчаный грунт мало промерзает и прекрасно пропускает влагу.

Высоко стоящая вода распределится равномерно, а в сильный мороз фундамент будет выталкиваться по всей длине ввиду вспучивания грунта. Поэтому основание ни в коем случае не потеряет своей целостности. Глубина должна составлять не менее половины метра. Закладка на большую глубину предполагает строительство тяжелых домов, когда несущая способность грунта тоже должна быть увеличенной. Однако, чем глубже фундамент, тем больше его стоимость. Если грунтовые воды залегают высоко, то целесообразно делать ленточный фундамент монолитным, желательно – с дополнительным армированием. Именно поэтому обустройство фундамента будет зависеть от уровня промерзания, то есть, глубины, где вода перестает замерзать при температурном минимуме для каждого конкретного региона. Надо будет найти тот слой почвы, который не вытолкнет фундамент в морозную погоду и не вспучится.

Какой высоты должен быть фундамент?

Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.

Какой толщины должен быть фундамент?

Расчет толщины плитного фундамента — Если вы решили возводить, то вас наверняка волнует вопрос определения его толщины, отталкиваясь от которой можно проводить дальнейшие расчеты, например,, Мы не будем приводить кучу формул, которые используют профессиональные строители – в этом нет необходимости.

При желании вы можете воспользоваться одной из многих специальных программ, которые предназначены для проведения расчетов фундамента, в том числе и плитного.
Обычно толщину плиты принимают исходя из общих нагрузок от дома и характера грунта на стройплощадке.
При этом отталкиваются от того, что между двумя сетками арматуры необходимо выдержать не менее 70 мм.

Добавим к этому толщину защитного слоя в 50 мм, а также толщину продольной и поперечной арматуры (для прутков диаметром 12 мм), получим, что толщина плиты должна быть: 70+2×50+12×4=218 мм. Но это в нашем случае. Обычно толщину плиты принимают равной 200, 250, 300 мм.

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента?

Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен В связи с невысокой стоимостью, малым весом и простотой обработки, газобетонные блоки стали весьма привлекательным материалом для малоэтажного строительства. Так как любой фундамент является армокаменной конструкцией, основным документом, регламентирующим её возведение, является свод правил под номером 15.13330 (последняя редакция от 2012 г). В пункте 9.1 чётко обозначено, что ячеистобетонные блоки не могут применяться ни для фундаментов, ни для подвальных стен (иногда эти функции совмещены), ни даже для стенок цоколя.

Второй документ, по которому следует ориентироваться при строительстве малоэтажного дома – это ещё один свод правил – 31.105 (от 2002г). Здесь конкретно оговаривается, какие виды блоков можно использовать для возведения стен подвала – а вернее, приведены стандарты, по которым эти блоки изготавливаются.

Это ГОСТы:

13579. По нему изготавливают крупноформатные неармированные стеновые блоки ФБС из тяжёлого бетона и керамзитобетона.
6133. Этот стандарт распространяется на стеновые камни из мелкозернистых, тяжёлых и лёгких бетонов с крупным заполнителем.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Ячеистые бетоны хоть и относятся к классу лёгких, но они в своём составе крупного наполнителя не имеют. У них есть свой собственный стандарт (31360) по которому изготавливают стеновые блоки автоклавной обработки.

В нём говорится, что применяться такие блоки могут для наружных стен и перегородок. Про фундаменты и стены подвалов не упоминается вовсе. Так что, сделать фундамент из газобетонных блоков для дома нельзя, и ни в одном типовом проекте вы такого решения не увидите. Посмотрим, что по этому поводу думают производители данного материала.

