Что Положить В Лунку При Посадке Яблони Весной?

Как правильно подготовить посадочную яму под яблоню? — На каком бы сроке посадки вы не остановились,, Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной. Выкопанная яма под яблоню заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и — на тяжелых глинистых почвах — песка (в соотношении 1:1).

На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения («Кемира», азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой.

• Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см.
• Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.
• И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома.

При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони.

Что нужно положить в лунку при посадке яблони?

В крайнем случае вносят полуперепревший навоз. При отсутствии минеральных удобрений можно ограничиться органическими (компост, перегной). Полученную смесь тщательно перемешивают, затем заполняют 2/3 объёма посадочной ямы и обильно поливают.

Что надо положить в лунку при посадке деревьев?

Посадка груши — Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

• Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м.
• Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью.
• При сухой погоде поливают через 20 дней.
• Рыхлят груши на глубину 10 см.
• Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см.
• Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону.

По мере появления вырезают волчки.

Какие удобрения нужно положить при посадке яблони?

Как правильно посадить плодово-ягодные деревья и кустарники Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков.

Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

• На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см.
• Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см.
• Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см.
• Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см.

Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см. На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать.

1. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы.
2. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа.

Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях. При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры.

На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой.

В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев.

Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки.

При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение).

После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка. После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки.

• Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).
• Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников Виноград Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки.
• Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью.

Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды.

Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

Вишня и черешня Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью.

Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией.

Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки. Голубика Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем.

Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1.

1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше.
2. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят.
3. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву.
4. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой.
5. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места.

1. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день.
2. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей.
3. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.
4. Груша Расстояния между растениями в группах 3-4м.
5. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы.
6. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести.

Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней.

Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки. Жимолость Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше.

Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды.

1. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия.
2. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой.
3. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.).
4. Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы.

Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см. Крыжовник Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой.

Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Малина и ежевика Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной.1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л).

Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Слива и алыча Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения.

Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива.

Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой.

Толщина мульчируемого слоя — 8-10см. Смородина Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем. Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы.

• Ни в коем случае не используйте хлористый калий.
• Смородина очень страдает от хлора.
• Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек.
• Это в будущем поможет сформировать хороший куст.
• Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть.
• Это вредит растениям.
• Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха.

Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой.

• Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.
• Яблоня Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы.
• В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли.
• Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5.
• При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г хлористого калия на 1 кв м) После посадки 2 ведра воды на 1 растение.

Как подготовить саженец яблони к посадке?

Посадка яблони — Чтобы саженец яблони хорошо укоренился, его необходимо высаживать в заранее подготовленное посадочное место. При этом важно соблюдать такие правила:

для посадки культуры выбирайте хорошо освещенный участок, который защищен от сквозняка;яму, в которую будете сажать деревце, очистите от сорняков;внесите в посадочное место перепревший навоз и смесь из калийной соли и суперфосфата.

Диаметр и глубина ямы должны быть не менее 1 м. Во время выкапывания ямы откиньте верхний плодородный слой грунта в сторону (в дальнейшем им будете засыпать корневую систему яблони). Высаживайте дерево спустя 45 дней после подготовки посадочного места. Какая посадка яблони лучше, осенняя или весенняя? Посадка осенью обеспечивает максимальную возможность укоренения молодых культур, но и весной также можно посадить яблоню. Если вы планируете посадить деревце весной, то подготовьте посадочное место за неделю до посадки.

Почему нельзя засыпать корневую шейку?

Что такое корневая шейка и почему ее нельзя заглублять Очень часто при рекомендациях к посадке деревьев или каких-то комнатных растений мы слышим фразу «Не заглублять корневую шейку» либо «Сажать до уровня корневой шейки». А что такое корневая шейка, многие даже не знают.

Был в моей практике такой случай, когда садовод посадил дерево до уровня прививки, приняв это утолщение за корневую шейку, таким образом заглубив даже ствол на 15 см. В итоге получилось, что дерево не плодоносит, чувствует себя угнетенно. В конце концов отваливается и прививка. Дерево погибло. Так вот, корневая шейка – этот тот самый горизонт, который делит корни от ствола.

Вы ее сразу заметите по утолщению. Что же произойдет, если вы заглубите эту часть? Начнет подпревать кора. Дереву будет не до плодоношения. Тут бы уже лишь бы выжить. Что же делать, если корневая шейка заглублена? Если заглублена не сильно – отгребаем от ствола грунт.

