Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом?

Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом
Какой должен быть фундамент для двухэтажного дома Статья прочесть за 20 минут дата публикации 11.06.2021г. Фундаментом именуется подземная (или наземная, но прилегающая к грунту) часть здания, которая воспринимает нагрузки от вышележащих конструкций и вместе с собственным весом распределяет их на естественное основание.

Прочность и пространственная жёсткость фундамента — под двухэтажный дом, или любой другой — определяет степень эксплуатационной надёжности, поэтому очень важно правильно выбрать его конструктив и произвести строительно-монтажные работы. Выбор типа фундамента для двухэтажного дома — это первоочередная задача, которую приходится решать проектировщику, так как от него зависит и долговечность строения, и безопасность его эксплуатации.

Важную роль в этом процессе играет экономическая целесообразность, ведь неадекватное удорожание работ не нужно никакому заказчику. Однако экономия тоже должна быть обоснованной, ведь именно попытки урезать до минимума расходы, оперев, к примеру, каменную кладку на металлический ростверк, приводят порой к плачевным результатам.

  • В малоэтажном строительстве процент капиталовложений в нулевой цикл больше, чем в многоэтажном, что особенно ощутимо при строительстве домов с каменными стенами. Под них возводят фундаменты практически по тем же технологиям, что и в масштабном строительстве, поэтому и себестоимость квадратного метра жилой площади в частном секторе выше. Но что поделаешь — это и есть плата за комфорт индивидуального проживания.
  • Самое правильное – перед началом строительства обратиться для проектирования фундамента в специализированную организацию, даже если сам дом вы собираетесь возводить без проекта. Решение по выбору фундамента должно приниматься не только на основе анализа грунта, но и с учётом наличия или отсутствия подвала или цокольного этажа.
  • Подвалом называют помещение, стены которого заглублены в грунт более чем на половину свой высоты. Площадь подвала обычно делают меньше площади дома в плане – лишь бы хватило места сделать закрома для овощей и поставить стеллажи для банок. Такой вариант проектирования домов идеален для сельской местности — он даёт возможность хранить продукты питания, не прибегая к дополнительному строительству хозяйственных помещений.
  • Стены цокольного этажа заглубляются меньше чем наполовину – чтобы в наземной части можно было установить окна. Это даёт возможность задействовать внутрифундаментное пространство для получения дополнительной жилой площади. Хоть это и требует дополнительных расходов на земляные работы и гидроизоляцию, зато позволяет вынести в цоколь инженерное оборудование, оборудовать там спортзал, бассейн или сауну и даже устроить гараж.
  • Такое решение гораздо более экономично, чем строить отдельные подсобные помещения, но требует больше затрат на фундамент. Лучший и самый надёжный вариант для цокольного этажа – это заглублённая монолитная плита с направленными вверх рёбрами жёсткости, которые одновременно выполняют функции стен заглублённых помещений. Монолитный цокольный этаж на заглублённой плите
  • Ленточный фундамент тоже подходит для устройства подвала, но в этом случае полы цокольного этажа приходится заливать по грунту. Если же у вас в основании плита, вопрос с черновым полом отпадает сам собой. Да и стены подвала в этом случае можно возвести в более дешёвом кладочном варианте – из керамзитобетонных или шлакобетонных блоков.

Главное, чтобы гидрогеологическая обстановка на участке позволила произвести подобное строительство. Ведь немало таких местностей, где и первый-то этаж нужно поднимать над землёй чуть ли не на два метра, а не то что делать подвал. В малоэтажном жилищном строительстве применяется три основных типа фундамента:

  1. Сплошной (плитный), площадь которого соответствует площади всего здания в плане или немного превышает её.
  2. Ленточный – в виде балки или стены в грунте, длина которой соответствует периметру всех стен здания.
  3. Точечный (столбы, сваи) – отдельные вертикальные опоры, на которые опирается либо нижний венец обвязки если дом деревянный, либо та же плита или лента, если дом каменный. Балку, обвязывающую головы свай, на которую опираются каменные стены, называют в строительстве ростверком.

У каждого из этих видов фундаментов есть свои особенности, поэтому рассмотрим их более подробно. Данный вид фундамента лучше всего работает, когда значительная нагрузка от веса здания должна передаваться грунту со слабыми прочностными свойствами. В таких случаях ленты практически бесполезны, а плита идеально перераспределяет усилия, делая осадку здания равномерной.

К тому же плита, выполненная по традиционной технологии – с наплавной гидроизоляцией, защищённой бетонной подготовкой, лучше всего защищает от проникновения из грунта влаги. Она может быть устроена практически на любых проблемных грунтах, и это основное достоинство сплошного основания. Так как расход бетона и металла на такой фундамент самый большой, в малоэтажном строительстве устройство плиты считается оправданным при относительно простой конфигурации и небольшой площади здания в плане.

Именно такими чаще всего и бывают двухэтажные дома, ведь при наличии второго уровня дом занимает на участке в два раза меньше места. В многоэтажных зданиях толщина плиты может достигать 100 см (минимум 50 см). При малоэтажной застройке нагрузки не столь мощные, поэтому и толщина монолита может быть намного меньше.

  • На просадочных или карстовых грунтах нижние рёбра могут структурироваться в виде решётки или плите вообще придаётся коробчатое сечение (нижняя и верхняя плита, а между ними рёбра). Ребристая плита обычно устраивается в поверхностном варианте — в этом случае в грунт закладываются только рёбра, а горизонтальная часть располагается на поверхности.
  • Когда рёбра жёсткости направлены вверх, они одновременно выполняют функцию цоколя. При этом сама плита может быть заложена так глубоко, насколько того требует устройство цокольного этажа или даже полноценного подвала. Хотя с таким же успехом она может быть почти полностью поверхностной. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Наличие у плиты цокольной части не только даёт возможность поднять выше уровень пола первого этажа, но и завести в дом коммуникации через него. В остальных случаях вводы устраивают прямо в плите, а так как доступа к трубопроводам для ремонта в этом случае нет, приходится сразу закладывать не только основную, но и резервную линии. Рёбра, залитые поверх плиты
  • Если рассматривать себестоимость нулевого цикла в целом, включая стоимость цоколя и чернового пола первого этажа, то плита с верхними рёбрами, за счёт которых толщина горизонтальной части может тоже уменьшаться до 150 мм, получается даже более экономичной, чем ленточный фундамент.
  • Способствует этому и малый объём земляных работ, так как для бесподвального варианта роется котлован глубиной всего лишь 50-70 см, а иногда можно обойтись и вовсе без него. Если плита сооружается плоская, либо с кирпичным цоколем, до минимума снижаются расходы на устройство опалубки. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор При сооружении ленточных фундаментов, на доску для опалубки высотой более 60 см затрачивается больше средств, чем на арматуру. Строительство плиты без котлована
  • Для строительства в северных регионах страны, плиты чаще всего проектируют по скандинавским технологиям: шведской (УШП) и финской (УФФ). Их отличительной особенностью является применение утеплителя в качестве подфундаментного слоя, а так же внедрение в горизонтальную часть монолита системы напольного отопления.
  • Между собой эти плиты отличаются конструктивно. УШП – это классическая плита с направленными вниз рёбрами, которая полностью выполняется в монолите, а работы по заливке производятся как единый непрерывный цикл. Такой фундамент может сооружаться только на ровном участке.
  • Финский вариант представляет собой не совсем плиту, а плитно-ленточную конструкцию, горизонтальная и вертикальная часть которой структурируются отдельно, и работают независимо друг от друга. Соответственно, данный вид фундамента подходит для устройства на рельефе с перепадами.
  • Состоит УФФ из трёх частей: монолитной железобетонной подушки ленточного типа; керамзитоблочной (или монолитной) стены в грунте высотой 60-100 см; и плитной части. Так как основные нагрузки здесь воспринимает лента, толщина плиты вместе с выравнивающей стяжкой составляет всего 100 мм. Плиты УШП и УФФ объединяет только то, что под ними заложен слой утеплителя толщиной минимум 200 мм.

Подобным образом можно утеплить и обычную плоскую плиту. Пенополистирол в таком случае заменяет собой бетонную подготовку и нейтрализует воздействие сил морозного пучения. Из ЭППС сегодня изготавливают и несъёмную опалубку, с применением которой для формирования контуров плиты вообще не нужно приобретать пиломатериал. Хотя популярность плитных фундаментов сильно возросла, их всё же нельзя назвать самыми применяемыми. Пальма первенства всё же принадлежит фундаментным лентам, ширина которых рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта и величины воспринимаемых нагрузок.

  • Ленточные фундаменты могут заливаться не только в монолитном варианте, но и возводиться из камня, блоков ФБС или кирпича. Форма сечения ленты, глубина её заложения и толщина подготовительных слоёв под подошвой может весьма отличаться, что зависит от конкретных условий строительства.
  • Собирать фундаментную ленту из крупноформатных блоков удобнее всего, когда дом строится без подвала. При глубоком заложении в таких стенах пришлось бы делать герметизацию стыков, что влечёт немалые расходы не только на общую вертикальную гидроизоляцию, но и на шовную.
  • Монолитные ленты в производстве более трудоёмки, но зато никаких швов – гидроизоляция получается более надёжной. Их водопоглощение практически равно нулю, особенно когда в бетоне присутствуют гидрофобизирующие добавки — да и к пучению грунта монолит всегда более устойчив, чем кладка.
  • Неплохой альтернативой железобетону является бутобетон, но его применяют для заливки лент в основном в тех регионах, где бутовый камень – материал местный, а не привозной. Бутобетонная лента считается самой жёсткой, именно это качество у фундамента, предназначенного под газоблочную кладку, наиболее ценно.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно: Если железобетонный вариант ленты можно залить при малом заложении в грунт или вообще поверхностно, то безарматурный фундамент должен закладываться ниже границ промерзания. При этом обязательно уширяется площадь подошвы, чаще путём придания сечению ленты формы трапеции.

  • количество этажей и наличие подвала;
  • суммарная величина нагрузок;
  • наличие примыкающих зданий или пристроек;
  • геология участка.

Решающее значение имеет степень пучинистости грунта. Чем она выше, тем меньше желательно заглубляться — либо нужно принимать меры, которые помогут свести к нулю воздействие морозного пучения. Таковыми мерами являются:

  1. уменьшение площади боковой поверхности ленты;
  2. создание на ней скользящего слоя;
  3. формирование защитного экрана, который одновременно будет исполнять роль тепло- или гидроизоляционного барьера;
  4. уход от прямоугольной формы сечения – трапециевидный фундамент меньше подвергается выпучиванию;
  5. засыпка пазух вдоль ленты непучинистым грунтом (песком, щебнем, ПГС).

