Какой Глубины Должен Быть Фундамент Для Бани?

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см. ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Какой ширины должен быть фундамент для бани?

2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи — Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку. Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей.

Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см). После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи. Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия.

Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-1 м. Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,25-0,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.
Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м.
Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его ПГС, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Какая должна быть глубина фундамента под гараж?

Как самостоятельно определить тип почвы для фундамента —

На этом этапе уже желательно понимать, какой будет гараж: количество этажей, есть ли смотровая яма, есть ли подвал.
Для одноэтажного гаража без подвала грунт скважину в почве нужно бурить не менее глубины промерзания.
Глубина промерзания в зависимости от региона
Для гаража с подвалом исследование желательно сделать на глубину не менее 3,5 – 4 м.

На месте будущей постройки делаем скважины, пробы грунта собираем в контейнеры и подписываем, с какой глубины они были взяты. Пробы нужно брать с каждых 25 см, исключая плодородный слой – его брать не нужно. После глубины промерзания пробы берем с каждых 50 см.

Определить влажный грунт или сухой.
Растереть образец по ладони.
Рассмотреть под лупой.
Попробовать скатать из грунта шнур.

Рассмотрим какие результаты будут у разных типов почв.

Песок – не скатывается в шнур, под лупой видны отдельные песчинки, грунт непластичен.

Супесь – скатывается, но распадается на части, в составе преобладает песок.

Суглинок легкий – шнур скатывается, но рвется на небольшие части. Во влажном состоянии почва имеет небольшую пластичность. Состоит из песка и небольших комочков, которые легко раздавить.

Суглинок средний – шнур скатывается, при попытке свернуть кольцо разрывается. В составе чувствуются песчинки и комочки. В сухом состоянии комки сложно разломать, они раскалываются на мелкую крошку. Во влажном состоянии грунт мягкий и пластичный.

Суглинок тяжелый –скатывается в шнур, при сворачивании в кольцо или шарик трескается по краям. В сухом состоянии ломается на крупные куски, во влажном – липкий и пластичный.

Глина – отсутствуют песчаные включения, легко скатывается в шнур, можно свернуть в кольцо или скатать шарик. Во влажном состоянии пачкает руки и липнет.

Почему фундамент должен быть ниже глубины промерзания?

Какой глубины должен быть фундамент — Свайный фундамент на забивных железобетонных сваях

Какой фундамент под баню дешевле?

Главная / Клиентам / Полезные статьи / Фундамент для бани: какой лучше?

Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги.

Существуют различные типы фундаментов. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения. Важны особенности конкретного места строительства. Типы фундаментов Столбчатый фундамент Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса).

Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов. Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм.

Размер опор составляет минимум 50×50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов. Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок. Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

Свайно-винтовой фундамент Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство. Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см. Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга.

Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

может устанавливаться в любое время года; имеет длительный срок эксплуатации; дает возможность строительства сразу же после монтажа фундамента; идеально подходит для участков с перепадами высот.

Свайный фундамент Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта. По способу монтажа различают:

забивные сваи (вбиваются в грунт при помощи вибропогружателей, различных вдавливающих устройств и специальных молотов); буронабивные сваи (пробуренные на нужную глубину скважины заливаются бетонным раствором).

Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани. Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт.

В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного. Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань. Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов. Ленточный фундамент Широко распространенный тип фундамента – ленточный.

Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники.

Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа.
Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон.
Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку.
Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см.

Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид.

На готовом основании можно возводить цоколь бани.
Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.
Монолитный плитный фундамент На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента.
Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол.

Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита.
Первый слой бетона необходимо армировать.
Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20×20см.
Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого.
Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см.

Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день. Что влияет на выбор фундамента? Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

Каменистые и скалистые грунты представляют собой надежное основание для любого строения, так как не подвержены промерзанию, проседанию, воздействию влаги. Для них подходит любой тип фундамента. Песчаный грунт не способствует скапливанию влаги и не подвержен промерзанию. На нем можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина которого должна быть меньшей, чем глубина промерзания почвы. На глинистых грунтах надежной основой для бетонных и кирпичных строений станут монолитные плитные и столбчатые фундаменты на глубину промерзания грунта, для деревянных бань оптимальнее использовать свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Хрящеватые грунты наиболее распространены и являются смесью глины, гравия, песка и земли. Они также вполне надежны для строительства бани на мелкозаглубленном фундаменте. Суглинки относятся к слабым грунтам, на которых нужно устраивать свайный, свайно-винтовой либо плитный фундамент, под деревянные строения возможен мелкозаглубленый ленточный фундамент. Торфянистые грунты выдерживают строительство только легких конструкций. Они насыщены влагой, поэтому при замерзании могут вспучиваться. Фундамент для бани на таком грунте может быть свайным либо монолитным. Возможно создание песчаной подушки, на которой возводится ленточный фундамент.

Как определить тип грунта? Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

Подготовка площадки под фундамент Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды. Разметка фундамента Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента.

Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник. Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек.

На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения.
В найденных точках вбейте еще по колышку.
Так же находится и четвертый угол будущего фундамента.
Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника.

Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см. Установка обноски Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики.
К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам.
Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром.

Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента.

Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки.
Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.
Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

Какой фундамент под баню из блоков?

Заключение — Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки. Читать подробнее: Фундамент для бани из блоков — какой лучше выбрать?

Какой нужен фундамент под гараж?

Конструкция фундаментной плиты и технология строительства — Подготовив основание гаража, строители производят монтаж опалубки фундаментной плиты и ее армирование по проекту. Оптимальный вариант фундаментной плиты – монолитная конструкция толщиной 15-20 см. С ребрами жесткости по периметру. Для больших гаражей на две или три машины, а также для гаражей с мансардой, выполняются дополнительные рёбра внутри плиты. Армирование — двумя сетками из арматуры диаметром 12 мм, с шагом 200 мм.

По периметру плиты первоначально устраиваются железобетонные подпорные стенки. Они будут являться ребрами жесткости.
После бетонирования этих стенок, образовавшаяся «коробочка» засыпается песком. Песок укладывается с послойным трамбованием (через каждые 20 см.)
В стенках предусматриваются выпуски арматуры. К ним завязывается основное армирование фундаментной плиты гаража.
После армирования плиты фундамента для гаража, можно производить бетонирование, как и в предыдущем варианте.

Кроме того, для участков с уклоном иногда оптимальным становится выбор ленточно-свайного фундамента, который надежно анкерует все строение на уклоне. Сваи не позволяют сползать гаражу вниз по уклону под большими нагрузками. По окончании бетонирования, мы обеспечиваем надлежащий уход за бетоном.

Уход зависит от температурно-влажностных характеристик воздуха.
Набор прочности бетона и его температура периодически контролируется.
После бетонирования устраивается технологический перерыв 1-2 дня для набора бетоном необходимой прочности.
Такой небольшой срок обусловлен тем фактом, что бетон крайне быстро набирает свою прочность в первые дни твердения — до 50% марочной прочности набирается уже в первые три-четыре дня.

А поскольку нагрузки при возведении надземной части прикладываются постепенно, по мере кладки рядов из блоков, то и прочности, набираемой бетоном с каждым днём, с лихвой хватает. У фундаментной плиты под гараж есть большое преимущество перед другими типами фундаментов – отпадает необходимость отдельного устройства пола.

керамогранитом.
брусчаткой.
эпоксидной краской.
топпингом.

Какой нужен фундамент для гаража из пеноблоков?

Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб.

Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона.
Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.
Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам.

Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости.
Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту.

Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока. Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет.

Класс машины	Габаритные размеры мм
длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот. Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу. Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое.

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота.

Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м. Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы.

Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.
Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована.
Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек.
Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску. Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне.

Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму. Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием.

Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном. Геополотно, уложенное на дно выемки Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания.

Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют. Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем.

Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом. Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант.

Бетонный слой всё-таки надёжнее. Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках.

Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера. Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки.

Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.
По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны.
Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру.

На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня. Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером.

Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты. Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками.

Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой. Опалубка с установленной в неё арматурой Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры.

В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет).
Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру.

По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек. Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов.
Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей.
Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса. Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня.

Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л.
Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор.
Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке.
В среднем это 500 г на 100 кг цемента.
Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы.

Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона. Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха.

Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам.
Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси.
Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее.
Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Какой толщины должна быть плита под гараж?

Этап №2 – заливка бетонного раствора — Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина. Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см.

Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см.
Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.
Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350.

Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше. Поверхность бетонной плиты первые дни надо смачивать Источник mybesedka.ru Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии. В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Сколько должен сохнуть фундамент для бани?

Что говорят строительные нормы и правила — Марочной прочности любой бетон, независимо от вида вяжущего, должен достигать через 28 суток после изготовления, при условии созревания при температуре около 20 0 С и нормальной влажности воздуха. Поэтому, определяя, сколько должен отстояться фундамент после заливки, все строители называют этот период. «Зимнему» фундаменту кроме большего количества времени требуется подогрев и особый уход Источник kv-ind.com Для справки! Со временем прочность бетона может стать выше заявленной производителем, а его марочная прочность используется при проектировании и расчете нагрузок. Если он не достиг этой величины, предельные нагрузки могут его разрушить, поэтому фундаменту обязательно нужно выстояться.

Сколько нужно денег на фундамент под баню?

Фундамент 6 на 4 метра под ключ. Выбор фундамента для бани 6х4 зависит от типа грунтов, расположения грунтовых вод, планировки и массивности строения. Мы имеем большой опыт строительства различных видов оснований, таких как: ленточные, плитные, свайные, ростверковые и комбинированные фундаменты.

Контроль качества проходит на каждом этапе производимых работ. Наша компания гарантирует надежность фундаментов, построенных нами, с соблюдением всех технологий и строительных норм. Мы работаем по всей Ленинградской области и осуществляем бесплатный выезд специалиста на объект для помощи в выборе типа конструкции основания и расчета стоимости строительства.

Цена на фундамент для дома 6х4 под ключ, руб


Тип фундамента	Цена под ключ, руб.
Свайно-винтовой (d108мм, длина сваи 2500мм)	34 200 руб.
Ленточный фундамент (ширина ленты 300мм, высота ленты 600мм)	120 700 руб.
Ленточный фундамент (ширина ленты 400мм, высота ленты 800мм)	150 200 руб.
Плита (толщина 250мм)	119 600 руб.
Плита (толщина 300мм)	127 000 руб.
Плита (толщина 350мм)	136 100 руб.
Плита с ростверком (толщина плиты 250мм, ростверк 72 м.п., 0,3х0,3м)	145 700 руб.
В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)Стоимость фундамента может варьироваться в зависимости от местоположения, геологии участка, условий проведения работ и требований заказчика**Более точную стоимость проведения дренажных работ вы можете узнать позвонив нам.Также мы выполняем дополнительные работы по проектированию домов, канализаций, дренажных систем, систем водоснабжения.

Завершенные работы по данному типу фундамента Ищите надежную строительную компанию, которая бы построила качественный фундамент 6 на 4 метра под гараж или баню? Тогда Вы попали на нужный сайт! Мы занимаемся возведением фундаментов под ключ уже более 5 лет, знаем особенности геологии практически каждого региона Ленинградской области, а количество построенных объектов и новые заказы говорят о том, что люди нам доверяют и советуют своим знакомым и близким.

Для фундамента 6х4 метра мы предлагаем как ленточный фундамент, так и на винтовых сваях. Довольно редко используется монолитная плита, так как предполагаемые нагрузки обычно не столь велики. Если это баня или дача, то мы можем подвести водоснабжение и позаботится о водоотводе, если это будет гараж, то дополнительно можем устроить смотровую яму или погреб.

Для того, чтобы узнать сколько примерно стоит фундамент, Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором, но для более точной цены рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании. Закажите строительство фундамента в нашей компании и Ваша постройка будет служить десятилетия.

Помощь в выборе фундамента Бесплатный выезд инженера на объект Бесплатная смета по вашему фундаменту Консультация по инженерным коммуникациям

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Комплексное решение для Вашего участка Заявка на бесплатную консультацию Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию наших специалистов

Если появились вопросы, то звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас Контактный телефон Перезвоним в удобное Вам время! Читать подробнее: Фундамент 6 на 4 метра под ключ.