В поисках ответа на вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, мы заглянули на сайты популярных производителей блоков. Прямого утверждения, что можно в фундамент класть газоблоки, нами не найдено. Если кто-то и говорит подобные вещи, так это некомпетентные продавцы на рынке. Если и можно использовать газобетонные блоки для фундамента, то только так При такой конструктивной схеме инструкции производителей в обязательном порядке предусматривают:

Устройство монолитного пояса по верхнему обрезу кладки, армированного двумя стержнями диаметром 12 мм или четырьмя диаметром 8 мм.
Выполнение не только горизонтальной гидроизоляции (под подошвой ж/б подушки, под первым рядом стенки подвала и по её верхнему обрезу), но и вертикальной с двух сторон.
Отмостку по периметру здания с уклоном 0,05% и шириной в 1 м.
Теплоизоляцию с наружной стороны, с применением материалов с низким показателем водопоглощения. Лучше всего для этой цели подходит пеностекло, но можно брать и экструдированный пенополистирол.
Для защиты стен в цокольной части могут быть применены водоотталкивающие штукатурки, кирпич, фибробетонная плитка, искусственный камень.

При этом не рекомендуется поднимать цоколь из газобетона выше 50 см над уровнем земли и устраивать его там, где близко располагаются грунтовые воды. Правда, влага бывает не только грунтовая, но и поверхностная – а вода, как известно, дорогу всегда найдёт.

По большому счёту, всесторонней гидроизоляционный защиты требует любой материал. Однако блоки ФБС, например, можно просто обмазать снаружи и внутри битумной мастикой – и они сто лет прослужат.
Газобетон, чтобы он не покрывался трещинами, надо ещё обязательно утеплять — и не абы чем. Кстати, плита рекомендуемого к утеплению пеностекла размером 600*450*60мм, стоит не менее 550 рублей, так что вся экономия от использования дешёвого конструктивного материала просто растворится. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Совет: Максимум, что можно сделать — так это фундамент из газобетонных блоков под теплицу, если они остались, к примеру, после строительства дома. Специально покупать для этой цели поризованные блоки точно не надо.
Если их всесторонне обработать проникающим грунтом на полимерной или цементной основе, а потом оштукатурить, какое-то время газобетон для фундамента теплицы послужит. Такая лёгкая постройка, не будет оказывать на блоки особых нагрузок, поэтому их разрушение будет не таким быстрым.
Благодаря малому весу стен, из газобетона можно сделать фундамент под гараж, строящийся по каркасной технологии. Тяжёлой кладки, даже если она будет тоже газоблочной, такая опора не выдержит – и уж тем более, если перекрытие сделать плитным.

Вот такие они — особенности фундаментов из газобетона. Это не тот материал, который в данной ситуации может иметь какие-то преимущества перед тяжёлым бетоном, или же дать какую-то существенную экономию. Смысл создания газобетона заключается в том, чтобы, сделав бетон воздухонаполненным и более лёгким, получить в итоге тёплые стены и иметь возможность экономить на затратах для отопления.

Прочность камня снижается пропорционально степени поризации, он становится чувствительным к подвижкам фундамента, обусловленным естественным оседанием грунта. Чтобы избежать появления трещин, опирать поризованную кладку лучше на монолит, даже если это фундамент под гараж из газобетона. Рассмотрим, какие виды фундаментов лучше всего будут работать в данной ситуации.

Это самый бетоноёмкий, а потому и дорогой вид фундамента. Его можно считать универсальным, потому что подходит для большинства типов грунта, в том числе и глубоко промерзающих, увлажнённых, пучинистых. Если дом строится без подвала, плита может быть на поверхности грунта, и даже выступать на 20-30 см выше его планировочной отметки (так называемый, плавающий вариант). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Очень удобен такой фундамент и для строительства гаража, когда в нём не предусматривается смотровая яма. Поверхность плиты одновременно выполняет функцию пола, что избавляет от необходимости его заливки.

В организации стабильного основания на подвижных грунтах.
Наиболее равномерном распределении нагрузок на квадратный метр площади застройки.
В возможности возведения при близком расположении грунтовых вод.
В высокой прочности и долговечности.

Плита может как незначительно, так и довольно существенно заглубляться в грунт. Второй вариант применяется только в тех случаях, когда дом строится с цокольным этажом. И это тот самый случай, когда производители газобетонных блоков предлагают использовать их для выкладки стен подвала. На схеме структура плитного фундамента для дома С точки зрения функциональности, недостатков у плитного фундамента нет, разве что такая конструкция не подходит для строительства на сложном рельефе. Единственный его минус – это высокая себестоимость, которая сопоставима с половиной стоимости всей коробки дома.