• Если же дерево заглублено сильно, то, конечно же, придется ставить опоры, постепенно поднимая его над уровнем земли.
• То есть вытягивать.
• Что касается комнатных растений с одревесневающим стволом, то при заглубленной корневой шейке растение подпревает и ломается.
• В этом случае будет лучше, если у растения будут немного оголены основные корни (со временем они покроются корой и будут выглядеть очень даже декоративно – смотрим на фото).

Если же их засыпать грунтом, то растению уже будет не до роста – тут бы выжить. Вот что такое корневая шейка. И это касается всех древесных и некоторых травянистых растений.

Светлана Березнева

17.02.2022 Просмотров: 1647 Читать подробнее: Что такое корневая шейка и почему ее нельзя заглублять

Что насыпать в лунку?

В лунку на дно следует насыпать сначала мочевину, чайную ложку. Поверх мочевины насыпается зола, приблизительно 1/3 стандартного стаканчика из пластика. Следующей кладется горсть шелухи лука (такой же стакан из пластика только полный). Все ингредиенты перемешиваются прямо в лунке.

Что бросать в лунку?

Рецепт №9: доломитовая мука — Иногда для подкормки используется доломитовая мука. Она уместна и в случае, когда почва на вашем участке слегка кислая. По 50–100 г доломитовой муки можно положить в углубление для стабилизации кислотности почвы. При добавлении доломитовой муки отмечается меньшее количество на картофельной плантации.

_ Читайте также наши другие статьи о картофеле:

_ А что кладете в лунку при посадке картофеля вы? Делитесь рекомендациями с другими садоводами в комментариях. Читать подробнее: Что положить в лунку при посадке картофеля, какие удобрения внести и как сделать лунку для картофеля

Какие удобрения вносят весной под яблони?

Чем кормят яблони весной — Удобрения, которые садоводы применяют для подкормки этой культуры, можно разделить на такие группы:

• органические – торф, перегной, птичий помет, навоз;
• минеральные – калийные, фосфорные, азотные, комплексные;
• органо-минеральные – включающие в себя комплекс основных питательных элементов, микроэлементы и органику (гуминовые вещества);
• микробиологические.

К калийным удобрениям относятся сульфат калия и хлористый калий. Последний использовать нежелательно: воздействие хлора на деревья неблагоприятно. Фосфорные удобрения – это суперфосфаты. В качестве азотных минеральных подкормок служат мочевина (карбамид), сульфат аммония, аммиачная селитра. Комплексные минеральные удобрения (нитрофоска, нитроаммофос) содержат фосфор, калий, азот в различных соотношениях. В продаже сейчас имеется также множество комплексных удобрений, содержащих наряду с основными элементами питания полезные микроэлементы.

Чем подкормить саженцы яблони весной?

Чем лучше всего удобрять яблони? — Для первой подкормки яблонь весной на выбор садоводам предлагается один из следующих вариантов минеральных удобрений:

• карбамид (500–600 г на каждое дерево);
• перегной (5 ведер на дерево);
• аммиачная селитра либо нитроаммофоска (30–40 г на дерево).

Каждый из перечисленных вариантов используется под перекопку. Обязательное условие — работать по периметру кроны, отступая от ствола, чтобы не обжечь его. Как только начнется цветение, можно использовать другое удобрение яблонь весной, выбрав подходящий вариант из перечисленных:

• 5 л навозной жижи (2 л куриного помета) смешать с 10 л воды;
• 100 г суперфосфата и 60 г сульфата калия растворить в 10 л воды;
• 300 г мочевины на 10 л воды.

Жидкие составы вносят по приствольному кругу только в сухую погоду. Если стоят дожди, можно использовать сухие составы — они самостоятельно растворятся в увлажненном грунте. После окончания цветения, когда плоды начнут наливаться, садоводы используют состав из 10 г гумата натрия, 500 г нитрофоски, 10 л воды. Ингредиенты смешивают, после чего расходуют на каждое дерево по 3 ведра.

Какие удобрения любят яблони?

Минеральные удобрения — Часто садоводы считают, что минеральные подкормки могут нанести вред растению, поэтому исключают их. Неконтролируемое поступление химических элементов из органики так же опасно, как и использование химикатов. А если вносить минеральные удобрения, соблюдая рекомендации производителя, они могут принести даже больше пользы, чем органика.