Весьма важную роль в защите ленточного фундамента от морозного пучения играет отмостка – выполненная с небольшим уклоном площадка, отводящая поверхностную влагу от фундамента. Под покрытие отмостки тоже закладывается утеплитель – ЭППС или керамзит, что не позволяет почве вокруг фундамента промерзать. Классический вариант ленты мелкого заложения Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В плотных грунтах делать уширение в подошве не требуется. Мало того, можно вообще произвести заливку безопалубочным способом, просто нарезав в грунте щели требуемой глубины и ширины. При глубоком заложении лент увеличивается высота фундамента — следовательно, возрастает объём монолита и затраты на материалы.

Заливать ленту поверхностно тоже можно, но в этом случае фундамент для 2х этажного дома должен для жёсткости связываться по внутреннему периметру продольными и поперечными балками. Структура получается решётчатая и очень надёжная, но она тоже увеличивает объём бетона – да и на опалубку требуется больше пиломатериала.

Если подвал в доме устраивать не надо, предпочтение можно отдать столбчатому фундаменту, который уступает в экономичности только МЗФЛ. Но по ряду причин устройство такого основания имеет ограничения, которые никак нельзя игнорировать.

  • Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие опоры с увеличенной площадью подошвы. Чтобы опереть на такой фундамент кладку, нужно промежуточное звено – ростверковая балка. Без ростверка можно возводить только каркасные здания и срубы, в которых нижний венец играет роль обвязки.
  • Столбы, как и ленты, могут выполняться не только в монолите, но и в кладочном варианте. Для устойчивости их подошва должна уширяться, но это и есть самый неудобный момент в работе. Чтобы выложить из кирпича или камня пятку столба, либо залить её в монолите, в каждой точке опоры нужно копать шурф, а чтобы рабочим не прыгать из ямы в яму, между шурфами приходится копать соединительные траншеи для прохода. Всё это увеличивает объём вынимаемого грунта.
  • Столбы имеют максимальную высоту 3 м, поэтому для устойчивости их сечение увеличивается, а подошва расширяется. Тем не менее, на слабых грунтах такие фундаменты могут неравномерно проседать, поэтому под тяжёлые дома их практически не проектируют. Не подходят столбы и для строительства на склоне или перепадном рельефе.
  • То ли дело сваи! Это разновидность столбчатых фундаментов, которые из-за малой площади в плане называют в строительстве точечными. Их кардинальным отличием от столбов является большая длина при относительно малом сечении, что даёт возможность погрузить опоры в грунт (вдавливанием, забивкой, вибрированием) до достижения более прочных слоёв, а так же нивелировать довольно большие перепады рельефа без трудоёмких земляных работ.
  • В частном строительстве заводские железобетонные сваи используют довольно редко – в основном в районах с вечной мерзлотой или на заболоченных участках. Чаще всего свайные поля устраивают по буронабивной технологии, когда в грунте пробуриваются скважины, в них устанавливается каркас и производится заливка бетона.
  • Опалубкой служат стенки скважины, хотя при повышенном уровне грунтовой воды может использоваться и обсадка в виде асбоцементных труб. Глубина такого фундамента под двухэтажный дом обычно не превышает 3-х метров, поэтому назвать конструкцию можно как свайной, так и столбчатой.
  • Самое главное для столбчатого фундамента, это чтобы подошвы опор опускались в грунте ниже границ промерзания. Столбы мелкого заложения можно устраивать только в непучинистых грунтах, и только под лёгкие каркасные дома — в этом случае, опорами служат установленные на торец блоки ФБС.
  • Для устройства монолитных столбов (они же сваи – как хотите, так и назовите), есть прекрасная технология, созданная и запатентованная лет 30 назад российским инженером Яковлевым. Суть её заключается в инструменте специальной конструкции – буре с откидным плугом, с помощью которого можно не только просверлить скважину в грунте, но и сделать в ней уширение для пятки без устройства большого шурфа.

Принцип устройства столбчатого фундамента с буром ТИСЭ Имея такой инструмент, устройство фундамента для частного двухэтажного дома можно выполнить самостоятельно. Главное – правильно рассчитать количество свай и их размеры. Так как наиболее популярным для самостоятельного изготовления является фундамент ленточного типа, говорить мы будем именно о нём, хотя принципы разметки участка, формирования опалубки, устройства насыпных подушек, да и бетонирования тоже, одинаковы.

  • Решение, каким именно должен быть фундамент для двухэтажного дома, принимается на основе результатов изучения грунта. Но в любом случае, в подготовительном пироге присутствует насыпной слой из песка, щебня или их смеси, что зависит от конкретных условий строительства.
  • Минимальная толщина такой подушки составляет 200 мм, но на сильнопучинистых грунтах может достигать и 60 см. Хотя в такой ситуации гораздо выгоднее сделать насыпной слой тоньше — за счёт укладки под подошву теплоизоляционного слоя из пенополистирола, который идеально защитит конструкцию от морозного пучения. Вариант ленты с утеплением под подошвой, для устройства на сильнопучинистом грунте
  • Песчаная подушка должна быть в три раза шире основания фундамента. Очень важно, чтобы она была утрамбована с коэффициентом уплотнения 0,95 при оптимальной влажности 8-12%. Чтобы при увлажнении песок не размывался водой и не смешивался с материковым грунтом, под него, как и в случае с плитой, настилается геотекстиль.
  • При устройстве гравийных подушек производить дополнительное увлажнение не требуется. Их настилают на переувлажнённых и слабонесущих грунтах под песок, либо в смеси щебня или гравия с песком в соотношении 60:40. Песок должен быть крупной или средней фракции. Мелкозернистый и пылеватый песок отличается высокой степенью пучинистости, поэтому для насыпи под фундамент не применяется.
  • На грунтах с недостаточной несущей способностью, сечению фундаментной ленты придаётся Т-образная конфигурация. Собрать сразу ступенчатую опалубку довольно сложно. Проще сделать сначала короб для подушки шириной, допустим, 80 см, установить в неё сетку из 4-х рядов рабочей арматуры и предусмотреть связь с самой лентой.
  • Перед установкой арматуры в опалубку настилают ПВХ мембрану с таким расчётом, чтобы укрыть с запасом и торцы монолита. После того, как будет залита вертикальная часть ленты, в местах соединения гидроизоляции предусматриваются нахлёсты. Если под подошвой будет укладываться пенополистирол, мембрану можно не использовать, так как ЭППС сам по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами.
  • Для армирования ленты используется стальная арматура АIII диаметром не менее 12 мм (если композитная, то 8-10 мм). Для заливки применяют бетон В20 (М250), но лучше В22,5 (М300).
  • После набора ж/б подушкой распалубочной прочности, на ней можно монтировать щитовую опалубку под саму ленту — или просто поставить сверху несъёмную опалубку из дырчатых керамзитобетонных блоков либо из пенополистирола. Ширины ленты 50 см вполне хватит, чтобы возвести на ней стены толщиной 400 мм, ещё и с утеплением.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Как вариант, вертикальную часть ленты можно выполнить из блоков ФБС. Но в этом случае поверх них должен формироваться монолитный армопояс, иначе лента не будет жёсткой, что очень важно для стен из ячеистых бетонов.

После того, как бетон фундаментной ленты наберёт 50% от проектной прочности, опалубка (если она съёмная) удаляется — и можно приступать к гидроизоляционным работам. Проще всего для этой цели использовать всё ту же ПВХ-мембрану, приклеенную к основанию на битумно-полимерную мастику. С вертикальной поверхности полотна следует заводить и на горизонтальную плоскость, поверх которой затем будет возводиться стеновая кладка.

Наличие арматуры не является обязательным условием для бетонного монолита, и доказательством тому являются фундаментные блоки ФБС, которые изготавливаются без внутреннего армирования. Здесь главную роль играет плотность бетона, которая в таком случае должна быть не ниже 1800 кг/м³.

  • Достичь подобной плотности в условиях стройплощадки практически невозможно, поэтому недостаток прочности и восполняется армированием.
  • Без арматуры можно заливать только бутобетонные фундаменты, так как плотность бутового камня такая же, как у полнотелого кирпича – не менее 1600 кг/м³.
  • Плотность готового бутобетона варьируется в пределах 1800-2200 кг/м³, что вполне обеспечивает высокую прочность монолита на сжатие.

У каждого вида фундамента есть свои особенности устройства — а соответственно, и ошибки могут допускаться индивидуальные. Тем не менее, есть определённые нюансы, несоблюдение которых может привести к нежелательным последствиям в любом случае.

  1. При выполнении земляных работ котлован или траншеи всегда нужно рыть с недобором в 10-20 см, а потом зачищать дно вручную. Перебор нарушает естественную плотность основания и провоцирует неравномерные просадки, так как утрамбовать досыпанный грунт точно так же невозможно. Разве что, ямки придётся бетонировать – а это уже дополнительные расходы.
  2. Песчаная подушка должна насыпаться и уплотняться послойно, с увлажнением не более 12%. Слишком мокрый песок так же плохо трамбуется, как и сухой, да ещё и расползается в разные стороны, что особо чревато при поверхностном заложении фундамента.
  3. Для монолитных фундаментов должен использоваться бетон не ниже класса В20 (М250) – это требование строительных норм. Марка может быть и выше, всё зависит от воспринимаемых нагрузок. В проекты чаще всего закладывают бетон В22,5 (М300), с маркой по водонепроницаемости W6 и пластичности П4.
  4. Закладку фундамента нужно производить сразу же после выкапывания котлована или траншей. Открытые выемки выветриваются, размываются водой или вымораживаются, прочность грунта начинает снижаться. Если такое всё же случилось, котлован придётся осушить, а дно зачистить от разжиженного слоя.
  5. При устройстве фундамента нужно сразу предусматривать технологические отверстия для вводов коммуникаций – чтобы не сверлить потом монолит. Если для ленточного фундамента бурение отверстий ещё допустимо, то для плитного – нет.
  6. Ошибки могут допускаться и на этапе формирования опалубки. Если собираются деревянные щиты, очень важно использовать доску толщиной не менее 40 мм. Тонкий пиломатериал под давлением бетона будет прогибаться, нарушая тем самым геометрию монолита. Доски должны быть состыкованы без щелей, а изнутри покрыты отработанным маслом или оббиты геотекстилем, рубероидом.
  7. Бруски, фиксирующие доски опалубки, находятся с внешней стороны щита, а гвоздь забивается с внутренней стороны. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы он прошил доску и брусок, а свободный конец можно было загнуть, что предупредит возможность самопроизвольного выдёргивания крепежа. Для саморезов загиб необязателен, так как они держатся за счёт резьбы.
  8. При сборке арматурного каркаса ошибки чаще всего допускаются при сращивании стержней по длине или их стыковке на пересечениях стен (для лент и ростверков). Нахлёст прутьев должен быть не менее 50 диаметров арматуры. Между стыками в параллельных рядах рабочей арматуры должно быть смещение в 61 см.
  9. Надрезать и гнуть длинную арматуру под прямым углом нельзя, для угловых соединений используются специальные Г-образные элементы.
  10. Каркас фундамента должен быть со всех сторон защищён бетонной оболочкой. Если под лентой или плитой нет бетонной подготовки, снизу толщина оболочки должна быть 70 мм (если подбетонка есть, достаточно и 50 мм), по бокам и сверху — 35 мм.
  11. При заливке бетона самое важное – это качественное уплотнение. Высота слоя, который можно залить и провибрировать за один заход – 30 см, так что плиту с такой или чуть меньшей толщиной заливают сразу по всей высоте. Ленточные фундаменты заливают горизонтальными слоями, с уплотнением каждого глубинным вибратором.