Данный вид опоры представляет собой несколько замкнутых по периметру балок из железобетона, которые пролегают под всеми несущими ограждающими конструкциями дома. На таком основании можно возвести абсолютно любые стены – от деревянного сруба, до монолита. Самым большим преимуществом ленты является малый объём земляных работ, что заметно снижает себестоимость фундамента.

Лента может возводиться по нескольким технологиям, в зависимости от применяемого материала. Согласно нормам, для этой цели может использоваться:

уложенный на раствор крупный бутовый камень;
бутобетон (в нём нет внутреннего армирования);
глиняный полнотелый кирпич;
крупноформатные блоки ФБС, УДБ (несъёмная опалубка);
монолитный железобетон.

По глубине заложения в грунт, лента может быть:

глубокого заложения;
мелкозаглублённая.

Выбор варианта осуществляется в зависимости от типа грунта, но имеет значение и общий вес здания. К примеру, для дома с тяжёлыми кирпичными стенами, который будет возводиться на суглинистом грунте, однозначно нужен фундамент с глубоким заложением. Для лёгких хозяйственных построек достаточно мелкозаглублённого. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Ответ на вопрос, какой фундамент делать под гараж из газобетона, вполне очевиден. Если гараж строится без подвала, мелкозаглублённой ленты будет достаточно, так как газобетон весит даже меньше древесины.

Но данный вид основания можно предусмотреть только при условии несущественного промерзания грунта в регионе и отсутствия близких грунтовых вод. Гаражи часто строят с полноценным подвалом – чтобы хранить там овощи и консервацию. В этом случае фундамент, независимо от материала строительства, должен быть заложен на всю высоту подвальных стен.

Всё сказанное касается и других хозпостроек: сараев, времянок, дачных домиков. Структура мелкозаглублённой ленты Если же из газобетона строится нормальный жилой дом, то фундамент для него нужно возводить, как полагается – с закладкой его подошвы ниже отметки УПГ. Насколько именно ниже – это зависит от типа грунта и вычисляется по формуле. Чем чревато неправильное заложение и неправильные пропорции ленты Высота ленты всегда должна быть больше ширины, что позволит избежать поперечной деформации конструкции. В основном она испытывает продольные нагрузки, чему способствует неравномерный вес здания, силы морозного пучения.

Наибольшие нагрузки может выдерживать лента, внутри которой устроен каркас с попеременным сечением. Особого внимания требует армировка углов, так как они являются наиболее слабым звеном ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты рассчитаны на строительство малоэтажных зданий без подвальных и цокольных этажей.

При наличии на участке грунта с высокой плотностью и прочностью, в целях экономии ими заменяют более дорогие ленточные фундаменты. Столбы располагают в угловых зонах здания, в точках пересечения стен и промежутках между ними, точные расстояния определяются расчётом. Чертёж столбчатого фундамента Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Внимание: Решая, какой фундамент делать под дом, под гараж и под теплицу, вы можете отдать предпочтение столбчатому варианту. Для лёгких построек он особенно хорош и может даже обходиться без ростверка, который нередко заменяют деревянными или металлическими балками.

Для возведения столбов под каменные стены может применяться несколько видов материалов, в том числе глиняный и бетонный кирпич. Однако при глубоком заложении столбов работать с таким материалом неудобно, так как пришлось бы увеличивать объём земляных работ: рыть котлован или траншею. Да и обязательное армирование кладки выполнять в стеснённых условиях неудобно.
Как ни крути, лучше монолитного железобетона или бутобетона что-либо придумать невозможно. Хотя, сильно сэкономить на земляных работах и тут не получится, так как без рытья котлована в грунте невозможно сделать выборку под расширенную часть столба. Котлован должен быть таким, чтобы была возможность установить опалубку и арматуру.
Полноценный столбчатый фундамент для газобетонного дома – это не те столбики, что выкладывают из восьми кирпичей или четырёх бетонных блоков под лёгкие каркасные постройки. Это серьёзная конструкция, отличающаяся высокой трудоёмкостью монтажа. Поэтому в типовых зданиях такие фундаменты не проектируют вовсе, и без реальной необходимости предпочтение столбам лучше не отдавать.