Минеральные удобрения для яблонь включают необходимые дереву макроэлементы. С такими удобрениями нужно быть осторожным, так как их переизбыток негативно сказывается на качестве плодов. Для подкормки яблонь используется и мочевина. В ней содержится много азота, используют мочевину в качестве корневой подкормки и для опрыскивания.

Под корень мочевину вносят в сухом виде или раствором. Для опрыскивания 30 г мочевины разводят в 10 л воды и обрабатывают яблони, когда они цветут. После цветения обработку повторяют с вдвое большей концентрацией. В качестве азотного удобрения используется также аммиачная селитра — 30–40 г на 10 л воды.

• Ее недостаточно просто разбросать в приствольном кругу, а нужно обязательно заделывать в почву.
• Удобно в качестве подкормки использовать комплексные удобрения, которые уже содержат азот, калий и фосфор.
• До того, как яблоня начнет цвести, можно подкормить нитроаммофоской (30–40 г на ведро воды или на 1 кв.м.), диаммофоской (20–30 г на ведро воды или на 1 кв.м.).

Что касается калийно–фосфорных подкормок, используется суперфосфат (30–40 г на 1 кв.м.), сульфат калия (40–50 г на 1 кв.м.). Однако с последним нужно быть осторожнее, так как сульфат калия может вызвать ожоги корней.

В чем замачивать саженцы яблони перед посадкой?

Рекомендуем кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 литров воды –поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну две недели. При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку.

Как правильно сажать саженцы плодовых деревьев весной?

Как правильно посадить саженец — Копая, по одну сторону от ямы складывайте верхний (дерновой, 15-20 см в глубину) слой, по другую – нижний (он имеет более темный цвет). Делайте яму круглой, а стенки вертикальными (отвесными). В дно ямы по центру воткните прочный кол длиной 1,5-2 м, чтобы позже подвязать к нему саженец. На дне ямы сформируйте холмик и поместите в него саженец (вплотную к колу), равномерно распределяя корни. Следите за тем, чтобы при посадке корни саженца не загибались вверх: загнутые корни хуже развиваются и «тормозят» приживание дерева. Устанавливая саженец в яме, заглубляйте его в почву строго по корневую шейку, в идеале она должна располагаться на 3-5 см выше уровня земли.

1. Позже почва немного осядет, и корневая шейка опустится.
2. Если слишком заглубить саженец, растение в дальнейшем может начать гнить.
3. Придерживая саженец (для этого вам понадобится чья-нибудь помощь), засыпьте яму оставшимся субстратом.
4. Корневая шейка – это место, где ствол растения переходит в корни.
5. Обычно она находится на 2-3 выше самого верхнего корешка.

Постепенно уплотняйте землю ногами, надавливая на нее от края к центру приствольного круга. Ствол саженца не очень крепко привяжите к колу в двух местах, чтобы при «усадке» почвы дерево тоже опускалось. Вокруг дерева по периметру круга сформируйте валик (получится поливочный «бассейн»).

Какое основное правило необходимо соблюдать при посадке яблони?

как правильно сажать и выращивать яблоню Лидер плодовых растений Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастающих на территории бывшего Советского Союза, более 10 в культуре, и среди этих культурных — яблоня домашняя, или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений.

• Она имеет сложное гибридное происхождение и насчитывает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название.
• Возделывают ее по всему земному шару.
• Яблони долговечны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды — до 300 лет.
• Продуктивный период яблони домашней — 40-50 лет.
• Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони — хороший медонос и имеет крепкую, плотную древесину, пригодную для токарных и столярных изделий. Но главное богатство яблони — ее плоды, крупные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целебные, врачующие многие недуги. Пищевая ценность плодов Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточно широко используют в кулинарии, превосходны из них варенье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хороши они для сушки, вкусны и ароматны моченые.

В яблоках много витаминов: A, Bi, B2, Вз, Вб, С, Е, РР, Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кислот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которые не усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Много в яблоках и солей железа.

Лекарственные свойства плодов Свежие яблоки обладают противогнилостными, антимикробными, противовоспалительными, антисептическими и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, печеные яблоки употребляют натощак при вялом пищеварении, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонное при водянке и различных отеках.

1. Рекомендуют их также при склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечнокаменной болезни и других заболеваниях, связанных с накоплением в организме мочевой кислоты.
2. Из сока кислых яблок делают экстракт яблочнокислого железа, который используют для лечения малокровия.
3. Полезны яблоки при гипертонической болезни, в старину использовали их при головной боли, свеженатертую яблочную кашицу применяют для лечения ожогов, обморожений, долго не заживающих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочным маслом эффективны при лечении ссадин и трещин на губах и сосках груди.