Даже если вы всё сделали правильно, расслабляться не стоит – в довершение нужно правильно организовать уход за бетоном, от которого тоже зависит прочность получившегося монолита. Его нужно уберечь от слишком быстрого испарения влаги, от размывания дождём и заноса мусором при ветре, поэтому плиту или ленту следует сверху укрыть полиэтиленом.

Какая должна быть глубина фундамента под дом?

Какой глубины делать фундамент: от чего это зависит Строительство дома своими руками начинается, конечно же, с закладки фундамента. Но вот тут-то и возникает извечный вопрос – на какую же глубину необходимо заложить фундамент, чтобы дом стоял как можно дольше? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с того, какой же фундамент выбирается в основу дома.

А вот для ленточного фундамента следует учитывать намного больше характеристик. Среди них:- уровень промерзания;- тип грунта;- несущая способность почвы;- уровень пролегания грунтовых вод.

Последний критерий можно назвать одним из наиболее важных. Однако ключевым фактором все же является тип почвы, так как он влияет на ее несущую способность. Наиболее проблематичными являются песчаные и глинистые почвы, особенности работы с ними мы и рассмотрим в этой статье.

Глубина закладки ленточного фундамента на песчаном грунте Как ни странно, именно песчаный грунт считается наиболее желанным основанием для каждого дома – от частного до многоквартирного. При таком типе грунта строители не обращают внимания ни на уровень грунтовых вод, ни на глубину промерзания. Ведь песчаный грунт мало промерзает и прекрасно пропускает влагу.

Высоко стоящая вода распределится равномерно, а в сильный мороз фундамент будет выталкиваться по всей длине ввиду вспучивания грунта. Поэтому основание ни в коем случае не потеряет своей целостности. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Глубина должна составлять не менее половины метра. Закладка на большую глубину предполагает строительство тяжелых домов, когда несущая способность грунта тоже должна быть увеличенной. Однако, чем глубже фундамент, тем больше его стоимость. Если грунтовые воды залегают высоко, то целесообразно делать ленточный фундамент монолитным, желательно – с дополнительным армированием. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Именно поэтому обустройство фундамента будет зависеть от уровня промерзания, то есть, глубины, где вода перестает замерзать при температурном минимуме для каждого конкретного региона. Надо будет найти тот слой почвы, который не вытолкнет фундамент в морозную погоду и не вспучится.

Какой фундамент нужен для дома?

Какой фундамент лучше для дома из бруса — В наши дни возведение домов из древесины обретает все большую популярность. Объясняется это тем, что используются новейшие технологии обработки дерева. Например, возвести качественные стены из профилированного бруса получится достаточно быстро. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом

  1. Свайный У такого основания множество достоинств: возвести его получится на любой почве, причем для этого потребуется минимум времени и трудозатрат. Однако стоит отметить, что, если возводить деревянный дом на сваях, придется потратить крупную сумму. Альтернативное решение — винтовые сваи, они достаточно надежны, при этом их просто монтировать. Такое основание допускается использовать как на однородной почве, так и на рыхлой. Проект может быть разработан таким образом, что сваи будут поддерживать все стены дома либо только несущие. Монтаж конструкции производится в сжатые сроки. Потребуется строительная техника, однако получится установить сваи и своими руками, с помощью группы строителей.
  2. Столбчатый Какой фундамент лучше для одноэтажного дома, если ваш бюджет ограничен, при этом необходимо прочное основание? Верное решение — столбчатый фундамент, который подходит как для жилых строений, так и для хозпостроек. Главное, чтобы почва была устойчивая и с высокой несущей способностью.
  3. Ленточный Ленточный фундамент идеально подходит для строений из бруса. Выполнен он в виде ленты из бетона, которая укладывается в основание стен. Такое основание подойдет как для маленького домика, так и для двухэтажного коттеджа. Несмотря на весомые преимущества, у ленточного фундамента есть минусы. Например, высокие трудозатраты при работе с землей (когда требуется оборудовать подвальное помещение), а также большие расходы на покупку материала. Такой тип фундамента можно возводить на плотной почве.
  4. Плиточный В некоторых случаях ленточное основание не подходит. Например, из-за того что почва с недостаточной несущей способностью. Единственное верное решение в такой ситуации – залить монолитную железобетонную плиту. Данное основание будет прочное, с высокой устойчивостью. Среди основных минусов высокая стоимость, большие трудовые и временные затраты при создании котлована и перемещении земли. Плита достаточно много весит, поэтому ее необходимо балансировать. Когда расчеты сделаны неверно, плита перевесится на одну сторону. Кроме того, монолитное основание невыгодно использовать при возведении строений из бруса. Такой вариант подходит, только если другой вид фундамента оборудовать невозможно по техническим причинам.
Читайте также:  Сколько Стоит Сделать Слив В Частном Доме?

Какой фундамент для дома лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть перепад высот в плане дома, вероятность сдвигов, оползней на близлежащей территории. С учетом особенностей всех вышеописанных оснований следует отметить, что:

  • если грунт обломочный или скальный, дом необходимо возводить на ленточном либо столбчатом основании (мелко- либо незаглубленном);
  • когда почва песчаная, основание должно быть столбчатое малозаглубленное. В случае если требуется подвальное помещение, фундамент должен быть ленточный;
  • если почва глинистая, подойдет столбчатое основание, которое заглубляется ниже уровня промерзания. Также подойдет фундамент на сваях либо ленточный, если нужно оборудовать подвальное помещение;
  • когда почва слабая, пылеватая либо переувлажняемая, основание должно быть плитное.

Обратите внимание! Когда дом возводится на крутом склоне, следует учесть боковое давление почвы на столбы и стены. Грунт (за исключением скального) с течением времени действует на фундамент так же, как и жидкость, то есть выталкивает заглубленное основание.

Какой фундамент под двухэтажный дом из газобетона?

Как подобрать фундамент для дома из газобетона: виды конструкций и особенности их устройства Довольно часто можно столкнуться с утверждением, что раз удельный вес ячеистого бетона в 2-3 раза меньше массы кирпича, то фундамент под дом из газобетона в 2 этажа можно сделать лёгким, существенно снизив затраты на нулевой цикл.

Определённая экономия возможна — в случае проектирования ленточных или свайно-ростверковых фундаментов. Но достигается она отнюдь не путём ослабления несущей способности основания, которое обязательно должно быть железобетонным, а исключительно за счёт меньшей ширины. Стены из газоблока тёплые, и даже при меньшей толщине более эффективны, чем кирпичные.

Но им необходима очень надёжная и жёсткая опора, так как этот кладочный материал довольно хрупок и слабо работает на растяжение. Разбираемся, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона. Фундамент любого здания должен быть надёжным, ведь от него зависит долговечность постройки в целом.

  • прочными;
  • устойчивыми к опрокидыванию;
  • исключающими скольжение в подошве;
  • хорошо сопротивляться воздействию влаги и низких температур;
  • обладать долговечностью, соответствующей сроку службы всего здания.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор На заметку: Приятным бонусом в этом списке была бы экономичность, но ставить её во главу угла не рекомендуем. Строительный опыт показывает, что именно стремление сэкономить на фундаменте чаще всего выходит боком и в конечном итоге влечёт немалые убытки.

  1. Чтобы избежать растрескивания кладки из-за подвижек грунта, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть ещё и жёстким.
  2. К категории жёстких относят конструкции, преимущественно работающие на сжатие.
  3. Их подошва, передающая на основание нагрузку, всегда остаётся плоской, не изгибается, и автоматически выравнивает имеющиеся на грунте деформации.

Для устройства жёстких фундаментов применяют щебневый и бутовый бетон, кладку из бутового камня и глиняного кирпича. Глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона определяется, исходя из типа опорной конструкции, наличия или отсутствия подвала, вида и количества прокладываемых под землёй коммуникаций.

  1. его разновидность и физическое состояние;
  2. уровень грунтовой воды и вероятность её поднятия в период строительства;
  3. присутствие верховодки;
  4. отметка уровня промерзания;
  5. вероятность пучения в процессе оттаивания.

Каким бы ни был тип грунта (исключение скальный), минимальная отметка заложения базы под наружные стены составляет 50 см. Если грунт илистый, пылеватые и мелкозернистые пески или глина, ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа необходимо закладывать ниже отметки промерзания. Сложно говорить о расчёте фундамента, не имея в виду конкретный объект, строящийся в определённых условиях. Ведь проектирование этой конструкции довольно сложная задача, решаемая на основании комплексного обследования участка. Чтобы определить, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, необходимо:

  • Определить конструктивные схемы, уточнить размеры здания, материалы всех конструкций.
  • Оценить условия строительства, так как для подбора типа опоры важно правильно определить строение почвы и её механические свойства.
  • Рассчитать суммарные нагрузки передаваемые фундаменту всеми остальными конструкциями.
  • Осуществить предварительный выбор конструктива и размеров фундамента.