Свайные фундаменты, как и столбчатые, являются точечными опорами, оголовки которых сверху обвязываются ростверком. Их применение обусловлено сложной гидрогеологической обстановкой на участке, наличием высокого УГВ, слабых верхних слоёв почвы, глубокого её промерзания.

От столбов сваи отличаются тем, что они устанавливаются в грунт путём приложения усилий вдавливающих, вкручивающих или забивающих механизмов.
Самый надёжный фундамент – из забивных железобетонных свай.
Он подходит для любых типов грунтов, кроме скальных, и может устраиваться на пересечённом рельефе.
При меньшей, чем у глубоко заложенного ленточного фундамента стоимости, столбчатый может выдерживать нагрузки до 60 тн на опору и служить практически вечно.

В малоэтажном строительстве такие сваи применяют достаточно редко, так как существуют и более простые способы обустройства. Один из них – это популярные ныне винтовые сваи. Они представляют собой полые металлические стержни с лопастными заострёнными наконечниками, которые после вкручивания в грунт заполняются бетоном.

Как построить фундамент на винтовых сваях При устройстве ростверка их оголовки замоноличиваются в теле бетона.
Получается достаточно жёсткая конструкция, срок службы которой, однако, составляет не более 30 лет.
А всё потому, что металл, как его ни защищай от коррозии, все равно поддаётся разрушению.
Данный вариант подойдёт для дачного дома, но для капитального жилья, возводимого по кладочным технологиям, его лучше не использовать.

Этой аббревиатурой именуют относительно молодую технологию экологичного индустриального строительства фундамента буронабивного типа, со свайно-ленточной структурой. Подбор всех материалов и инструментов здесь сосредоточен на применении переставной опалубки и бура специальной конструкции.

Он состоит из пары последовательно соединённых штанг, с режуще-рыхлящей чашкой внизу, и неким подобием плуга, который позволяет сделать для сваи уширенную опору.
Такое расширение многократно увеличивает несущую способность сваи и не даёт силам пучения выдавливать её из грунта.
В среднем, глубина бурения таким инструментом составляет 2 м, но при необходимости более глубокой установки свай, штанги можно наращивать.

Процесс бурения может сопровождаться работой буровых установок любого типа – в том числе и ямобура или бензобура. Вот преимущества фундамента ТИСЭ:

В отличие от монолитных столбов, здесь не нужно рыть котлованы, делать дренаж, чтобы они не заполнялись водой, использовать тяжёлую технику.
Он более выгоден и обходится процентов на 20 дешевле ленточного, имея при этом не меньший срок службы.
Высокая прочность конструкции.
Возможность устройства на пучинистом грунте;
Возможность строительства на сложном рельефе;
Удобство возведения, в том числе в стеснённых условиях.
Доступность для самостоятельного исполнения.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе Процесс обустройства буронабивного фундамента состоит из бурения скважины, установки в неё металлического каркаса, и нагнетания цементно-песчаного раствора или полимеризованного бетона. Во влажных грунтах для обсадки скважин используют трубы, в сухих это делать необязательно.

Все виды точечных фундаментов нуждаются в устройстве обвязывающей железобетонной ленты (ростверка).
Это их неотъемлемая часть, которая соединяет разрозненные опоры в единую конструкцию и равномерно передаёт им нагрузки.
Устройство этой части фундамента осуществляется по аналогии с лентой – разница только в том, что здесь она может не опираться на грунт, а находиться выше его планировочной отметки.

Формирование ростверковых балок точно так же производится за счёт опалубки, с закладкой пространственного арматурного каркаса. Главное при этом, чтобы оголовки свай были замоноличены в ленте, что и обеспечивает конструкции надлежащую жёсткость. Читать подробнее: Фундамент из газобетона: можно ли сделать, и какой вариант лучше проектировать для газобетонных стен

Можно ли делать фундамент весной?