Какую арматуру использовать для фундамента для бани?

Заключение — Для создания надежного основания под загородную баню подойдет стальная рифленая арматура. Диаметр рабочей — 12 мм, диаметр распределительной — 8 мм. Соединение отдельных стержней в единый каркас производится вязальной проволокой. Читать подробнее: Арматура для фундамента бани

Сколько см копать под фундамент?

Глубина заложения столбчатого фундамента — Столбчатый фундамент используют при возведении малоэтажных домов с относительно небольшой массой. Основа состоит из железобетонных столбов. У данного типа фундамента много плюсов: прост в монтаже, экономичен, можно устанавливать даже на сложных грунтах. Существуют и некоторые ограничения, которые стоит учитывать при выборе столбчатого фундамента:

сложности при установке на подвижных грунтах, а также на глине, торфе;
нельзя использовать для возведения больших многоэтажных зданий. Такой фундамент не сможет быть надежной опорой в этом случае.

Какой глубины нужен фундамент для стандартного одноэтажного дома на сваях? Это зависит от того, насколько промерзает земля на участке. Рекомендуется делать глубже уровня промерзания на 20–30 см. Если дом из кирпича строится на стабильном грунте, имеет один этаж, то стандартная глубина свай – это 80 см.

Глубина фундамента для домов, строящихся из пеноблоков, обычно не меняется.
Иногда величина может уменьшиться, так как все зависит от конструкции.
Из-за того что несущие слои грунта расположены неравномерно, опоры для постройки могут находиться на разной глубине.
Но это в теории, на практике происходит иначе.

Застройщики не всегда готовы тратить время на индивидуальное заглубление отдельного столба, поэтому определяют максимальную величину и устанавливают все опоры одинаково.

Как определить глубину фундамента?

Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием — Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:

Df = Kh*Dfn

В которой, Dfn — уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh — коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве — +5,4) он всегда равен 1.1. Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы. Таблица 1.2 : Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:

Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м; Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м; Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.

Как определяют глубину заложения фундамента?

Отправим материал на почту — Заказывайте работы по обустройству фундамента любой сложности у профессионалов Оставить заявку Глубина заложения фундамента – это отметка, на которой находится его нижняя опорная плоскость относительно нулевого уровня грунта на стройплощадке. Это расчётная величина, значение которой зависит как от вида самого фундамента, так и от веса и конструкции дома, от климатических и геологических условий на участке строительства. Подошва этого фундамента находится на отметке 1400 мм ниже нулевой отметки Источник avocet.ru

Какой фундамент для бани из пеноблоков?

Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор. Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков.

Какой должен быть фундамент для бани из бруса?

Свайные фундаменты — Малый вес деревянной бани позволяет использовать для её строительства основание свайного типа. В этой группе различают следующие конструкции:

Свайно-винтовые; Буронабивные; Столбчатые.

Выбор свайных фундаментов оправдан при строительстве на грунтах любых типов. Подобный тип можно ставить на берегу водоёма или на участках с крутыми склонами. Металлические винтовые сваи легко монтируются практически на любых типах грунтов (кроме скальных). Существует вариант установки свай из бревна, но у подобных опор весьма малые сроки эксплуатации. Застройщик может выбирать один из следующих подвидов данных опорных конструкций:

На слабых грунтах лучшим решением является использование свай, обсадные трубы которых извлекаются после завершения работ; На слабых грунтах, (почва имеет повышенную влажность), применяются сваи с металлической оболочкой, что исключает их обсыпание до начала заливки; в тех случаях, когда грунт на участке сухой либо слабо увлажненный, выбор делается в пользу уширенных к основанию скважин. в них устанавливается армирующий каркас и заливается бетон.

Столбчатые фундаменты часто именуются точечными. Их закладывают под несущими опорными колоннами будущей бани. Столбики могут выполняться из бетона, кирпича либо бутобетона. Для слабопучинистых грунтов это хороший вариант при возведении бани общей площадью до 6 кв.м. Если на одном из фундаментов данной группы (с ростверком), то их утепление не требуется.