Выполнить расчёты по несущей способности и второй группе предельных состояний (по деформациям). На основе результатов расчётов размеры фундамента можно скорректировать. Решая, какой фундамент нужен для дома из газобетона в два этажа, многие склоняются в сторону столбчатой конструкции, полагая, что столбы можно выложить из стеновых бетонных блоков.

Основной целью является желание сэкономить на более дорогостоящей фундаментной ленте. И действительно, если грунт на участке плотный и обладает высокой прочностью, такую замену вполне можно произвести, расположив столбы по углам, на пересечениях стен и в промежутках, определяемых расчётом. Но о бетонных блоках нужно забыть, они не предназначены для устройства несущих конструкций нулевого цикла.

Если и делать столбы, то в монолите, с предварительным формированием подушек, расширяющих подошву точечных опор. Оголовки столбов обвязываются ростверком – той же фундаментной лентой, только надземной. Именно она принимает нагрузки от конструкций здания и распределяет их на вертикальные опоры.

Недостатком такого решения является то, что выполнять работы по расширению основания, армированию, да и заливке, на существенной глубине неудобно. В любом случае приходится рыть траншею или котлован, так что сэкономить на объёме земляных работ тут явно не удастся. Да и на бетонировании тоже — учитывая, что придётся устраивать и ростверк.

Проектировщики этот тип фундамента для жилых домов обычно не предлагают, не советуем принимать такое решение и мы. Выбрать, какой фундамент лучше для дома из газобетона 10х10 2 этажа, можно из трёх следующих позиций. На слабых и водонасыщенных грунтах, а так же при необходимости заглубления ниже 3-х метров, наиболее эффективно работают свайные фундаменты.

  • Сваи – ещё одна разновидность точечных опор, а от столбов отличаются только способом монтажа. Их не выкладывают из мелкоформатного материала и не заливают по съёмной опалубке, а используют при установке механизмы для забивки, вкручивания или вдавливания в грунт.
  • Главным достоинством фундамента из железобетонных свай является его высокая прочность при более низкой, чем у ленты цене. Правда, в частном строительстве такой вариант применяется достаточно редко, в основном, в регионах с повышенной пористостью почв и глубоким их промерзанием.
  • Хорошей альтернативой железобетону являются буронабивные сваи, монтируемые по относительно инновационной технологии. Её отличительной особенностью является бур с рыхляще-режущей чашкой, насаженной на ряд последовательно соединяемых металлических штанг.
  • Такая чашка, которая по виду напоминает небольшой плуг, позволяет без увеличения объёма земляных работ сделать шурф под уширение подошвы. Широкая опорная часть делает фундамент наиболее устойчивым к воздействию сил морозного пучения, и значительно увеличивает его способность к восприятию нагрузок.
  • Стандартная глубина установки таких свай составляет 2 м, но при необходимости большего заглубления, штанги можно нарастить и вынимать грунт без привлечения землеройной техники. Хотя, для экономии времени многие предпочитают воспользоваться бурильными установками.
  • В качестве опалубки для заливки бетона здесь можно использовать асбоцементную трубу, но такая обсадка имеет смысл только на осыпающихся непрочных грунтах. Если стенки шурфа плотные, достаточно вставить в пробуренное отверстие свёрнутый в гильзу кусок рубероида, который будет препятствовать потере бетоном цементного молока. Внутрь гильзы вставляют связанный из 3-4 стержней арматуры каркас.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Длина продольных прутов должна быть такой, чтобы была возможность замонолитить концы в ростверке. Конструкция получается высокопрочная и долговечная, удобная для самостоятельного исполнения.

Что немаловажно, она обходится на 15-20% дешевле глубоко заложенной фундаментной ленты. Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа выполняется в виде закольцованной стенки, поверх которой и выполняется блочная кладка. При небольших нагрузках или при строительстве на участке с хорошим плотным грунтом, а так же когда выполняется бетонная подготовка основания, эта стенка может иметь прямоугольное сечение.

В остальных случаях, сечение будет ступенчатым – за счёт уширенной подошвы.

  • Уширение выполняется путём устройства плоской широкой подушки, армированной сварной сеткой, на которую опирается более узкая стенка. Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона зависит от варианта проекта: предусмотрен ли жилой цокольный этаж, холодный погреб или просто первый этаж с мансардой. Но в конечном итоге всё упирается в строение грунта и климатические условия местности.
  • Когда планируется строительство цокольного этажа (а от подвала он отличается только тем, что стены заглубляют не больше чем наполовину высоты), ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона является наиболее экономичным вариантом. Лента одновременно выполняет функции и стен подвала, которые могут выполняться как в монолите, так и в виде каменной кладки.
  • В качестве кладочного материала может использоваться бутовый камень, бетонные неармированные блоки ФБС (ГОСТ 13579) и блоки стеновые из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, изготовленные по стандарту 6133. В таком случае под кладкой должна быть более широкая плоская подушка из железобетона, а поверх неё – устроен сплошной арматурный пояс. Это особенно важно, если перекрытие над цокольным этажом будет тяжёлое — сборное или монолитное.
  • Бутовую кладку нельзя назвать экономичным вариантом, так как она трудоёмка, камни приходится подбирать по конфигурации и размеру. Этот материал применяют только в тех местностях, где есть карьеры и камень можно купить по отпускной цене.
  • С бутобетоном дело обстоит гораздо проще. Бутобетонный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 (без подвала) наиболее прост в исполнении. В прямоугольном сечении он может заливаться непосредственно в траншее, без опалубки.
  • Чтобы выполнить кладку из кирпича или блоков, требуется копать котлован, а не траншеи, поэтому для устройства ленточного фундамента этот способ применяют, только если в доме предусмотрен заглубляемый этаж. Его пол всегда выполняется в бетонном варианте (по грунту), чуть выше уширенной части подошвы.
  • На практике, фундамент под газобетонный дом 2 этажа чаще всего выполняют в железобетонном монолите, либо используют для его устройства неармированные стеновые блоки ФБС. Их монтируют в несколько рядов, в зависимости от высоты ленты, с перевязкой швов и их последующей зачеканкой раствором. Блоки для фундаментных стен производят из тяжёлого, силикатного или керамзитобетона плотностью не менее 1800 кг/м³.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Важно! ФБС обладают высокой прочностью, поэтому строительные нормы допускают устройство из них западающего фундамента (когда толщина наземной стены больше ширины цоколя на 12-13 см). Однако, при возведении стен из газобетона проектировать такой вариант нельзя: кладка должна опираться на фундамент всей своей плоскостью, а не свисать с него.

  • Такой фундамент можно проектировать практически на любых типах грунтов, в том числе и со сниженной несущей способностью, а так же с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Он наиболее равномерно распределяет нагрузки на грунт, правда, за счёт собственного веса эти самые нагрузки увеличивает почти вдвое.
  • Минимальный объём земляных работ. При отсутствии цокольного этажа плита заглубляется максимум на две трети своей толщины.
  • Плитный фундамент для 2 х этажного дома из газобетона хорош тем, что его поверхность служит готовым черновым покрытием пола.
  • Можно произвести утепление как под плитой, так и на ней. А при желании можно встроить в плиту элементы системы напольного подогрева. При этом фундаментная плита будет выполнять функции теплового аккумулятора, что сделает микроклимат в доме более комфортным.

Наиболее оптимален выбор этого типа фундамента, когда в доме предусматривается цокольный этаж. В этом случае, плита заглубляется ниже промерзания грунта, поэтому коммуникации можно вводить не через плиту, а через стенки. Вертикальные ограждающие конструкции подвала можно выкладывать из тех же материалов, что применяют и для возведения ленточных фундаментов.

  • Однако самый надёжный вариант – монолит.
  • То есть, фундамент вкупе со стенками подвала будет выглядеть, как цельная бетонная чаша.
  • При правильном проектировании и сооружении, ей не страшны ни повышенная влажность грунта, ни морозное пучение.
  • Недостаток у плиты только один – высокая себестоимость, которую влечёт за собой огромное количество бетона класса В22,5, необходимого для заливки.

Его объём высчитывается путём умножения площади на высоту фундамента 2 этажного дома из газобетона (в среднем она составляет 300 мм) и на коэффициент запаса 1,1. Дополнительно к этому, выполняется ещё и бетонная подготовка толщиной 100 мм – из более дешёвого тощего бетона В7,5.

Как вариант, вместо подбетонки настилают профильную мембрану, которая тоже стоит немалых денег. К бетону требуется ещё и арматура, и наплавная гидроизоляция, которая закладывается между подготовительным и основным бетонными слоями. На пучинистых почвах под плиту закладывают ещё и слой жёсткого пенополистирола, который исключает соприкосновение фундамента с промёрзшим грунтом.

Если суммировать все слои, цена такого фундамента получается вдвое, а то и втрое выше общей стоимости затраченного бетона. Так что, снизить себестоимость нулевого цикла точно не получится. Плитный монолит – это не тот вариант, который легко залить самостоятельно.

  • Да и бетон должен быть заводской, с заданными характеристиками, точно соответствующими конкретной марке.
  • Конструкцию нужно правильно спроектировать.
  • Кроме пирога самого фундамента, это ещё и вводы инженерных коммуникаций, так как после заливки сделать их будет уже невозможно.
  • Предварительные расчёты плиты направлены на то, чтобы правильно определить её толщину, способную противостоять весу здания.

При этом учитывается несущая способность грунта, которую можно взять из нормативных таблиц, где приводятся усреднённые данные. Точные цифры можно получить только в результате гидрогеологических изысканий, которые обязательно производятся при индивидуальном проектировании.

  1. Например, строительство будет вестись на суглинках, несущая способность которых составляет 3,5 кг/см².
  2. В условии задачи площадь дома 9*10 м (9000 см²) и весит он 200 тн.
  3. Высчитываем требуемую нагрузку на грунт 9000*3,5 = 315 тн.
  4. Вычитаем из них вес дома, получаем 115 тн – вес фундаментной плиты.
  5. Допустим, за минусом веса арматуры остаётся 85 тн бетона с удельным весом 2,8 т/м².

Поделив эти значения, получаем 30,36 м³ бетона.90 м² (площадь дома) делим на 30,36, и получаем 29,6 см — толщину плиты. Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

  • Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
  • Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
  • Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
  • По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
  • Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции. Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности.

  • Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
  • Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
  • Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» — изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон. Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки. Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди.

Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской. К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

  • приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
  • укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
  • уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Само бетонирование в этой цепочке операций является заключительным этапом. Смесь перекачивается автобетононасосом в опалубку, укладываясь слоями толщиной не более 50 мм. Разрыв во времени для нанесения следующего слоя составляет не более 1 часа – до того, как уже залитый бетон начнёт схватываться.