Отвары и настои сушеных листьев принимают при простуде и охриплости голоса. Яблочная кислота является одним из необходимейших биогенных соединений в обменном процессе, а следовательно, в жизнедеятельности каждой клетки человеческого организма. Листья яблони используют как источник витамина С.

Наличие пектиновых веществ в яблоках способствует выведению из организма радиоактивных веществ. Сорта На территории бывшего СССР районировано более сотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летние сорта — Грушовка московская, Ильское Черненко, Десертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плоды созревают во второй половине августа.

Из осенних сортов в любительских садах часто выращиваются Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг, Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в сентябре и хранятся 2—3 месяца. К популярным зимним сортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер.

Плоды снимают в конце сентября — начале октября и хранят до февраля—марта Наиболее распространенным сортом в крупных хозяйствах и в садах любителей является Антоновка. Об этом сорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновки замечательные плоды и красивое дерево. Это лучший промышленный сорт России.

Среди всех известных в настоящее время разновидностей Антоновки (даже специалисты не могут сказать точно, сколько их) наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная. Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекции профессора С.И. Исаева, рекомендуют для садоводов-любителей средней полосы следующие сорта.

Зимние: Память Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка де-сертная, Россиянка, а для более южных областей — Победитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист, Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Кипарисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносовское. Сорта иностранной селекции, широко известные среди любителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, -в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участка и предварительная подготовка почвы Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев.

• Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества — гумуса.
• Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см — для плодовых деревьев).
• Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой.

При выборе участка надо точно знать о кислотности, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6-5,0), слабокислыми (рН 5,1-5,5) и близкими к нейтральной (рН 5,6-6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах.

При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений. Размещение плодовых деревьев в саду На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную.

Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах — глубже.

1. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы.
2. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами — 6 м.
3. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях — на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной па карликовых подвоях — 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты — 2 и 2 м.

Выращивание яблонь на холмиках или грядах Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах.

Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом.

По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии. Если участок расположен на более или менее крутом склоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаются корни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» значительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода не скатывалась по склону.

• Вокруг деревьев можно также заколотить полукругом колья, а между кольями заплести плетень (только не новый, он может укорениться), либо сложить каменную изгородь, препятствующую смыву почвы.
• Если уже указанные мероприятия не помогают, можно сделать канавки от одного дерева к другому.
• Когда сажают яблони? Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек.

Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра.

1. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.
2. Перевозка и хранение саженцев От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие.
3. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги.

Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб и часть ветвей.

В воде подсушенные саженцы выдерживают 2—3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют. Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и пр.).

Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30—45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли.

Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов. Подготовка посадочных ям и их Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно — при весенней посадке осенью, при осенней — за 2— 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.

Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100—200 см в диаметре, глубиной 60—70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90 х 40 см.

• На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины.
• Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему.
• На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы.
• Если под песчаной почвой на глубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя.

На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему.

Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м, диаметром до 2 м в основании. При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать.

Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3—4 ведра на яму), компост (4—6), перегной (2-4), торф (6-10), из минеральных — 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см.

Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца. Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают.

Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6—7 см.

При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку.

Затем саженцы поливают (2—3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.).

Посадку удобнее проводить вдвоем. При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом. ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5—10 см.

Содержание почвы в яблоневом саду Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов.

Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов.

1. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2—3 года, а также применением краткосрочного задернения.
2. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3—4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами.

В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70—150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью — в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков.

Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль).

1. Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения.
2. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ.
3. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры.
4. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах.

Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое. Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами.

В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску. В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10—15 см.

Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном за-дернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым.

• Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей.
• Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву.
• Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10—15 см.
• Поливы проводят в течение всего вегетационного периода при снижении влажности почвы до 60% полевой влагоемкости и менее.

В условиях приусадебного хозяйства влажность можно определить по состоянию почвы. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см, выкопанную землю хорошо размельчают, берут в горсть и крепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комочек рассыпается, то пришло время полива.

Полив плодовых деревьев холодной водой во время цветения оказывает отрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать в конце периода покоя и в начале вегетации, а также после цветения. Не следует переувлажнять почву поддеревьями в,период дифференциации цветочных почек, обычно он приходится на конец июня — начало июля.

Лучше, если в этот период почва немного подсушенная и в ней больше пор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пересушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в период созревания плодов. Это приводит к ухудшению их качества и снижению сроков хранения.

Поливы прекращают за 2— 3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже 60%, полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошо сгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этом тает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1 — 2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего полива, который, как правило, ухудшает условия цветения плодовых культур.

Помощь подмерзшим деревьям Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных морозов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить снегом на максимальную высоту. Это предохранит от последующих сильных морозов. Весной и летом надо создать наиболее благоприятный режим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно органическими удобрениями.

• В начале вегетационного периода от минеральных удобрений надо совсем отказаться.
• Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезку проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восстановления.
• Все места среза надо покрыть садовым варом (использование краски недопустимо).

С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрастающие из спящих почек волчки. Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и завязавшихся плодов.

Ранней весной хорошо провести подкормку, чтобы растение сформировало мощную листовую массу. Прореживание цветов и плодов Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы. После плодообразования наблюдается две-три волны массового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит, имеющие слабый потенциал для размножения.

Плодов остается 6—7% от числа цветков. Если цветение было менее массовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов. При очень сильном цветении сохраняется 2—3% плодов от всех имевшихся цветков. После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два.

Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды.

Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной.

Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты. Обрезку относят к сильнодействующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода.

В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони. Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже — 15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых надо обязательно замазать садовым варом.

Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

1. Типы крон В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы.
2. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева.
3. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей.

Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме. Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды.

Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север — юг) должна быть 2,5— 3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной.

Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению. Первая обрезка разреженно-ярусной кроны При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40—45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40—65°.

Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10—15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне.

• Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или пониклого положения (рис.1).
• В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению.
• Центральный проводник (рис.2) (если он намного » выше основных ветвей) надо подре- Рис.1.

Сильные боковые побеги на скелетных ветках, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста. Рис.2. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе: а — дерево перед обрезкой; б — то же дерево после обрезки; I, 2, 3, — ветки, которые останутся в кроне дерева после обрезки; -уровень почвы.

зать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15—20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10—15 см у сортов с раскидистой кроной (рис.3). Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону.

Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8—1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают.

1. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны (рис.4).
2. На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты.
3. Однако основные правила надо соблюдать.
4. Последующие обрезки В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями.

Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже.

Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево. Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития.

И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования.

1. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский Вагнера приховой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании.
2. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, с хорошей пробудимос-тью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке.

У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника (рис.5, 6, 7,8, 9). На нашем можно почитать другие или посмотреть наши Читать подробнее: как правильно сажать и выращивать яблоню

Что положить в лунку при посадке яблони осенью?

Что положить в лунку при посадке яблони осенью: урожай будет гарантирован 18.09.2021 02:30 Собрались посадить на дачном участке яблоню – узнайте, как это сделать правильно, чтобы саженец успел прижиться и хорошо перенес холода. Считается, что самым подходящим месяцем для посадки плодовых деревьев является октябрь. Фото: © Белновости

Для того чтобы улучшить этот процесс и дальнейший рост, необходимо внести удобрения в лунку для посадки.Они будут питать молодое дерево весь следующий год.Профессионалы рекомендуют подготовить лунку за 2-3 недели до посадки дерева.Готовится яма диаметром 1,2-1,5 метра, глубиной 50-70 см.Далее нужно смешать 2 ведра перегноя, с 1 ведром торфа и 1 литром древесной золы.Сюда же добавляется 1 стакан суперфосфата, 1 стакан нитрофоски (азот, фосфор и калий), 1 стакан хлористого калия.Вымешанная смесь засыпается в лунку, после чего производится посадка дерева.Важно хорошенько присыпать корни, а затем плотно утрамбовать грунт и полить – 2 ведра воды на один саженец. Автор:

Читать подробнее: Что положить в лунку при посадке яблони осенью: урожай будет гарантирован

В чем замочить корни яблони перед посадкой?

Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, она должна быть консистенцией как густая сметана. Такая обработка способствует хорошей приживаемости. И важно после посадки хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей.

Что добавить в лунку при посадке Колоновидной яблони?

Правильная посадка колоновидной яблони : готовим яму После того как яма выкопана проводится дренаж при помощи щебня, песка, камней. Обязательно удобряют лунку перегноем с добавлением калийных и фосфорных удобрений.