Строительство коттеджей Статья прочесть за 3 минуты дата публикации 12.08.2014г. Фундамент осенью или весной – этим вопросом задаются практически все застройщики, которые собираются приступить к строительству загородного дома. Ответим на популярные вопросы, касаемые выбора лучшего времени года для заливки фундамента:

Когда лучше заливать фундамент весной или следующей осенью ? Правильный ответ: весной, Когда лучше делать фундамент летом или осенью ? Правильный ответ: летом, Когда лучше делать фундамент осенью или следующей весной ? Правильный ответ: осенью,

На первый взгляд наши ответы покажутся странными. Но это только на первый взгляд. Наши ответы объясняются следующим статистическим фактом: если у Вас появилась финансовая возможность начать строительство, инвестируйте сейчас, т.к. каждый год стоимость строительства загородного дома площадью 120-220м 2 увеличивается в среднем на 450.000 – 700.000 рублей.

Поэтому ждать лучшего сезона для начала строительства фундамента — непозволительная роскошь.
Не существует никаких нормативных и технических запретов для строительства в какой-то определенный сезон года.
Начинать строительство можно и зимой, если обращаться для этого в строительную компанию с опытом работы в зимний период.

Но при этом, в каждом времени года есть свои особенности для производства строительных работ. Самые популярные проекты серии FH:

Весной очень короткий промежуток времени, когда можно произвести строительные работы по устройству фундамента, Во-первых, нужно дождаться времени, когда снег сходит с участка, грунт оттаивает, а ночью температура уже не опускается ниже 0 0 С. Во-вторых, дороги закрывают «на просушку» на 1-2 месяца, т.е. большегрузной технике (шаланды, камазы, тонары, автомиксера, автобетононасосы) ограничивают въезд на областные дороги. А без данной техники монолитный фундамент построить невозможно. Весной, как правило, с апреля месяца отмечается первый сезонный рост цен на строительные материалы. Летом 1-2 раза происходит повышение цен поставщиками на основные строительные материалы: песок, щебень, арматура, пиломатериалы, кирпич, газобетон и т.п. Наблюдается дефицит профессиональных бригад, т.к. самые опытные строители уже взяли себе подряды. Скидок не дает ни одна востребованная строительная компания. Летом при заливке фундамента и других бетонных конструкций необходимо уделять особое внимание уходу за бетоном, чтобы избежать появления усадочных трещин и деформаций. Осенью также очень мало времени для того, чтобы произвести работы по строительству фундамента без создания специальных условий. Во-первых, начинается сезон дождей, из-за которых сроки строительства фундамента увеличиваются. Во-вторых, необходимо мониторить среднесуточную температуру воздуха. Если в течение 28 дней после заливки бетонной смеси прогнозируется t ср. сут. > +5°C, то заливка фундамента возможна без ограничений. Если прогнозируется t ср. сут. < +5°C, то заливать можно только при создании специальных условий для твердения бетона при минусовых температурах. Стоимость строительных материалов за осенние месяцы, как правило, не увеличивается.Т.к. осенью уже завершается строительство «коробок» загородных домов, многие строительные компании предоставляют скидки и интересные акции. Вероятность найти компетентные строительные бригады увеличивается. Зимой строительство фундаментов возможно только при создании специальных условий для схватывания бетона и только с привлечением строительной компании с большим опытом строительства при минусовых температурах.

Смета на строительство фундамента подготавливается специалистами компании Фул Хаус бесплатно и всего за 1 день. Для получения сметы достаточно заполнить короткую форму внизу страницы или позвонить по телефонам горячей линии. Самые популярные проекты серии FH: Автор статьи — архитектор, инженер-строитель, эксперт Эдуард Охильков Предыдущая прочесть за 2 минуты Фундамент осенью заливают не реже, чем весной или летом. Одни заказчики весной и/или летом занимаются вопросами проектир. Следующая прочесть за 1 минуту Фасады домов из облицовочного кирпича фото, которые дают первоначальное представление о будущем облике Вашего загородног.

Сколько должен сохнуть фундамент под дом?