Какой ширины должен быть фундамент под дом?

Ширина фундамента для дома из газобетона Фундамент — несущая конструкция, воспринимающая нагрузку от дома из газобетонных блоков. Требования к основаниям зданий и сооружений, а также нормы их проектирования и расчетов содержат СП 50-101-2004. Газобетон — относительно легкий стеновой материал, поэтому несущая способность фундамента в целом на 30% меньше, чем для аналогичного по площади строения из кирпича.

Основные параметры любого основания: глубина залегания и геометрические размеры. Глубина заложения подошвы основания под газоблочный дом в Москве и Московской области, как правило, принимается равной уровню промерзания грунта +0.1 метр. Размеры конструкции в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления.

Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях. По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

  • монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
  • сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать. Достоинства:

  • простота монтажа;
  • высокая несущая способность;
  • низкая себестоимость;
  • прогнозируемая усадка;
  • возводится на любых стабильных грунтах.

Недостатки:

бетонные и земляные работы.

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж.

  • плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
  • «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
  • заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

Достоинства:

  • высокая несущая способность;
  • возможность устройства на нестабильных грунтах;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • устойчивость к деформациям.

Недостатки:

  • большой объем бетонных и земляных работ;
  • высокая себестоимость;
  • требует сложного расчета.

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная. Достоинства:

  • небольшой объем земляных работ;
  • устойчивость к деформациям;
  • высокая сейсмическая устойчивость.

Недостатки:

  • высокая себестоимость;
  • обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Тип основания для газобетонного коттеджа или дачи выбирается на этапе проектирования. При выборе учитывается:

  1. Планируемая нагрузка на фундамент, в том числе снеговая.
  2. Геологические и гидрогеологические сведения, полученные в ходе инженерных изысканий.
  3. Наличие подвала, цокольного технического этажа.
  4. Условия на строительной площадке и в районе застройки.
  5. Технико-экономическое обоснование.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В большинстве случаев для дома из газобетона выбирается монолитный плитный фундамент. С плитным фундаментом все понятно: его ширина, длина и высота рассчитываются, сходя из нагрузок, которые будут на него действовать и условий эксплуатации.

  1. Для ленточного основания ширина определяется в соответствии с СП 22.13330.2011.
  2. Норматив указывает, что для предотвращения чрезмерного давления сооружения на фундаментную конструкцию ширина ее стенок должна быть не меньше ширины несущих стен строящегося здания.
  3. Для тяжелых зданий лента фундамента всегда шире, чем несущая стена, например для дома из кирпича – минимум на 10 см.

Газобетон — легкий стройматериал, оказывающий небольшую нагрузку на монолитную ленту, поэтому ширина основания определяется так: Ширина ленточного фундамента = ширина несущей стены + ширина облицовочного слоя. Пример: Ширина блока газобетона 375мм + ширина облицовочного кирпича 120мм + 40мм — вентиляционный зазор.

  1. Итого ширина ростверка (ленты) должна быть 535мм.
  2. Если газобетонные стены не планируется облицовывать кирпичом, то ширина основания будет равна ширине несущей стены.
  3. Для одноэтажных домов на стабильных грунтах допускается даже делать фундаментную ленту по ширине меньше, чем несущая стена.
  4. В этом случае блоки свешиваются с внешней стороны основания, но не более чем на 1/3 от своей ширины.

При ленточном основании кладку газоблоков рекомендуется выполнять по цоколю. Это защитит газобетон от намокания, так как газоблок относится к материалам с высоким влагопоглощением. Для расчета минимальной ширины фундамента под газоблок используется формула: B = 1.3хР/(LхRо) где: 1.3 — коэффициент запаса прочности по СНиП; Р — веса дома из газобетонных блоков (кг) с учетом снеговой нагрузки; L — длина монолитной ленты (см), Rо — сопротивление грунта (кг/см2) по ГОСТ 19912-2012.

  • Пример: одноэтажный дом из газобетонных блоков с нагрузкой на фундамент 360 тонн, с пятью несущими стенами длиной 10 метров возводится на песчаном грунте.
  • Используя формулу, рассчитаем ширину фундамента: В = 1.3 х 360 000/(5000 х 4.0) = 25 см.
  • Это минимальная ширина фундамента под конкретный дом из газобетона без облицовки кирпичом.

Аналогично выполняется расчет для ростверка свайно-ростверкового фундамента. Так как ростверк берет на себя только часть нагрузки, а остальную воспринимают сваи, то расчет проводится для обеих частей: сначала общий, потом для свай. Разность полученных значений и будет нагрузкой, которая действует на монолитный ростверк.

Чем глубже фундамент тем лучше?

Глубже, не значит лучше — Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом.

Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой. Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании «МариСруб» вы найдете, Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами.

Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование! При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом

Какой фундамент лучше и дешевле?

Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Сколько стоит залить фундамент под дом 10 на 10?

Смета на монолитную плиту 10х10 для бани

1. Выборка грунта, разработка котлована и разметка фундамента 10 на 10 м включая аренду техники и работу 32 000 р.
8. Заливка фундамента бетоном, доставка бетона, работа монолитчиков и насоса 25 м 3 бетона М250 105 000 р.
СУММА цена под ключ: 343 000 р.

Что лучше сборный или монолитный фундамент?

Монолитный железобетонный и бутобетонный современный фундамент лучше сборного, так как эти конструкции не имеют уязвимых опасных швов. Такие ленты можно устраивать для домов с любой конфигурацией, тогда как блоки просто не получится уложить под непрямые и закругленные углы.

Читайте также:  Сколько Стоит 1 Квадратный Метр Сайдинга?

Как правильно рассчитать глубину фундамента?

Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием — Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:

Df = Kh*Dfn

В которой, Dfn — уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh — коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве — +5,4) он всегда равен 1.1. Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы. Таблица 1.2 : Коэффициенты Kh при разных температурах внутри помещения Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:

Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м; Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м; Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.

Какой высоты должен быть фундамент?

Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.

Сколько должен стоять фундамент под газобетон?

Сколько должен выстояться фундамент под газобетон Фундамент – основа здания, и от качества его исполнения зависит дальнейшая судьба дома. Если фундамент сильно изогнется, то газобетонные стены покроются трещинами, а вот деревянный дом менее требователен к жесткости фундамента. Начнем с того, что не всем фундаментам нужно выстаиваться. Свайный и свайно-винтовой могут нагружаться сразу же после монтажа, правда железобетонный ростверк требует 2-4 недели для набора марочной прочности.

В данной статье мы будет рассматривать ленточные фундаменты, хотя многое будет справедливо и для плитного фундамента.Для газобетонного дома, разность осадки фундамента не должна превышать 20 мм на 10 метров, иначе будет раскрытие трещин.Какие факторы влияют на деформацию фундамента:

Пучение грунта. Неравномерная усадка грунта под фундаментом. Вымывание грунта под фундаментом.

Теперь переходим к вопросу о том, как долго ленточный фундамент должен выстоятся перед постройкой коробки, И сразу ответим, что в разных ситуациях по-разному. В основном, всё зависит от грунта, времени года и армирования фундамента. Чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Чтобы начать кладку первых рядов, необязательно ждать набора максимальной прочности. В теплое время года, строители начинают возводить стены уже через неделю после заливки, но это при условии отличных грунтов, максимально уплотненной песчано-щебневой подушки и мощном армировании.

  • Стоит отметить, что существуют специальные добавки, ускоряющие твердение бетона.
  • Если грунт под фундаментом непучинистый, с большой несущей способностью, а песчаная подушка тонкая и отлично утрамбована, то в таком случае фундамент можно нагружать через 2-4 недели.
  • Объясним мы это тем, что непучинистый плотный грунт высокой несущей способности практически не даст усадки, и в мороз не начнет играть.

Значит фундамент будет неподвижен, что очень важно для дома из газобетона. Рассмотрим другой вариант, в котором грунты оказались более слабыми, и пришлось заменять толстый слой пучинистого грунта на песок. В результате, мы имеем толстую подушку из песка, которая хоть и трамбуется, но все равно дает усадку под весом. Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Если грунты под ленточным фундаментом имеют посредственную несущую способность, а что еще хуже – грунты неоднородные, то в таком случае тоже лучше подождать зиму и весну. На неоднородных грунтах важно сделать правильную песчано-щебневую подушку, и желательно усилить армирование фундамента дополнительными продольными стержнями арматуры.

Какой ширины должен быть фундамент под газобетона?

Ширина фундамента для дома из газобетона Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

  1. В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков.
  2. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.
  3. Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

  1. состав грунта;
  2. уровень грунтовых вод;
  3. глубину промерзания почвы;
  4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой Какой Должен Быть Фундамент Под Двухэтажный Дом Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Какая толщина фундамента должна быть?

Расчет толщины плитного фундамента — Если вы решили возводить, то вас наверняка волнует вопрос определения его толщины, отталкиваясь от которой можно проводить дальнейшие расчеты, например,, Мы не будем приводить кучу формул, которые используют профессиональные строители – в этом нет необходимости.

  1. При желании вы можете воспользоваться одной из многих специальных программ, которые предназначены для проведения расчетов фундамента, в том числе и плитного.
  2. Обычно толщину плиты принимают исходя из общих нагрузок от дома и характера грунта на стройплощадке.
  3. При этом отталкиваются от того, что между двумя сетками арматуры необходимо выдержать не менее 70 мм.

Добавим к этому толщину защитного слоя в 50 мм, а также толщину продольной и поперечной арматуры (для прутков диаметром 12 мм), получим, что толщина плиты должна быть: 70+2×50+12×4=218 мм. Но это в нашем случае. Обычно толщину плиты принимают равной 200, 250, 300 мм.

Какая должна быть глубина ленточного фундамента?

Дача и Дом III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты.

Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра, Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку.

Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется «применение утеплителей, укладываемых под отмостку» с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см.

  1. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.
  2. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см ).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).

Грунт Глубина заложения фундамента Примечание
Скальный, каменистый грунт 45 см или менее При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.
Глина 75 -100 см Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев.
Пески, супеси, суглинки 45-90 см

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки.

  • При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов.
  • Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента.

Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы.

  • При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.
  • В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра.

Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

  • Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости.
  • Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*

Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции Глубина заложения фундамента
до 2 метров до 1 метра 0,5 м
до 3 метров до 1,5 метров 0,75 м
Более 3 метров от 1,5 до 2,5 м 1 м
от 2,5 до 3,5 м 1,5 м

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме.

По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент.

Для ориентира следует руководствоваться требованиями п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания.

Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания
Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности не зависит от глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Супеси не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем не менее глубины промерзания грунта Не менее ½ глубины промерзания грунта

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице: Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *

Наименование грунта Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м
Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой 3,5
Глины с каолинитовой основой 2,5
Суглинки пылеватые 2,5
Суглинки 2,0
Супеси пылеватые 1,5
Супеси 1,0-1,3
Пески пылеватые 1,0
Пески мелкие 0,8

Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками).

  1. Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.
  2. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы.

Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.

Какой высоты должен быть ленточный фундамент?

Дача и Дом Высота ленточного фундамента Максимальная высота надземной части монолитного ленточного фундамента при внутреннем заполнении ограниченного лентой пространства грунтом (песком) должна быть равна четырем размерам ширины ленточного фундамента.

Ширина сечения. Высота сечения, мм
мм 300 400 500 600 700 800 1000 1200 Далее кратно 300
150 + +
200 + + +
300 + + +
400 + + +
500 + +
Далее кратно 100 + +

Таблица приведена по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007. Например, общая высота подземной и надземной части ленточного фундамента шириной 40 см должна иметь оптимальную высоту от 80 см до 120 см.

По английским рекомендациям, надземная часть монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента не может быть больше его подземной части, но может быть сколь угодно меньше подземной части фундамента. Самым распространенным вариантом является глубина заложения монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента и его высота над землей равные 50 см, то есть суммарной высотой ленты в 1 метр (если позволяют условия подлежащих грунтов).

Если же вам нужен надземный цоколь высотой 80 см, то и подземную часть ленточного фундамента рекомендуется устраивать глубиной не менее 80 см. Эти английские рекомендации (как и многие другие) не подтверждается требованиями российских строительных нормативов, но могут оказаться полезными при конструировании надежных ленточных фундаментов.

  • Длина здания на ленточном фундаменте Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых — до 25 м и, сильнопучинистых — до 20 м, чрезмерно пучинистых — до 15 м.
  • Ширина ленточного фундамента Минимальная, конструкционно ограниченная, ширина ленты фундамента составляет 15 см, и не менее ширины выступающего из под ленты плеча бетонной подушки, а для ленточных фундаментов для дачных домов минимальная ширина составляет не менее 25 см — 30 см.

Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. Минимальная ширина ленточного фундамента для легких садовых построек (беседки, сараи, навесы, небольшие бани) должна быть не менее минимально допустимой ширины железобетонной балки, то есть 15 см.

  1. Кроме минимальных конструкционных ограничений есть еще и требования задаваемые несущими способностями подлежащих под фундаментами грунтов,
  2. Удельная нагрузка от здания на единицу площади не должна превышать 70% от несущей способности грунта.
  3. Регулировать величину нагрузки можно с помощью площади опоры фундамента на грунт.

Чем больше площадь опоры — тем меньше удельная нагрузка, передаваемая на грунт. Для однокваритрных (индивидуальных) каркасных жилых домов, которые составляют довольно большую долю всех дачных построек, существуют отдельно прописанные нормы глубины заложения фундаментов в Своде Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Они применимы при одновременном выполнении следующих условий: пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 244 кгс/м2; расчетное сопротивление грунтов составляет не менее 0,75 кгс/см2.

Таблица №20. Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.*

Количество перекрытий Минимальная ширина ленточного фундамента, мм Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей) под наружные стены под наружные стены, обложенные кирпичом под внутренние стены под колонны при шаге 3 м, м2
1 250 315 200 0,4
2 350 380 350 0,75
3 450 445 500 1,0
Значения при очень высоком уровне грунтовых вод (глубины менее ширины фундамента)
Количество перекрытий Минимальная ширина ленточного фундамента, мм Минимальная площадь подошвы фундамента
(этажей) под наружные стены под наружные стены, обложенные кирпичом под внутренние стены под колонны при шаге 3 м, м2
1 500 630 400 0,8
2 700 760 700 1,5
3 900 890 1000 2,0
Примечание: Площадь подошвы фундаментов под колонны, расположенные с шагом, отличающимся от приведенного в таблице, должна приниматься пропорционально уменьшению или увеличению

Таблица адаптирована с упрощением из Таблицы 5-1 Свода Правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» Читать подробнее: Дача и Дом

Какой должен быть фундамент для одноэтажного дома?

Какой фундамент лучше для одноэтажного дома Статья прочесть за 18 минут дата публикации 21.01.2020г. Прежде, чем приступить к выбору по-настоящему эффективного фундамента, следует разобраться с понятием «наилучший». Условимся считать, что лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж должен отвечать двум условиям:

  1. стоить дешевле других;
  2. надежно удерживать конструкцию хотя бы сотню лет.
  • Наиболее часто используются два класса оснований – монолитные и свайные. Их, в свою очередь, можно разбить на 4 вида:
  • Монолитные:
  • Свайные:
  1. Столбчатые,
  2. Свайные с ростверком.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Все фундаменты по-своему хороши. Однако, кроме достоинств, каждый из них обладает и недостатками. Можно с уверенностью заявить: любая конструкция эффективна при каких-то определенных, конкретных условиях.

  • тип почв – плотность, влажность, механическая прочность и пластичность, пучинистость (способность расширяться при морозе);
  • рельеф участка;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • уровень промерзания грунта;
  • геологические особенности региона – наличие многолетней мерзлоты.

Основание ленточного типа – замкнутое. Эта конструкция представляют собой сборно-каменный или монолитный контур. Ее рисунок полностью повторяет конфигурацию стен здания. Следует заметить, что бутовый камень или кирпич применялся в древности. Сегодня для возведения фундаментов повсеместно используют бетон. Различают два вида оснований:

  1. Сборные. Их выкладывают из железобетонных фундаментных блоков;
  2. Цельнолитые – те, что получают путем забивки цементно-песчано-гравийного раствора в заранее подготовленные траншеи.

Различают ленты мелкого и глубокого заложения. Мелкозаглубленные фундаменты погружены в землю всего на 30–70 см. Эти основания, предназначены для легкостенных зданий. Подходят они и для домов из газобетона – если такие дома возводятся на плотных грунтах.

  • Бетонную ленту по силам залить даже одиночному строителю. С помощником производительность возрастает в несколько раз.
  • К достоинствам относят и простоту проектирования. В частности, расчет прочности основания сводится к вычислению суммарного сечения арматуры. В большинстве случаев не приходится ни умножать, ни делить: можно просто взять табличные данными из ГОСТ. Общепринятое правило: площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сечения ленты. Для продольного армирования большинства фундаментов достаточно 6-ти стержней диаметром 12 мм.

Расход бетона относительно низок. На дом площадью 100 кв. метров (10 х 10) из 6–7 помещений потребуется: 0,7 м х 0,4 м х ((4 + 3) (стенок) х 10 м)) = 19,6 кубов бетона. Бесспорные плюсы незаглубленных бетонных ленточных оснований:

  • Ленточные основания удобны для постройки сложных форм – для домов с гаражами, с башенками, прочими архитектурными изысками.
  • Конструкции достаточно надежны. Они успешно выдерживают нагрузки на изгиб и сжатие.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор В регионах с песчаниками – плотными грунтами – этот фундамент можно считать наилучшим. Риски, связанные с использованием незаглубленных лент:

  • На слабых грунтах такие конструкции могут проседать. К слабым грунтам относятся глины, суглинки, торфяники.
  • На пучинистых почвах в большинстве регионов бетонные мелкозаглубленные ленты ведут себя предсказуемо. Однако в условиях экстремальных зим ленты по весне могут изгибаться неравномерно: для газобетонных стен такие нагрузки часто оказываются критическими.

Фундаменты глубокого заложения – практически всегда сборные. Их высота в 4–5 раз больше, чем высота незаглубленных оснований. Если бы такую ленту пришлось заливать для дома 10 х 10 м, потребовалось бы 100 кубометров бетона. Достоинство глубоких оснований – полноценное подвальное помещение. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор Промежуточным решением являются сборные фундаменты с армопоясом. Однако создание такие громоздких сооружений требует точных расчетов. К тому же, без специальных геодезических изысканий такое строительство – большой риск.

Основание из плит – одно из самых надежных. Цельнолитое плато – плавающее. Оно отлично держит вес в любых условиях и на всех типах грунтов. Наиболее популярны бетонные основания в регионах с болотистыми, глинистыми, лессовыми землями. Такие фундаменты подходят и для кирпичных, и для газобетонных домов. Единственное противопоказание для строительства – склоны: массивная бетонная конструкция может просто съехать с горки, как санки.

Вызывает вопросы и экономическая целесообразность. Объем бетонного основания толщиной 40 см для дома в 100 кв. метров составит 40 кубов. Вес такой подушки превысит 100 тонн. Чтобы перевезти такое количество бетона за раз, потребовалось бы полтора железнодорожных вагона.

  • бульдозер за несколько проходов снимает слой почвы толщиной 50 см;
  • так же – за несколько минут – готовится песчаная подушка;
  • затем устанавливается модульная армирующая сетчатая конструкция;
  • монтируется низкая – до 10 см, опалубка;
  • подгоняется миксер, и заливается бетон.

При строительстве одиночного домика затраты на подобную организацию работ можно считать чрезмерными. Столбчатый фундамент – разновидность свайного. Старый СНиП относил эти основания к классу буронабивных свай. Действующий СП выделил столбчатые фундаменты в отдельную группу.

Отличительная черта конструкции – увеличенное сечение. Если столб/свая круглая, то ее минимальный диаметр составляет 80 см. Если столб имеет призматическое сечение, то сторона должна равняться 80 см. Этот тип оснований называют еще локальным или отдельным. Столбы устанавливают под колоннами, мачтами, башнями.

Сваи могут быть как одиночными, так и множественными. Например, под каждой опорой башни может быть установлена группа столбов. В конструкциях зданий столбы используют также – для опирания колонн. Изредка столбы устанавливают в местах пересечения стен и простенков.

В домах из газобетона столбчатые фундаменты практически не используются. Столбы хорошо воспринимают сдавливающие нагрузки, однако боковые усилия для них оказываются критическими. При установке столбов, карманы между их телом и грунтом заполняется песком – для предотвращения подвижек при сползании почв.

Стоимость этого типа оснований низка. Однако эта конструкция может быть реализована только после серьезного обследования грунтов. Целесообразность строительства столбов должна подтверждаться тщательными расчетами. Сваи – это стержни, опоры, устанавливаемые в грунт на большую глубину.

В зависимости от способа заглубления различают погружаемые, буровые, буронабивные, буровые, буроинъекционные и другие виды. Способов заглубления стержней множество. Готовые сваи могут погружаться в грунт завинчиванием, забиванием. Для облегчения прохода в грунты могут предварительно закладываться лидерные скважины.

Есть способ изготовления стержней в заранее заглубленных трубах. В результате получается свайное поле – множество опор, опирающихся на твердые породы или висящих – сохраняющих свое положение за счет боковых сопротивлений грунтов. Для упрочнения свайного фундамента, оголовки опор связываются армирующим поясом – ростверком.

  • Ростверки могут быть цельнометаллические – из двутавровых балок или швеллеров.
  • Встречаются деревянные ростверки.
  • Однако наиболее практичным считается бетонный ростверк – монолитная железобетонная балка, идущая по периметру здания, или монолитная плита.

Плюсы свайных фундаментов:

  • К главному достоинству свай можно отнести их высокую надежность. Фундаменты на опорах способны сохранять устойчивость десятилетиями. Они способны выдерживать многоэтажные дома,
  • Некоторые виды свай – например, винтовые, отличаются легкостью установки. Их можно погрузить в грунт вручную – буквально закрутить.
  • Все виды свай эффективны на слабых, подвижных, мерзлых грунтах.
  • Свайные фундаменты стоят в несколько раз дешевле других оснований.
  • В домах на сваях невозможно сделать подвал. Зато в них, при желании, легко соорудить высокий цокольный этаж.

Недостатки свайных фундаментов: чтобы конструкция была надежной, следует провести тщательные расчеты несущей способности фундамента. Этот вид фундаментов быстро набирает популярность среди строителей малоэтажных частных домов, вытесняет ленточные конструкции.

  • Для начала следует оценить тип грунта на участке, чтобы понять его механические характеристики. Эту работу выполняют геодезические фирмы, однако предварительные прикидки можно сделать и самостоятельно.
  • Следует учесть климатические характеристики, чтобы оценить глубину промерзания почв. Если в регионе глинистые грунты, то с понижением температуры они могут вспучиваться и выдавливать фундамент. Из-за неравномерного расширения основание дома может растрескаться.
  • Определенную трудность представляет задача по уточнению уровня почвенных вод. Их глубина – величина непостоянная. Даже год на год может не приходиться.
  • Следует очень внимательно анализировать полученные данные. Не всегда набор каких-то фактов позволяет сделать верные выводы. Например, пучинистость грунтов может быть критически важной для региона с экстремально низкими зимними температурами. Зато в южных регионах этот фактор практически себя не проявляет.
  • Эксперты утверждают, что полностью полагаться на общеизвестные данные о грунтах в регионе не следует. В любом случае необходимо провести геодезическую разведку, чтобы определить наличие возможных плывунов, водных линз и т.п. Чтобы оценить характеристики грунтов, достаточно пары шурфов глубиной 2–3 метра, пробитых в зоне будущего строительства.
  • Важно учесть и параметры будущего строения – его вес, тип материала. Например, двухэтажный особняк небольшой площади с полноценным бетонным подвалом нуждается в особо прочном – сложном фундаменте.
  • Деревянный домик, стены которого обладают достаточной гибкостью, можно построить и на легких сваях: небольшая просадка какой-либо опоры трудностей в эксплуатации здания не создаст.
  • Зато газобетонные блоки – даже автоклавные, даже изготовленные лучшими производителями – обладают одной особенностью: они хрупки. Материал крайне чуток к боковым нагрузкам на излом. При малейшей подвижке основания – хотя бы на 1 мм, газобетон трескается. (Особенность не критична. Эту тезу подтверждают тысячи газобетонных домов, построенные за последние 20 лет. Ведь главная прочностная характеристика газобетона – несущая способность – находится на высоком уровне. просто ее следует учитывать при закладке фундамента).
  • Определяющим фактором в оценке и выборе фундамента являются финансы. Возможно, вы вообще не будете заморачиваться с такими мелочами, как несущая способность песков, и сделаете плитный фундамент. Главное при этом – вовремя вспомнить, что ваш дом стоит не на холме.
  • Универсальными вариантами фундаментов остаются два: свайный с ростверком и ленточный.
  • Ленточный хорош на твердых грунтах – на крупных песках, на непористых глинах, на скальных основания.
  • Сваи себя хорошо зарекомендовали на всех типах слабых грунтов – на пылеватых песках, на торфяниках, в условиях вечной мерзлоты. Незаменимы они и в зонах с экстремальными зимами.
  • И последний фактор, важность которого трудно переоценить. При выборе фундамента обязательно нужно учитывать возможную квалификацию строителей. Если вы наймете бригаду любителей-шабашников, вы, возможно, сумеете опровергнуть результаты самых точных расчетов и самых скрупулезных анализов: вы получите конструкцию с совершенно непредсказуемым поведением.
Читайте также:  Нужно Ли Утеплять Канализационную Трубу В Бане?

Вспоминаем цель, которую мы сформулировали в начале статьи: наш до должен простоять хотя бы сотню лет. Глина относится к наиболее коварным грунтам. Мелкофракционная структура отлично удерживает влагу. Зимой, когда вода замерзает и расширяется, глина вспучивается. Весной она не просто проседает, а в прямом смысле слова утекает: взрыхленные частицы уносятся вешними водными ручьями. Существуют еще трудности, с которыми сталкиваются владельцы домов на глиняном фундаменте.

  • Первая: разновидностей глин много, и не всегда удается различить их «на глаз».
  • Вторая: глины трансформируются, поэтому предсказать поведение фундамента сложно.

Несмотря на сложности, существуют методы закладки фундаментов, которые позволяют строить надежные и прочные основания. Нужно лишь соблюдать несколько правил и следовать определенным рекомендациям. Первая рекомендация: не следует строить на глинистом грунте мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

  1. Целесообразней остановиться на заглубленных конструкциях.
  2. Лента, уложенная на 1 метр ниже уровня промерзания земли, будет и надежна, и долговечна.
  3. Требования к ленте: ее основание должно быть на 30% шире, чем вершина.
  4. Таким образом, если толщина стен нашего дома будет 40 см, то сечение ленты вверху должно равняться 45–50 см.

При этом допускается сделать подошву с минимальной шириной – 60 см. После заливки ленты пустоты между нею и стенкой также рекомендуется заполнить песком. Этот способ называют обратной засыпкой. Такой фундамент требует больших затрат. Более бюджетной альтернативой ему станет основание на буронабивных сваях.

Можно воспользоваться и другими видами свайных конструкций, но их придется выполнять с двойным или тройным запасом прочности. Еще одно правило: вне зависимости от типа выбранного фундамента, под его подошву следует укладывать песчано-гравийную подушку. Котлован придется дополнительно заглубить – на 30–40 см.

Вместо выбранной глины на дно траншеи укладывают слой гравия и слой песка. Толщина каждого слоя – 15–20 см. Примечание. Подобную же подсыпку следует сделать и в основании буронабивных свай, если вы решите использовать этот тип фундамента. Кирпичную облицовку основания дома выполняют по отдельно проложенной бетонной ленте. Методология расчет фундамента проста:

  1. Выясним – какие типы грунтов на участке. Затем определим их механические параметры. С этой целью возьмем образцы грунта из пробных шурфов.
  2. Вычислить полную массу дома с учетом полезных нагрузок.
  3. Рассчитаем – какой вес приходится на единицу занимаемой площади.
  4. Сравнить полученную величину с табличным значением для данного типа грунта.
  5. С учетом полученного результата принять решение – усилить или ослабить фундамент.

Проведем расчет для свайного фундамента. Для этого есть две причины:

  1. При вычислении удерживающей способности свай требуется выполнить на одно действие больше: нужно учесть ее боковое сопротивление. Для ленты эту операцию можно не выполнять.
  2. Свайный фундамент ставят на слабых грунтах, поэтому в расчеты играют большую роль в определении его надежности. Ленточный фундамент более статичен: достаточно соблюсти три общепринятых условия при его изготовлении, чтобы обеспечить достаточную устойчивость основания.

Методика расчета: Группируем факторы, влияющие на несущую способность свай. Это:

  • класс и марка бетона, из которого сделаны сваи,
  • площадь основания – ленты или свайного поля,
  • частота армирования.
  1. После определения нужных параметров вычислим требуемое количество свай (или площадь ленты).
  2. Намечаем количество свай и схему их расопложения
  3. Общепринятые нормы размещения опор:
  • Расстояние между сваями должно втрое превышать диаметров стержня;
  • Наименьший шаг расположения свай – 3 м. В общую протяженность фундамента следует включить и длины внутренних стен – так мы точнее определим минимальные расстояния между осями свай.
  • Наименьшая толщина пятки опоры при заданном интервале (до 3-х м) составляет 0,3 м

Для справки: Факторы, от которых зависят параметры надежности опор:

  • Минимальная марка бетона для свай – М100.
  • Опоры по всей длине армируют стальными прутками. Площадь арматуры должна составлять 0,5% от площади сваи.
  • Смонтированные сваи выравнивают по верхнему уровню и обвязывают бетонным контуром – лентой.
  • Пояс армируют стальными стержнями.
  • Нижняя кромка свай должна находиться на 0,4+0,1 м ниже точки промерзания.

Определяем общий вес здания

  1. Массу вычисляем для каждого элемента строения:
    • для стен и перегородок:
    • для покрытий и перекрытий;
    • для кровли.
    • На первом этапе вычисляем объем каждого элемента:
    • V = L х D х H; (1);
    • L, D, H – линейные параметры – длина, ширина и высота.
    • Вычисляем массу вес:
    • m = V х p; (2);
    • где p – нормативная удельная плотность материала.
    • Например: p для бетона равно 2494 кг, а удельная масса газоблоков марки D500 равна 480–520 кг.
  2. Вычисляем массу полезной нагрузки – добавляем массу отделочных и облицовочных материалов, инженерного оборудования, мебели и пр. Этот параметр нормативные. Его значение зависит от общего площади всех помещений здания. Удельная величина равна 150 кг/м².
  3. Для страховки вводим коэффициент запаса прочности и пересчитываем общую массу здания. Так мы учтем возможные климатические сюрпризы – здание обязано выдерживать вес снеговых шапок. Размер коэффициента берем из СП «Нагрузки и воздействия». Для центральных регионов значение коэффициента составляет:
    • 1,3 – для конструкций из монолитного тяжелого бетона;
    • 1,2 – для сборных – блочных, кирпичных зданий;
    • 1,1 – для деревянных строений;
    • 1,05 – для объектов из металла.
  4. Расчет механических характеристик грунта – глины в нашем случае: Выбираем из таблицы значения для параметра сминаемости грунта под пяткой сваи (кг/м²):
    Вид грунта Глина
    Пористость Коэффициент сжимаемости – характеризует количество пустот 0,5–1,1
    Консистенция Твердый Крошится при ударе 37000–90000
    Полутвердый 35000–87000
    Пластичный, тугой Крошится плохо, легко мнется, изгибается 28000–78000
    Пластичный, мягкий Без труда формируется 24000–72000

    Свайные стержни опираются на грунт не только пяткой. Они удерживаются грунтами вдоль всей боковой поверхности. Значение коэффициента бокового сопротивления (кг/м²) берем из таблицы:

    Диапазон сопротивляемости глин к боковым поверхностям на разных уровнях
    0,5 м 1 м 2 м 3 м
    Полутвердые глины 2800 3500 4200 4800
    Туго пластичные глины 800 1200 1700 2000
    Мягко пластичные глины 300 500 700 800

    /li>

  1. Несущая способность материала сваи. К ог – коэффициент однородности грунтов (для глины примем равеым 0,6); S осн – площадь пятки опоры. Определяем по формуле 3,14 х r2.,Итого; площадь пяты стержня сечением 0,5 м равна 0,196 м²;
    1. R м – коэффициент сопротивления бетона (нормативная); Для нашей марки равна 400 кг/м².
    2. После подстановки чисел в формулу получаем: Р материала = 47 тонн.
    3. Р материала = К ог х S осн х R м; (3);
    • Несущая способность сваи по грунту (Р грунта):
    • Р грунта = К ог х Куэ х (R г осн х S осн х p + К ду х R гбок х h);
    • где:
    • К ог – коэффициент однородности грунтов (для глин принимает 0,6);
    • К уэ – коэффициент условий эксплуатации (принимается за 1);
    • p – периметр или длина окружности (длина окружности круглой трехметровой опоры диаметром 0,5 м равна 0,157 м);
    • R г осн – боковое сопротивление грунта (из второй таблицы). Для глины равно 90 000 кг/м²;
    • S осн – площадь основания пятки сваи, (рассчитана ранее, равна 0,196 м²);
    • R грп – коэффициент сопротивления грунта под основанием сваи (величина табличная); Для твердой глины – 90 000 кг/м²;
    • К ду – дополнительный коэффициент – 0,8;
    • R гбок – коэффициент несущей способности грунтов по боковым поверхностям. Рассчитывается как средняя взвешенная точек поверхности с шагом в 1 метр. Для данного расчета равна 3,85 тонн/м².
    • h – толщина грунтового массива, контактирующего с фундаментом. Получаем расчетным путем. Величина равна 2,3м.

    После замены буквенных значений формулы (2) цифровыми, получаем результат: предельная нагрузка сваи по грунта составляет 26,5 т. Сравниваем величины сопротивлений свай по бетону и грунты, и выбираем наименьшее 26,5 тонн. Это – базовое значение, от него мы будем отталкиваться при расчете минимального количества опор. Подставляя цифровые величины в формулу (2), получаем сопротивление сваи по грунту – 26,5 тонн. Эта величина – меньше, чем прочность материала. Ее и берут в качестве исходной для определения количества свай.

  2. Определение количество свай, необходимых для фундамента. Мы должны вычислить полный вес здания, а затем эту величину отнести к общей площади обвязочного пояса – ростверка. На данном этапе мы может упростить расчет. Нам уже известно, что каждая забитая опора способна выдержать нагрузку в 26,5 тонн. Следовательно, каждый погонный метр ростверка принимает нагрузку в 8,3 тонны. Из опыта эксплуатации одноэтажных домов известно, что фактическое давление, которое создают стены, не превышает 7 тонн на каждый метр фундамента. На основании этого мы допускаем, что массу фундамента и количество опор можно уменьшить.

Для подготовительных и разметочных работ потребуются:

  • рулетки, линейки, угольники уровни;
  • шнуры, колья;
  • лопаты всех видов, кувалды, ломы;
  • буры ручные;
  • ножовки по дереву и металлу;
  • отвертки, молотки;
  • гвозди и шурупы;
  • электромеханические машинки – дрели, перфораторы, винтоверты, УШМ, отрезные станки;
  • миксер для перемешивания бетона;

Потребуются также дополнительные механизмы и приспособления: Номенклатура основных и вспомогательных материалов зависит от типа фундамента и способа его возведения. Полный перечень наименований должен быть определен в проекте. Автор статьи — строитель, начинающий автор Виталий Кудряшов Публикаций у автора 269 Читать подробнее: Какой фундамент лучше для одноэтажного дома

Какая должна быть высота фундамента над землей?

Резюмируя вышесказанное — Нужно определить высоту надземной части фундамента. Учитываем минимум в 200 мм. Оцениваем толщину снежного покрова и при необходимости изменяем параметры основания постройки. Чем выше фундамент расположен над землей – тем лучше и тем меньше необходимо усилий для сохранения нижней части дома.

Как промерзает земля под домом?

Каждую зиму грунт промерзает на некоторую глубину. При этом содержащаяся в грунте вода замерзает, превращается в лед и расширяется, тем самым, увеличивая объем грунта. Этот процесс называется пучением грунта, Увеличиваясь в объеме, грунт действует на фундамент дома.

  • Сила этого воздействия может быть очень велика и составлять десятки тонн на квадратный метр поверхности фундамента.
  • Воздействие такой силы может двигать фундамент, нарушая нормальное положение всего здания.
  • Таким образом, промерзание грунта оказывает негативное влияние.
  • Для того, чтобы силы пучения не действовали на основание фундамента, нужно его закладывать на глубину ниже глубины промерзания.

Глубина промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: глинистые грунты промерзают чуть меньше песчаных, потому что обладают большей пористостью. Пористость глины колеблется от 0,5 до 0,7, в то время как пористость песка — от 0,3 до 0,5. Во-вторых, глубина промерзания зависит от климатических условий, а именно от среднегодовой температуры: чем она ниже, тем больше глубина промерзания.

Город глина, суглинки пески, супеси
Архангельск 160 176
Астрахань 80 88
Брянск 100 110
Волгоград 100 110
Вологда 140 154
Воркута 240 264
Воронеж 120 132
Екатеринбург 180 198
Ижевск 160 176
Казань 160 176
Кемерово 200 220
Киров 160 176
Котлас 160 176
Курск 100 110
Липецк 120 132
Магнитогорск 180 198
Москва 120 132
Набережные Челны 160 176
Нальчик 60 66
Нарьян Мар 240 264
Нижневартовск 240 264
Нижний Новгород 140 154
Новокузнецк 200 220
Новосибирск 220 242
Омск 200 220
Орел 100 110
Оренбург 160 176
Орск 180 198
Пенза 140 154
Пермь 180 198
Псков 80 88
Ростов-на-Дону 80 88
Рязань 140 154
Салехард 240 264
Самара 160 176
Санкт-Петербург 120 132
Саранск 140 154
Саратов 140 154
Серов 200 220
Смоленск 100 110
Ставрополь 60 66
Сургут 240 264
Сыктывкар 180 198
Тверь 120 132
Тобольск 200 220
Томск 220 242
Тюмень 180 198
Уфа 180 198
Ухта 200 220
Челябинск 180 198
Элиста 80 88
Ярославль 140 154

Фактические глубины промерзания на самом деле будут отличаться от нормативных, приведенных в СНиП, потому что нормативные данные приведены для самого плохого случая — отсутствие снежного покрова. Нормативная глубина промерзания грунта, представленная в этой таблице, — это максимальная глубина.

  • Снег и лед – хорошие теплоизоляторы, и наличие снежного покрова уменьшает глубину промерзания.
  • Под домом грунт так же промерзает меньше, тем более, если дом отапливается круглый год.
  • Таким образом, реальная глубина промерзания земли может быть на 20-40% меньше нормативной.
  • Промерзание грунта можно уменьшить: для этого грунт вокруг дома утепляют.

Лента хорошего утеплителя шириной 1,5-2 метра, уложенная вокруг дома, способна обеспечить минимальную глубину промерзания грунта, окружающего фундамент дома. Благодаря такому приему возможно заложение мелкозаглубленных фундаментов, которые закладываются на глубину выше глубины промерзания, но благодаря утеплению грунта остаются устойчивыми.

Читайте так же: Уровень грунтовых вод Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента. Пучинистый грунт Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя. Силы морозного пучения грунтов Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта. Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунт На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.) Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

Какая должна быть глубина ленточного фундамента?

Дача и Дом III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев Глубина заложения ленточного фундамента Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:

Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью. На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев). Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании. Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении. С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.

Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты.

Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра, Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку.

Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.

Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется «применение утеплителей, укладываемых под отмостку» с обязательной защитой их гидроизоляцией.

По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см.

  1. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления.
  2. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см ).

Таблица №15. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов (Великобритания).

Грунт Глубина заложения фундамента Примечание
Скальный, каменистый грунт 45 см или менее При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.
Глина 75 -100 см Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев.
Пески, супеси, суглинки 45-90 см

В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки.

При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов. Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента.

Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы.

  1. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.
  2. В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра.

Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.

  1. Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости.
  2. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов»,

Таблица №16. Рекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов.*

Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции Глубина заложения фундамента
до 2 метров до 1 метра 0,5 м
до 3 метров до 1,5 метров 0,75 м
Более 3 метров от 1,5 до 2,5 м 1 м
от 2,5 до 3,5 м 1,5 м

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме.

  1. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента.
  2. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент.

Для ориентира следует руководствоваться требованиями п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»: Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания.

Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания
Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности не зависит от глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Супеси не менее глубины промерзания грунта не зависит от глубины промерзания грунта
Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем не менее глубины промерзания грунта Не менее ½ глубины промерзания грунта

Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице: Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *

Наименование грунта Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м
Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой 3,5
Глины с каолинитовой основой 2,5
Суглинки пылеватые 2,5
Суглинки 2,0
Супеси пылеватые 1,5
Супеси 1,0-1,3
Пески пылеватые 1,0
Пески мелкие 0,8

Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах». Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками).

Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод. Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы.

Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.