Сколько сохнет фундамент под дом? — Еще немаловажным вопросом является вопрос «Сколько сохнет фундамент под дом?». При заливании фундамента всегда требуется потратить много времени и сил. Высыхание фундамента зависит от его типа. Фундамент ленточного типа, который является наиболее распространённым, сохнет в среднем 8 суток.

Однако срок высыхание зависит еще от количества воды в растворе и других внешних факторов. В общем, сохнет фундамент примерно неделю, после этого можно продолжать строительство дома. Прочность бетона через этот срок примерно равна 70%. Но во время этой недели бетон необходимо увлажнять, чтобы поддерживать химические процессы, происходящие в нем.

Таким образом, процесс заливания фундамента является очень трудоемким, и требует наличие определенных навыков и знаний в сфере строительства. Решились на фундамент? Не стоит заливать самим, лучше пусть вам сделает это организация. Компания «АкваФокус» может сделать эту работу за вас.

Сколько дней нужно поливать фундамент после заливки?

Летний уход — «Летний» фундамент потребует таких мероприятий, как периодическое орошение, предотвращение быстрого испарения влаги и защита от перегрева. Как часто поливать бетон после заливки, зависит от температуры воздуха.

В сильную жару – через каждые 2 часа. При температуре до 10-15 градусов – раз в 3-4 часа. Орошение не требуется, если температура воздуха менее +5 градусов.

Такая интенсивность требуется в первые 3 дня, затем её можно снизить. Уменьшить испарение воды можно, накрыв фундамент плёнкой или рубероидом после того, как бетон схватится до такой степени, чтобы покрытие к нему не прилипло. Выделяющийся в воздух пар будет встречать преграду, оседать на ней в виде водяных капель и выпадать обратно. Влагонепроницаемый материал защитит бетон от испарения воды Источник zaicevterem.by Совет! Боковые грани фундамента защищены от испарения влаги опалубкой, поэтому не стоит снимать её слишком быстро. Ещё один способ, как ухаживать за бетоном после заливки летом, если стоит жаркая погода, заключается в его укрытии соломой, опилками, мешковиной.

Эти материалы будут компенсировать температурные перепады и защищать фундамент от перегрева, а смачивать его можно прямо по ним, тогда как плёнку перед каждым орошением придётся убирать.
Начинать полив следует уже через несколько часов после завершения бетонных работ.
Для этого используют лейку или распылитель, чтобы вода распределялась по поверхности равномерно.

Ни в коем случае недопустим полив струёй с сильным напором. На заметку! Если при первом попадании воды на поверхность бетона он начинает шипеть, это указывает на то, что воды в нем мало, и частоту орошений следует увеличить. Как правильно поливать фундамент после заливки, показано и рассказано в видеоролике: Важно использовать для этого чистую воду без загрязнений и примесей.

Сколько должна стоять коробка дома?

«Коробка» загородного дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша) возводится в сроки от 4 до 8 месяцев. Если к строительству приступить с началом строительного сезона апрель-май, то к осени (сентябрь-октябрь) можно завершить капитальное строительство «теплого контура» коттеджа с утеплением, внешней отделкой, с монтажом окон и наружных дверей, и можно приступить к разводке внутренних инженерных сетей и монтажу оборудования котельной.

Сколько Должен Стоять Фундамент Под Газобетон?

Сколько времени должен выстояться фундамент?

Какой высоты нужен фундамент под газобетон?

Какой должен быть фундамент для одноэтажного дома из газобетона?

Какой должен быть фундамент для дома из газобетона?

Нужно ли ждать год после заливки фундамента?

Нужно ли дать фундаменту отстояться?

Сколько дает усадку дом из газобетона?

Какой ширины должен быть фундамент под газобетона?

Сколько должна стоять коробка дома?

Можно ли строить дом из газобетона на ленточном фундаменте?

Какой фундамент лучше и дешевле?

Какая должна быть глубина фундамента под дом?

Какой высоты должен быть фундамент?

Какой толщины должен быть фундамент?

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента?

Можно ли делать фундамент весной?

Сколько должен сохнуть фундамент под дом?

Сколько дней нужно поливать фундамент после заливки?

Сколько должна стоять коробка дома?

Похожие записи: